Millord

Dann danke ich euch mal für die Tipps und stehe denen beim SIP mal kräftig auf die Füsse! Da kann man hundert mal anrufen und im Shop vorbeischauen, da weiß keiner daß sie sowas verkaufen! Unglaublich! Aber der SCK verkauf die Gabel so wie's aussieht nur original ohne umgearbeitete Anschläge etc. Aber vielleicht sollte ich bei denen mal anrufen, vielleicht ham die ja doch was da!

Preis??

Ihr habe aber beide die Geschweißte Variante und nicht die PK HP oder? Wo gibt es denn die geschweißte?? Ich kenne halt nur die Umgebaute vom SIP!

@dackelkopp man holt halt soviele Meinungen ein wie man kann!! Hier bekommt man meistens auch die besseren Antworten. Weiß auch nicht woran das liegt! Sieht geil aus!! Wie hast du denn den Kotflügel angepaßt geht das so ohne weiteres??

Foto wäre geil! Ist die Gabel auch unter dem Lenkrohrlager glleich hoch wie die Sprint? Bei Umbau mit der PX Gabel fährt man ja immer Bergauf!

Im neuen SCK Katalog --> geilstes Teil des neuen Jahrtausends!! und bei SIP werden PK HP Gabeln für die Umrüstung von Rally/Sprint aus Scheibenbremse empfohlen, hat das schonmal einer Gemacht?? Bei SIP gibt es die Gabel schon modifiziert, (Lenkanschläge, Lenkradschloß, Nut für Befestigungsbolzen) was muß ich da noch beachten?? Taugt das was?? Fotos???

Zufestgeknallt kann nicht sein, da würde sich der Lenker nur nur schwerer drehen und nicht Pendeln. Stell mal deinen Roller auf den Hauptständer und Wackel an der Lenksäule, hat sie Spiel, Lenkerlage fester machen. Dann überprüf das Lagerspiel des Vorderradlagers (durch wackeln am Rad) ist es auch fest, dann dreh mal das Vorderrad schnell von Hand, Wackelt da auch nix und läuft alles rund, hat deine Freundin wohl etwas zuviel Seitenwind gehabt. Das typische Lenkerpendeln von Motorrädern hat man beim Roller aufgrund der steifen Karrosserie nämlich nicht! (zumindest nicht bei den Geschwindigkeiten nicht die wir erreichen)

Den gabs mal beim SCK, die haben einem Freund von mir aber davon abgeraten. Leistung soll wohl unter denen von Malle und Polini liegen. Außerdem sind die Zirris wohl sauschlecht verarbeitet.

Also von Dichtpasten und ähnlichem würde ich eher abraten, nicht daß es keine gäbe, die da ganz passable Ergebnisse liefern aber erstens ist Dichtpaste teurer als Papier und muß zweitens sehr sorgfältig aufgebracht werden. Wenn sich da nämlich ein Klümpchen löst und deine Vergaserbohrungen verstopft, hast du ein Problem mit der Benzinversorgung und den Fehler findest du nie. Kauf dir einfach einen Bogen Dichtungspapier und schneide deine Dichtungen aus. Am einfachsten ist es allerdings, du kaufst dir einfach eine fertige Dichtung, so teuer ist die ja wirkich nicht.

Lambda Sonde habe ich vom Onkel meiner Freundin bekommen, der ist Automechanikermeister und hat ein paar alte rumfliegen im Geschäft. Das mit dem Zusetzen ist nicht so schlimm, da ich ja nur den Vergaser abstimmen will und nicht dauerhaft damit rumfahre. Wenn ich mit der Abstimmung fertig bin, kommt der Originale Krümmer wieder drauf.

@stulle die Ölmenge ist nicht abhängig von der Kolbengeschwindigkeit, ein Motor hat einen gewissen Ölverbrauch. Es muß einfach ein Ölfilm zwischen Kolben und Zylinderwand mit einer bestimmten Dicke vorhanden sein. Wenn zu viel Öl da ist, wird es einfach verbrennen oder den Auspuff verstopfen, die Dicke des Ölfilms hängt nämlich nicht von der Menge des Öls ab, sondern rein von konstruktiven Maßnahmen wie Kolbenspiel, Rauheit der Zylinderwand.... Wieviel jetzt das erforderliche Minimum ist, gibt der Hersteller an. Aber bei 1:50 ist normalerweise genug Reserve eigeplant, ein Freund von mir fährt z.B. seinen 75ccm Polini schon seit Jahren mit 1:100 (würde ich aber nicht nachmachen, so teuer ist Öl auch nicht!) Bei 2 Taktern wird übrigens wesentlich (so um Faktor 20) mehr Öl gebraucht als beim Auto, weil beim 2 Takter ja immer etwas Öl verbrannt wird und beim Überströmen durch den Auspuff entfleucht. Nehmen wir mal an ein Auto braucht 10 Liter Benzin auf 100km und verbraucht auf 10 000km etwa einen Liter Öl dann sind durch die Benzinleitung nach 10 000 km 1 000 Liter Benzin geflossen. Da entspricht für uns einem Mischungsverhältnis von 0,1 % oder 1:1 000 Das mit dem Öl ist wie mit dem ertrinken, es spielt keine Rolle ob das Wasser 2m tief ist oder 2km stehen sollte man halt nicht mehr können.

