Zum Inhalt springen

Karosse bearbeiten


++Hardy++

Empfohlene Beiträge

Hi habe einen neuen Betrieb gefunden der Glasstrahlt !

Der hat mir für meine 200 Rally Karosse gesagt beste wäre :

Zuerst Chemich entlacken

dann zum Karosseriebauer falls nötig

dann zurück Glasperlenstrahlen

und dann zum Lackierer !!!

Und das für 80 E (entlacken und strahlen)

Jetzt meine frage erfahrungen zum entlacken mit chemie kommt in ein Tauchbad nicht heiß sondern kalt !!!

Kann das der Karosse schaden ??? Erfahrungen ?

Danke Hardy :-D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Wozu erst chemisch und dann nochmal durch strahlen entlacken ?

Chemisches entlacken (wurde schon oft genug besprochen) ist nix für

kmplt. Fahrzeuge, da die Chemietunke in Hohlräumen und Falzen nicht

rückstandfrei entfernt werden kann.

Also : Die Teile, an denen der Spengler ran muß irgendwie entlacken

( schmirgeln.... ). und dann die Kiste kmplt. strahlen lassen.

Bearbeitet von oehli
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Also war heut noch mal da folgender plan:

1. entlacken

2.schweißen

3.Glasperlenstrahlen

4.phosphorisieren ( Tauchbad - Rostumwandler)

5.Innentunnel fluten mit Grundierer

6.Alles Grundieren und lacken

Also denke damit müsste es jawohl gehen oder ?

Das entlackungszeug wird ja durch glasstrahlen und phosphoriesieren wieder weggespühlt (gestrahlt) und das Ding müsste ewig halten !!!

Was meint ihr dazu besser als erste variante ? Achso ohne endlackierung und schweißen 150 Euro guter Preis ?

thx

hardy

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

wenn dir 2 leute (3 mit mir) raten, NICHT chemisch zu entlacken und du trotzdem drauf bestehst, dann machs doch :plemplem:

viel spaß, wenn du dann mit "glasstrahlen" den chemiescheiß aus dem tunnel kriegen willst! ...

:uargh:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

4.phosphorisieren ( Tauchbad - Rostumwandler)
Wüde ich mit Vorsicht genissen, wenn sollte es wirklich nur an den Stellen aufgetragen werden an denen sich auch Rost befindet (un auch da nicht in Unmengen), da das Phosphor auch das Metall angreift.
undefinedDas entlackungszeug wird ja durch glasstrahlen und phosphoriesieren wieder weggespühlt (gestrahlt) und das Ding müsste ewig halten !!!

Und wie bekommst du dann das die Phosphrsäure da wieder raus?

Wenn der Rahmen ewig halten soll, dann würd ich ihn verzinken lassen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

viel spaß, wenn du dann mit "glasstrahlen" den chemiescheiß aus dem tunnel kriegen willst! ...

dafür is ja dann das phosphorbad da was ja auch an allen neu karossen gemacht wird

außerdem kosts einiges mehr wenn ich es anders machen lasse also ganz glasstrahlen da ne ital verkaufslackierung drauf is und der den 1cm spachtel net wegkriegt mit den glasperlen

bin mir ja auch net so sicher das problem is vorallem weiß net genau wie die unter den 10 kg spachtel nu aussieht

nur mit drahtbürste für flex is da net viel zu machen habs auch schon an ein paar stellen probiert

:-D oder normal sandstrahlen hab aber angst das die mir zuviel wegschießen

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

undefinedDas entlackungszeug wird ja durch glasstrahlen und phosphoriesieren wieder weggespühlt (gestrahlt) und das Ding müsste ewig halten !!!

Und wie bekommst du dann das die Phosphrsäure da wieder raus?

Wenn der Rahmen ewig halten soll, dann würd ich ihn verzinken lassen.

wusste ich net dachte der könnte über das phosphor direkt lacken scheiße dann wohl doch nur strahlen so en dreck

dann muss ich mir wohl nen anderen strahler suchen oh man wasn stress

nagut dann werd ich ma schauen aber weitere kommentare erbeten man lernt ja nie dazu

thx hardy

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dasselbe Topic wie im Oldiforum..................................

Da waren "wir" uns einig, daß unnötiges vernichten von Orschinool Substanz unter Umständen schädlich ist!!!!!

Also nix mit Chemikeule.....

Negerkeks(schuldigung) evtl. Umwandler, grundierung, füller, lacke und gut.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


  • Beiträge

    • Ich würde sagen eher anders herum. Die Stellen wo die Kreide haften bleibt, sind ja auch die Stellen die keinen Kontakt zur Trommel haben. Also müssen die Stellen die als erstes Kontakt zur Trommel hatten runter.
    • Da sind die Slovenen ja sehr kreativ! VW Bus und co (auch wenn als Camper zugelassen!!) muss das doppelte an Maut bezahlen wie ein "echtes" WoMo! Da hilft auch nix.    Eventuell wird im Zuge der Änderung auf 4.25to auch die Maut in allen Ländern an dieses Limit angepasst. 
    • Erich (Egig) schrieb, glaube ich, irgendwo, dass beim Stoßdämpfer zwischen Mitte Befestigungsloch und oberem Gummi mindestens 370 mm sein sollten.   Interessant ist, dass es anscheinend bei @PolePosition problemlos funktioniert ohne Verlängerung des Stoßdämpfers und ohne Versatz.
    • Generell lassen sich ALLE DIchtungen komprimieren, sogar die Metallischen. DIe einen Mehr, die anderen Weniger. Hängt von dem Einsatzzweck von ab, Wenn man das berücksichtigt und generell Einbauregeln befolgt, dann ist das eigentlich alles total entspannt. Das Thema Planparallelität ist allerdings fast die Wichtigste Variable. Wenn das nicht passt, dann kommst schneller an Grenzen das dicht zu bekommen mit härteren Dichtungen.   P.S. ich hab tatsächlich schon mehrmals meine Dichtungen wiederverwendet die mit Dirko bestrichen waren. Hier übernimmt dann das Dirko die DIchtwirkung und der Rest ist nur noch Träger. Lt. den Anwendungstechnikern namhafter Hersteller ist das auch möglich im Gegensatz zu Aramid, das auf Einmalanwendung ausgelegt ist.  
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information