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Geschrieben

Möchte gerne an einem orginalen 10 ps Motor ein Orginaltuning durchführen. Die Serienwelle hat einen Lagerschaden. Daher würde ich gerne die Chance nutzen und gleich auf eine Langhubwelle wechseln. Nur die Frage welche soll ich nehrmen bzw. welche Welle taugt auch dass was sie verspricht? In letzter Zeit hört man ja nix gutes über die Wellen.

Geschrieben

da as beim o-tuning ja bei drehschieber bleibt bietet sich die lhw von mec an.

die überabeitete version ( kaba ) gibts z.b. bei pep

ich meine polinist verkauft zur zeit noch nagelneue für 100 euro plus versand - für o-tuning sollte das wohl reichen

Geschrieben
Möchte gerne an einem orginalen 10 ps Motor ein Orginaltuning durchführen. Die Serienwelle hat einen Lagerschaden. Daher würde ich gerne die Chance nutzen und gleich auf eine Langhubwelle wechseln. Nur die Frage welche soll ich nehrmen bzw. welche Welle taugt auch dass was sie verspricht? In letzter Zeit hört man ja nix gutes über die Wellen.

Hallo,

die derzeit käuflichen 60er Wellen sind allesamt Rennwellen mit extrem langen Öffnungszeiten und für ein O-Tuning eigentlich unbrauchbar, egal ob gelippt oder nicht wirst du mit einer solchen Welle stets Probleme mit dem "Sprayback" haben, d.h. es spritzt unverbrannter Treibstopf zurück in den Ansaugtrack der bei O-Tuning ja sehr kurz ist. Folge, erhöter Verbrauch und es ist fast unmöglich eine saubere Einstellung vor zu nehmen.

Nimm deine Serienwelle und lass diese mit einem Exzenter-Hubzapfen neu gelagert, gelippt und gewuchtet verpressen dann hast du zwar nur 59mm Hub aber eine Welle wie du sie fertig bei niemanden in der Qualität kaufen kannst.

So ein Hubzapfen kostet z.Zt. etwa 70,-? kommt das lippen, lagern und zusammenbauen dazu so das du vermutlich unter 200,-? eine Top-Welle hast.

Gruß Peter

Geschrieben

T5 hat Recht!!! :-D

Die Langhub von MecEur sind sehr gut!

Wenn man die lippt hat man auch keine Probleme mit "Blow-back", oder wie das auch immer geschimpft wird......

Die Langhub hat kürzere Steuerzeiten als ne Rennwelle !!!!

119 Euronen und dann lippen lassen.........

Wenn du den Block auf hast würde ich gleich den Ansaugtrakt und Gaser ein wenig anpassen!!!!! :-D

Ein wenig Potential steckt noch im Zylinder!

Ist der schon richtig "aufgemacht"?

:-D

Geschrieben
Hallo,

die derzeit käuflichen 60er Wellen sind allesamt Rennwellen mit extrem langen Öffnungszeiten und für ein O-Tuning eigentlich unbrauchbar, egal ob gelippt oder nicht wirst du mit einer solchen Welle stets Probleme mit dem "Sprayback" haben, d.h. es spritzt unverbrannter Treibstopf zurück in den Ansaugtrack der bei O-Tuning ja sehr kurz ist. Folge, erhöter Verbrauch und es ist fast unmöglich eine saubere Einstellung vor zu nehmen.

Nimm deine Serienwelle und lass diese mit einem Exzenter-Hubzapfen neu gelagert, gelippt und gewuchtet verpressen dann hast du zwar nur 59mm Hub aber eine Welle wie du sie fertig bei niemanden in der Qualität kaufen kannst.

So ein Hubzapfen kostet z.Zt. etwa 70,-? kommt das lippen, lagern und zusammenbauen dazu so das du vermutlich unter 200,-? eine Top-Welle hast.

Gruß Peter

das stimmt nicht, mit einer sauber gelippten Welle hat man kein Sprayback mehr.

würde eine 60mm Meceur kaufen und schön lippen lassen.

Geschrieben (bearbeitet)
Hallo,

1.) die derzeit käuflichen 60er Wellen sind allesamt Rennwellen mit extrem langen Öffnungszeiten und für ein O-Tuning eigentlich unbrauchbar, egal ob gelippt oder nicht wirst du mit einer solchen Welle stets Probleme mit dem "Sprayback" haben, d.h. es spritzt unverbrannter Treibstopf zurück in den Ansaugtrack der bei O-Tuning ja sehr kurz ist. Folge, erhöter Verbrauch und es ist fast unmöglich eine saubere Einstellung vor zu nehmen.

2.) Nimm deine Serienwelle und lass diese mit einem Exzenter-Hubzapfen neu gelagert, gelippt und gewuchtet verpressen dann hast du zwar nur 59mm Hub aber eine Welle wie du sie fertig bei niemanden in der Qualität kaufen kannst.

So ein Hubzapfen kostet z.Zt. etwa 70,-? kommt das lippen, lagern und zusammenbauen dazu so das du vermutlich unter 200,-? eine Top-Welle hast.

Gruß Peter

ersteres ist Quatsch bzw. Schnee von vorgestern, gibt ja jetzt auch die bgm mit milden 65° :-D wer das will

zweiteres eine Option. Preis/Leistung? Naja.

Bearbeitet von polinist
Geschrieben
was hat denn eine orginal 60mm Meceur für Steuerzeiten....!?

Die Mazzuccelli 60er Welle hat lt. SCK Katalog 105° v. OT und 85° n. OT.

Die Meceurwelle wird wohl die gleichen Zeiten haben, vermute ich.

Die BGM Wellen haben 110°v OT und 65° n. OT.

Wobei ich selbst keine Spraybackprobleme mit meiner damaligen Mazzu LHW hatte. War natürlich gelippt.

Geschrieben

kann jemand was zur Langhubwelle für drehschieber gelippt von meceur sagen welche es momentan für 249 euro bei pep-parts zu kaufen gibt? wie sind dort die steuerzeiten?

Geschrieben
kann jemand was zur Langhubwelle für drehschieber gelippt von meceur sagen welche es momentan für 249 euro bei pep-parts zu kaufen gibt? wie sind dort die steuerzeiten?

die ist auf jeden fall Spitze. :-D

wegen Steuerzeiten am besten den Melkfett hier aus dem forum anschreiben, ist der Besitzer von Pep-Parts.

Geschrieben
..........

Meine STeuerzeiten am Drehschieber sind:Cosagehäuse 107° v.OT -72° n.OT?

(Können auch 1-2° Abweichung sein weil meine Gradscheibe ziemlich blöde war!)

............

Ich hatte das bei meinem Pinasco

der lief sehr fein!

:-D

Grüße Ben

Geschrieben

....dat war mir och klar:

Die Mazzuccelli 60er Welle hat lt. SCK Katalog 105° v. OT und 85° n. OT.

Die BGM Wellen haben 110°v OT und 65° n. OT.

...steht ja im katalog.....deswegen die Frage:

"Weiß" jemand die Steuerzeiten der Meceur !?

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    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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