Backgroundknowledge, ja solche Fragen liebt der angehende Ing, da kann er mit theoretischem Wissen (naja, ich hab schon nochmal nachgeschaut) glänzen: Mineralöle: Mineralöle sind die am längsten bekannten und eingesetzten Grundöle. Anfänglich wurden reine Mineralöle als Motoröl verwendet. Seit etwas einem halben Jahrhundert werden Additive zugegeben, wodurch die Leistungsfähigkeit der Motoröle drastisch gesteigert werden konnte. Mineralöle sind von Natur Einbereichsöle und relativ einfach und kostengünstig herzustellen. Synthetiköle: Wie Mineralöle werden auch Synthetiköle aus Erdöl hergestellt, nur das Herstellungsverfahren ist aufwendiger und teurer. Synthetiköle bringen von Natur aus bereits eine Mehrbereichscharakteristik mit, weshalb mit dem Einsatz von Viskositätsindexverbesserern wesentlich sparsamer umgegangen werden kann. In der Schmiersicherheit und im Kaltfließverhalten sind synthetische Öle Mineralölen gleicher Viskosität deutlich überlegen. Teilsynthetische Öle: Teilsynthetische Grundöle gibt es nicht, wohl aber fertig einsatzfähige teilsynthetische Motoröle. Diesen Ölen wurden zur Verbesserung gewisser Eigenschaften und der Qualität zum mineralischen Grundöl noch synthetisches Grundöl zugegeben.

Hallo, habe DR 177, 24`iger SI und SIP-Performance auf Sprint Veloce hat 15.00 PS (leistungsgutachten) und geht ganz gut vor allem von unten raus, bei 7500 1/min macht allerdings der Unterbrecher nicht mehr mit! Ach so 21° Vorzündung kein Problem!

Vielleicht liegt es ja auch daran, daß Motoren früher auf optimale Verbrennung eingestellt werden und heute oft die Abgasfrage mit reinspielt!

Tjaja, daß mit dem Kerzenbild ist so ne sache, ich kenne nur die Rehbraune Variante, aber die Vergasereinstellung mit Hilfe von Zündkerzen ist eh Käse! Ich weiß nicht ob ihr es schon wißt, aber da eine falsche Kerze früher oft zu Löchern im Kolben geführt hat und es auch sehr schwer war die richtige zu treffen, haben die Hersteller Jahrelang daran gearbeitet die Kerzen unempfindlicher oder sagen wir mal "Mehrbereichstauglicher" zu machen. Bei mir kann ich z.B. im SI die HD von 102 bis 125 einbauen und habe eine braune Kerze! Zum genauen einstellen also völlig unbrauchbar!

1. Jungs, Jungs, Jungs was ich die ganze Zeit schon anmerken wollte mit einer Nicasilbeschichtung und Hartverchromten Kolbenringen muß man algemein gesagt länger Einfahren als mit einen Grauguß Zylinder! Weil die Materialien auch härter sind und sich nicht so schnell einschleifen. Darum Halten die ja auch länger! Wenn man einen Malossi laut Hersteller kürzer eingefahren muß als einen Polini, liegt das an einer besseren, weil genaueren Fertigung, und sonst an nix! 2. Keiner von uns hat gesagt, daß man Vollgas einfahren soll, man soll den Motor nur nicht auschließlich mit vietel und halbgas einfahren, da sich dann die Zeit bis der Satz richtig eingefahren ist unnötig verlängert. Schaden tuts aber auch nicht! Übrigens der Originaltext einer Einfahrvorschrift hieß früher immer in etwa gleich nämlich: ...wärend der Einfahrzeit (d.H. die ersten ... km sollte der Motor nicht über längere Strecken mit Vollgas gefahren werden! Außerdem sind folgene Höchstgeschwindigkeiten für einzelnen Gänge nicht zu überschreiten..... Das heißt also kein Dauervollgas und den Motor nicht zu hoch drehen. Was anderes habe ich nie empfohlen! 3. Heute gibt es keine Einfahrvorschriften mehr! 90 % der heutigen Motoren sind ab Werk voll belastbar. Ein Einfahren nicht mehr vorgeschrieben. Das liegt an der Heute möglichen sehr genauen Fertigung! Gilt aber nicht für unsere Tuningzylinder!! Die würden wir nämlich nicht bezahlen können, wenn sie Qualitativ so gut wären. Außerdem können sie gar nicht so genau montiert werden!

