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Top-Benutzer in diesem Thema

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Geschrieben

Fasse ich also richtig zusammen, dass mit einem nachbestellten 20mm Siri die KuWe vieleicht besser laufen würde, sich aber mit dem 19mm Siri das Problem nach ein paar Kilometern von selbst ausnudelt?

Geschrieben
Fasse ich also richtig zusammen, dass mit einem nachbestellten 20mm Siri die KuWe vieleicht besser laufen würde, sich aber mit dem 19mm Siri das Problem nach ein paar Kilometern von selbst ausnudelt?

nö.

mit einem zu großen simmerring wirst du eher ein falschluftproblem bekommen.

wenn du einen 19er konus hast, nimm auch den 19er siri.

Geschrieben
nö.

mit einem zu großen simmerring wirst du eher ein falschluftproblem bekommen.

wenn du einen 19er konus hast, nimm auch den 19er siri.

trotzdem würd die KuWe mit einem zu großen Simmerring vielleicht erstmal besser laufen :-D

Also nach meinen Angaben ist der 19mm erstmal richtig, danke fürs bemühen.

Hab den ja jetzt aber wohl zu weit reingekloppt, gibts irgend ne Möglichkeit den auch ohne Beschädigung wieder nen Stück rauszuziehen?

Geschrieben

Nein. Keine Chance.

Ach ja, und die Simmerringe für 19er und 20er-Konus sind nicht gleich. Siehe auch Einkaufsliste in der Signatur. Die ist nicht umsonst so lang...

Geschrieben

Und schon die nächste Frage:

Wenn ich bei zusammengebautem Motor im absoluten Leerlauf aber ohne eingesetzte Kupplung, den Kickstarter betätige, was muss sich alles mitdrehen?

Geschrieben
Nein. Keine Chance.

Ach ja, und die Simmerringe für 19er und 20er-Konus sind nicht gleich. Siehe auch Einkaufsliste in der Signatur. Die ist nicht umsonst so lang...

Ich werd bekloppt... Sorry, wenn ich da falsch lag. Ich habe wohl immer die richtigen gekauft ohne drüber nachzudenken. Hab ja eh zu 90% Motoren mit 20er oder ETS Wellen gemacht und den Rest wohl mit Glück. Und dann sprech ich auch noch so groß auf...

:-D

:-D

Geschrieben

Jetzt kommt die Umrüstung auf 12V Kontaktlos:

Mein schönes EleLüra ist leider 20er Konus.

Sehe ich das richtig, dass ich jetzt die Wahl habe: anderes Lüra oder passende KuWe verbauen?

Geschrieben

so schaut's aus. ich weiß nicht, ob es auch möglich ist, den konus von 'nem 19er polrad auf den kranz eines 20ers umzunieten. wäre sonst vielleicht auch noch eine möglichkeit.

Geschrieben
so schaut's aus. ich weiß nicht, ob es auch möglich ist, den konus von 'nem 19er polrad auf den kranz eines 20ers umzunieten. wäre sonst vielleicht auch noch eine möglichkeit.

das wär ne Überlegung wert...ich versuch erstmal zu tauschen und dann forsche ich in die Richtung weiter :-D

Geschrieben
Was ist das fürn Lüra, kann ich das nehmen und wie ist das so?

http://cgi.ebay.de/Pinasco-Luefterrad-fuer...93%3A1|294%3A50

mit den kleinen "schaufeln" würde ich mir sorgen um eine vernünftige kühlleistung machen.

außerdem hat ein PK elestart-polrad auch 1800g (meins zumindest), ohne dass es abgedreht wurde.

zudem steht da was von "für 4 spulen", daher solltest du erstmal gucken, wieviele spulen deine ZGP hat (meine PK hat 5).

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Soo liebe Helfer :-D

Im Moment steht Umrüstung auf 12V an, ich habe:

-PK XL ZGP inkl. CDI

-Spannungsregler 3-Polig

-PK Bremslichtschalter

-PK Polrad

Alles muss (wie so oft) in ne V50, da ich Lenerendenblinker habe, sitzt bei mir ja noch nen Blinkerrelais dazwischen, da geht das gelbe Kabel rein und raus. Klemme ich denn jetzt den Spannungsregler einfach davor? Also so wie auf dem angehängten Bild nur, dass bei mir irgendwann der Spannungsregler kommt? Bitte sagt: ja!

post-25882-1242207834_thumb.jpg

Geschrieben

ich würde mir den schaltplan (und kabelbaum) der 4fach blinker special rannehmen. da kannst du fast alles von übernehmen, außer den hinteren blinkern.

der regler muss vor dem blinkrelais sitzen.

als lichtschalter würde ich den conversion-schalter nehmen (gibt's beim SCK). blinkerschalter dann am gasrohr montieren.

