JonesPK80

Ein leiser Dämpfer ist für mich ne super Neuigkeit. Aber passt schon.

Danke fürs Gespräch. Mir ist nicht immer klar, wann du hier als Privatperson schreibst und Informationen teilst und wann du als Unternehmer schreibst, der relevante Informationen nicht preisgibt.

Ich habe das so verstanden, dass ihr eine Kombination aus Kammer und Absorptionsdämpfer gefunden habt, die gut funktioniert. Jetzt ist meine Frage einfach, ob ihr die Details zum Aufbau kommuniziert, oder nicht.

Ich würde mir den nachbauen.

Danke. Ich meinte aber eher die Größe der Kammer und den Durchmesser der Bohrungen im Lochrohr. Also den internen Aufbau des Dämpfers.

Kommuniziert ihr auch Informationen über die relevanten Abmessungen? Kammervolumen, Lochdurchmesser, evtl. Besonderheiten etc.?

Danke Stefan! PN!

Hallo zusammen, was ist das denn für eine Trommel? Die Trommel müsste laut Sticky die späte für DL usw. sein, wegen dem ebenen Sitz der Sicherungsscheibe und dem "doppelten" Rand. Ich habe aber kein Innocenti-Zeichen gefunden und auch keine Teilenummer. Danke und Gruß, Jonas Edit fügt die Bilder ein.

Ist das der TSRLEO aus dem Dämpfertest, der auch hier beschrieben wird?

Welcher Dämpfer ist das genau? Hast du evtl. einen Link?

Theoretisch mag das sein. Wie das dann mit der Vibrationsdämpfung in dem konkreten Fall aussieht, ist meiner Meinung nach schwer zu beurteilen. Das Thema ist zu komplex für pauschale Aussagen, denke ich. Wie würde sich das bemerkbar machen, wenn mein Vergaser zu viel vibriert? Wegen der Wärmeisolierung: Ich bin im Moment dabei, den Vergaser abzustimmen. Jedes Mal, wenn ich anhalte, die Haube abnehme und den Vergaser anfasse, ist dieser allerhöchstens lauwarm (wenn man da überhaupt schon von warm sprechen kann). Wenn der Motor Betriebstemperatur hat aber aus ist, wird der Vergaser immer wärmer. Das ist ja auch logisch, da keine Ausaugluft mehr durch den Vergaser geht (Kühlung) und die Wärmeübertragung über den Ansaugstutzen überwiegt. In meinem Fall wird nicht unter der Haube angesaugt, sondern von außen. Welche Lufttemperaturen entstehen im Motorraum? Ich vermute, dass während des Betriebs (an der Ampel stehen mal ausgenommen) die Temperatur der angesaugten Luft einen größeren Einfluss auf die Temperatur des Vergasergehäuses hat, als die Wärmeübertragung über den Ausaugstutzen.

Ich habe meinen 30er Polini mittels 38er-Spannsatz (Link) befestigt. Dazu hat der Vergaser einen Alu-Ring mit entsprechender Passung bekommen. Drei von den Bohrungen/Gewinden innen sind zuviel, das ließ sich nicht montieren. Habe die drei Bohrungen/Gewinde weiter nach aussen gelegt, lässt sich jetzt mit vier Schrauben klemmen und hält bombenfest. Abgedrückt habe ich auch, ist dicht. Bin im Moment noch dabei, den Vergaser abzustimmen und daher ständig am montieren/demontieren. Bis jetzt bin ich zufrieden.

Ich suche den Ansaugstutzen, der beim Monza mitgeliefert wird. Wenn den noch jemand rumliegen und keine Verwendung mehr dafür hat - bitte PN, ich würde mich freuen. Danke Edit: Suche die Variante, bei der das Gummi mit dem Alukörper vergossen ist. Ohne Membran oder sonstiges.

Ich hab's so gemacht. Und den TSR Dämpfer mit Silent Sport gefüllt. Scheppert aber noch stark und die Lautstärke geht nicht, ist noch zu laut. Ich probiere jetzt mal den PM Dämpfer. Als nächstes würde ich den Gegenkonus dann auch noch mumifizieren.

Da mir der (indische?) Lichtschalter zu popelig war, habe ich mir selbst was gebaut. Ein Taster für die Hupe, der andere fürs Fernlicht. Fürs Fernlicht habe ich den Schaltfolgeconverter von Conrad zusammen mit einem Wechselrelais verwendet. Für die Blinker einen Wippschalter und das Joost Nanoflash Blinkrelais. Ich musste noch Widerstände parallel zu den BL2000-Blinkern löten. Das Paket aus Schaltfolgekonverter, Wechselrelais und Blinkrelais passt in den Lenkkopf. Das Gehäuse ist genauso hoch, wie ein originales. Im Gehäuse ist es relativ eng, aber passt. Falls jemand den Schaltplan braucht, einfach melden.

