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JonesPK80

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  1. Ist das der TSRLEO aus dem Dämpfertest, der auch hier beschrieben wird?
  2. Welcher Dämpfer ist das genau? Hast du evtl. einen Link?
  3. Theoretisch mag das sein. Wie das dann mit der Vibrationsdämpfung in dem konkreten Fall aussieht, ist meiner Meinung nach schwer zu beurteilen. Das Thema ist zu komplex für pauschale Aussagen, denke ich. Wie würde sich das bemerkbar machen, wenn mein Vergaser zu viel vibriert? Wegen der Wärmeisolierung: Ich bin im Moment dabei, den Vergaser abzustimmen. Jedes Mal, wenn ich anhalte, die Haube abnehme und den Vergaser anfasse, ist dieser allerhöchstens lauwarm (wenn man da überhaupt schon von warm sprechen kann). Wenn der Motor Betriebstemperatur hat aber aus ist, wird der Vergaser immer wärmer. Das ist ja auch logisch, da keine Ausaugluft mehr durch den Vergaser geht (Kühlung) und die Wärmeübertragung über den Ansaugstutzen überwiegt. In meinem Fall wird nicht unter der Haube angesaugt, sondern von außen. Welche Lufttemperaturen entstehen im Motorraum? Ich vermute, dass während des Betriebs (an der Ampel stehen mal ausgenommen) die Temperatur der angesaugten Luft einen größeren Einfluss auf die Temperatur des Vergasergehäuses hat, als die Wärmeübertragung über den Ausaugstutzen.
  4. Ich habe meinen 30er Polini mittels 38er-Spannsatz (Link) befestigt. Dazu hat der Vergaser einen Alu-Ring mit entsprechender Passung bekommen. Drei von den Bohrungen/Gewinden innen sind zuviel, das ließ sich nicht montieren. Habe die drei Bohrungen/Gewinde weiter nach aussen gelegt, lässt sich jetzt mit vier Schrauben klemmen und hält bombenfest. Abgedrückt habe ich auch, ist dicht. Bin im Moment noch dabei, den Vergaser abzustimmen und daher ständig am montieren/demontieren. Bis jetzt bin ich zufrieden.
  5. Ich suche den Ansaugstutzen, der beim Monza mitgeliefert wird. Wenn den noch jemand rumliegen und keine Verwendung mehr dafür hat - bitte PN, ich würde mich freuen. Danke Edit: Suche die Variante, bei der das Gummi mit dem Alukörper vergossen ist. Ohne Membran oder sonstiges.
  6. Ich hab's so gemacht. Und den TSR Dämpfer mit Silent Sport gefüllt. Scheppert aber noch stark und die Lautstärke geht nicht, ist noch zu laut. Ich probiere jetzt mal den PM Dämpfer. Als nächstes würde ich den Gegenkonus dann auch noch mumifizieren.
  7. Da mir der (indische?) Lichtschalter zu popelig war, habe ich mir selbst was gebaut. Ein Taster für die Hupe, der andere fürs Fernlicht. Fürs Fernlicht habe ich den Schaltfolgeconverter von Conrad zusammen mit einem Wechselrelais verwendet. Für die Blinker einen Wippschalter und das Joost Nanoflash Blinkrelais. Ich musste noch Widerstände parallel zu den BL2000-Blinkern löten. Das Paket aus Schaltfolgekonverter, Wechselrelais und Blinkrelais passt in den Lenkkopf. Das Gehäuse ist genauso hoch, wie ein originales. Im Gehäuse ist es relativ eng, aber passt. Falls jemand den Schaltplan braucht, einfach melden.
  8. Ich habe mir Hülsen aus POM gedreht und diese mit zwei Stiften gegen das Mitdrehen im Lenkrohr gesichert. Anschließend habe ich Ausschnitte in die Hülsen gemacht. Dann die Gas- und Schaltwelle gekürzt und mit dem schraubbaren "Mitnehmerblech" versehen. Wichtig: Die Auschnitte in den Hülsen müssen mit der Lage des Mitnehmerblechs zur Position von Schalt- und Gasrolle passen. Als Blinker habe ich den Kellermann BL2000 genommen, der wie zuvor hier im Topic schon Mal beschrieben gekürtzt werden muss. Ich habe nur ca. 12mm stehen lassen, das ist echt kacke, geht bei dieser Variante aber nicht anders. Der Alu-Teil ist kein Problem (siehe Bild), aber die Kabel sind in dem Stahl-Teil verklebt und haben einen sehr dünnen Querschnitt. Das zerstörungsfrei hinzubekommen ist eigentlich unmöglich, ich konnte die Kabel aber anschließend so reparieren/isolieren, dass die Blinker funktionieren. Die Kabel habe ich durch einen der beiden Stege geführt, der durch die Ausschnitte in den Hülsen stehen geblieben ist. Die Blinker selbst werden durch jeweils eine Madenschraube fixiert. Das Gas- und Schaltrohr habe ich dann noch so eingeschnitten, dass es zum Mitnehmerblech passt. Durch das schraubbare Mitnehmerblech lässt sich alles montieren. Axial werden die Hülsen durch die montierte Gas- und Schaltrolle gehalten. Die Ausschnitte in den Hülsen sind groß genug, um bei originaler Gas- und Schaltrolle die Gänge normal schalten zu können und für den 30er Vergaser reicht es auch. Ich war damit noch nicht beim TÜV und bin noch nicht damit gefahren. Im Stand funktioniert alles, wie das dann aussieht, wenn sich alles ein paar Mal hin- und herbewegt hat, wird sich zeigen.
  9. Ok, danke. Ich habe mittlerweile das von Rainer verlinkte "hauben dämmen?"-Topic gelesen und werde wahrscheinlich auch die Toolbox umbauen.
  10. Habt ihr das letztendlich umgesetzt? Wenn ja, hat sich das bewährt? Hab diese Airbox-Variante außer hier im Topic nirgendwo gesehen. Oder hab ich was übersehen? Gruß, Jonas
  11. Würde ich nehmen. Rest per PM.
  12. Ok, danke. Die 1050mm sind dann vermutlich auch auf den kleinen Umweg zurückzuführen. Ich hab mal eine alte Bowdenzughülle drangehalten und wäre da auch unter einem Meter geblieben.
  13. Gibt es einen Grund, warum du mit der zweiten Leitung erst nochmal nach oben und dann oberhalb der Hupe vorbei und rechts der Lenksäule (von vorne gesehen) nach unten gehst? Die Befestigung am Hupenblech? Ich will das auch so machen mit dem Bremslichtschalter unter der Kaskade. Ich würde den 90°-Banjo, der in deinem Bild zu sehen ist, so um 180° drehen, dass die zweite Leitung nach unten zeigt und links an der Lenksäule vorbei geht.
  14. Hallo zusammen, ich suche die Klemme zum Schrauben, um den Antidive-Knochen am Gabelholm zu befestigen. Danke und Gruß, Jonas
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