Geschrieben

Hab den Motor im Montageständer:

- ZGP drauf

- Kabel von ZGP auf CDI von links nach rechts in folgender Reihenfolge: grau, rot Grün

- Masse von CDI am Motor

- Zündkabel von CDI an Kerze

jetzt müsste ich doch eigentlich einen Zündfunken bekommen oder?

Geschrieben
Hab den Motor im Montageständer:

- ZGP drauf

- Kabel von ZGP auf CDI von links nach rechts in folgender Reihenfolge: grau, rot Grün

- Masse von CDI am Motor

- Zündkabel von CDI an Kerze

jetzt müsste ich doch eigentlich einen Zündfunken bekommen oder?

ja, sofern sich die kabel am zweiten strang von der ZGP nicht kurzschließen.

Geschrieben (bearbeitet)

Motor ist wieder drin, jetzt muss ich die Züge an die Schaltgabel hängen, die jetzt im Leerlauf steht.

Wenn sich die Schaltgabel im Uhrzeigersinn dreht, also nach rechts, schaltet sie dann hoch oder runter??

Bearbeitet von *Malte*
  • 3 Wochen später...
Geschrieben

Bin grad dabei aud 12v umzurüsten aber welche Birne brauche ich vorne?

Muss ja ne Sockelbirne sein und 12v ist klar aber wieviel Watt? Hab mal gelesen 35 aber 12v 35w gibts ja nicht als Sockelbirne....

Geschrieben

Für den Fuffi-Rundlichtscheinwerfer mit dem 105mm Durchmesser gibt es beim Rollerladen soweit ich weiß einen Scheinwerfereinsatz mit Biluxfassung.

Da passen dann auch wieder die standesgemäßen 25 oder 35 W.

:-D bobcat

Geschrieben (bearbeitet)

Hmja, aber ich hab doch Trapezlenker :-D

Ich mache mich aber mal auf die Suche, ob es da auch was gibt :-D

Was kommt denn in die v50 mit 4fach-Blinkanlage, das müsste doch auch gehen oder?

Bearbeitet von *Malte*
Geschrieben (bearbeitet)

V50 Special /12V (die mit der 4-fach-Blinkanlage) haben als Fahrlicht leider auch nur die kleine Sockelbirne mit 15W.

Aber bei gewissen Länderausführungen wie für A und E gab es auch bei dem Trapezlenkerausführungen Bilux-Scheinwerfer. Tauchen bisweilen auch in der E-Bucht auf.

p.s.1: Umfrickeleien am vorhandenen Reflektor auf eine andere Aufnahme sind nicht ratsam. Denn hinterher stimmt vermutlich der ganze Strahlengang nicht mehr. Ganz unabhängig davon, was der TÜV zu solchen "Eingriffen" sagt.

p.s.2: beim Rollerladen gibt es für 12V immerhin eine Sockelbirne mit 20W unter der Best.Nr. 210351, die in deinem Originalscheinwerfer passt.

:-D bobcat

Edith ersetzt das H durch ein E

Bearbeitet von bobcat
  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Zack!

12V 20W Birne trotz Spannungsregler durch :-D

Habe gelesen, dass es durchaus möglich ist den alten Sockel auf eine 35W Birne zu stecken, aber gibt es die 12V35W Birne auch mit dem kleinen Sockel?

Welche muss ich da nehmen?

Geschrieben
Zack!

12V 20W Birne trotz Spannungsregler durch :-D

Habe gelesen, dass es durchaus möglich ist den alten Sockel auf eine 35W Birne zu stecken, aber gibt es die 12V35W Birne auch mit dem kleinen Sockel?

Welche muss ich da nehmen?

spannungsregler hin? miss den mal durch bei erhöhtem standgas, sollten etwa 12-13V rauskommen.

Geschrieben

Hm, hab keinen Spannungsmesser, muss ich mal bei nem Kollegen vorbei fahren.

Der Spannungsregler ist aber auch nicht nochmal extra auf Masse gelegt und hat auch grad keinen Kontakt zum Rahmen, kanns auch daran liegen?

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    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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