Ich habe mir Hülsen aus POM gedreht und diese mit zwei Stiften gegen das Mitdrehen im Lenkrohr gesichert. Anschließend habe ich Ausschnitte in die Hülsen gemacht. Dann die Gas- und Schaltwelle gekürzt und mit dem schraubbaren "Mitnehmerblech" versehen. Wichtig: Die Auschnitte in den Hülsen müssen mit der Lage des Mitnehmerblechs zur Position von Schalt- und Gasrolle passen. Als Blinker habe ich den Kellermann BL2000 genommen, der wie zuvor hier im Topic schon Mal beschrieben gekürtzt werden muss. Ich habe nur ca. 12mm stehen lassen, das ist echt kacke, geht bei dieser Variante aber nicht anders. Der Alu-Teil ist kein Problem (siehe Bild), aber die Kabel sind in dem Stahl-Teil verklebt und haben einen sehr dünnen Querschnitt. Das zerstörungsfrei hinzubekommen ist eigentlich unmöglich, ich konnte die Kabel aber anschließend so reparieren/isolieren, dass die Blinker funktionieren. Die Kabel habe ich durch einen der beiden Stege geführt, der durch die Ausschnitte in den Hülsen stehen geblieben ist. Die Blinker selbst werden durch jeweils eine Madenschraube fixiert. Das Gas- und Schaltrohr habe ich dann noch so eingeschnitten, dass es zum Mitnehmerblech passt. Durch das schraubbare Mitnehmerblech lässt sich alles montieren. Axial werden die Hülsen durch die montierte Gas- und Schaltrolle gehalten. Die Ausschnitte in den Hülsen sind groß genug, um bei originaler Gas- und Schaltrolle die Gänge normal schalten zu können und für den 30er Vergaser reicht es auch. Ich war damit noch nicht beim TÜV und bin noch nicht damit gefahren. Im Stand funktioniert alles, wie das dann aussieht, wenn sich alles ein paar Mal hin- und herbewegt hat, wird sich zeigen.

Ok, danke. Ich habe mittlerweile das von Rainer verlinkte "hauben dämmen?"-Topic gelesen und werde wahrscheinlich auch die Toolbox umbauen.

Habt ihr das letztendlich umgesetzt? Wenn ja, hat sich das bewährt? Hab diese Airbox-Variante außer hier im Topic nirgendwo gesehen. Oder hab ich was übersehen? Gruß, Jonas

Ok, danke. Die 1050mm sind dann vermutlich auch auf den kleinen Umweg zurückzuführen. Ich hab mal eine alte Bowdenzughülle drangehalten und wäre da auch unter einem Meter geblieben.

Gibt es einen Grund, warum du mit der zweiten Leitung erst nochmal nach oben und dann oberhalb der Hupe vorbei und rechts der Lenksäule (von vorne gesehen) nach unten gehst? Die Befestigung am Hupenblech? Ich will das auch so machen mit dem Bremslichtschalter unter der Kaskade. Ich würde den 90°-Banjo, der in deinem Bild zu sehen ist, so um 180° drehen, dass die zweite Leitung nach unten zeigt und links an der Lenksäule vorbei geht.

Danke

Ich habe das extra vorher ausprobiert. Habe mich auch gewundert, aber die Gabel federt nicht ein, wenn ich (70kg, ganz vorne auf der Sitzbank) drauf sitze, die Füße oben habe und mich nur seitlich festhalte, um nicht umzufallen. Wenn ich im Stehen von oben auf den Lenker drücke, dann federt sie ein. Also danke, das ist ja schon mal ein Punkt, an dem ich ansetzen kann.

Hallo, ich bräuchte Hilfe: Danke und Gruß, Jonas

Hallo zusammen, ich bin gerade dabei auf Scheibenbremse umzubauen. Die Einzelteile sind montiert, Reifen samt Felge ist auch dran und ich habe das Ganze jetzt mal in die Gabel gesetzt. In der Gabel sind unten die großen Puffer verbaut, oben die kleinen. Um einfach mal zu schauen, ob das alles so passt und um leichter einfedern zu können, habe ich keine Federn verbaut. Ich drücke den Reifen nach unten, sodass die Forklinks an den unteren Gummipuffern anliegen. Das entspricht auch dem Zustand, wie das Mopped später, natürlich ohne Ständer und mit mir im Sattel auf der Straße steht. Dann platziere ich den Halter für den Anti-dive-Knochen so, dass der Knochen im 90°-Winkel zum Gabelholm steht. Diesen Zustand halte ich mit einer Hand. Mit der anderen Hand "federe" ich dann ein. Problem: Dabei stößt der Tachoantrieb an die Gabel (nicht an den Forklink), bevor der Forklink am oberen Gummipuffer anliegt. Habe ich einen Denkfehler oder wo liegt das Problem? Gibt es verschieden lange Knochen?