Hallo zusammen, was ist denn nach euren erfahrungn das beste Treffen in Süddeutschland, war bisher immer in Stockach und Singen, da ich vom Bodensee komme aber, so ein richtig große Treffen sind das nicht, auch wenn die Quatermile in Stockach immer ganz witzig ist. Aber ich will mal auf ein "richtiges treffen" mit mehr als 50 Rollern also helft mir!

Also, wenn ich das noch richtig weiß, dann habe ich die Achse aus der Schwinge rausgemacht durch die die unter Federaufnahme geht, habe die beiden Aufnahmen in die Feder geschraubt, die Feder oben befestigt und dann mit einem Wagenheber die untere Aufnahme nach oben gedrückt und den langen Bolzen wieder durchgesteckt. Außerdem habe ich einen kompletten Nachmittag und die Haut von mindestens 3 Fingen verbraucht! Den Dämpfer habe ich als erstes eingebaut!

Ich fahre auch nie dauervollgas und deshalb beim einfahren genauso, wie später auch, nur halte ich mich an der Ampel etwas zurück :D

@andre doch, aber beim einfahren ist die Reibung der Kolbenringe noch höher als wenn sie eingefahren sind, weil die Rauheitsspitzen noch da sind. Reibung verursacht Reibarbeit, im Klartext Wärme. Nun ist es aber so, daß Leistung = Arbeit / Zeit ist. Die Reibarbeit für einen Kolbenhub sagen wir mal sei mit der Drehzahl annähernd konstant, aber die Zeit ist natürlich viel kleiner ergo steigt die Reibleistung mit der Drehzahl. Das Führt zu einer höheren Temp. im Zylinder und vor allem am Kolben, was zu Problemen fühen kann. Bei niedrigen Drehzahlen und Vollgas steigt der Druck im Zylinder stark an, was die Anpressung des Kolbens an die Zylinderwand erhöht und da die Reibarbeit von der Anpesskraft abhängt, steigt auch hier die Temperatur. Das alles heißt jetzt nicht, daß man beim eifahren nicht Vollgas geben darf (weil nur durch die Reibung schleift sich überhaupt was ein ) , aber halt nicht zu lange am Stück, damit sich der Satz wieder abkühlen kann. Immer mal ein bisschen und die Zeit mit der Dauer des Einfahrens langsam steigern und dann paßt das irgendwann schon. Wie lange? Je länger man verhalten fährt, je besser, ab wann nix mehr passiert hängt zu stark von der Einfahrtechnik ab als das man allgemeingültige aussagen treffen könnte aber 1000 km sind mit sicherheit mehr als ausreichend. Ach so, für alle die nicht wissen was ich mit Rauheitsspitzen meine: Jede Oberfläche, erst recht eine gehohnte Zylinderwand und Kolbenringe, die ja mit absicht aufgeraut werden, hat ein Profil, daß sich mit den Alpen beschreiben läßt, also spitze Täler und spitze Berggipfel. Mit der Zeit werden die Berggipfel abgetragen und es entsteht sowas wie ein Plateau (oder der Grand Canyon) und die gegenüberliegenden Spitzen von Zylinderoberfläche und Kolbenringen können sich nicht mehr "verhaken" was zu einer kleineren Reibung führt. Warum dann nicht einfach den Zylinder und die Kolbenringe Polieren? Ganz einfach, in den übriggebliebenen Tälern sammelt sich das Öl, wie in einem Stausee und kann nicht von den Kolbenringen abgestreift werden.

@vespa210 ich glaube ich kauf mir jetzt auch eine PX 80 145 km/h und schon 750 Nm Drehmoment bei Leerlaufdrehzahl!!!, da wird jeder Porsche neidisch vor allem wenn ich denke daß manche 210 Malle fahrer sich über 30Nm Drehmoment schon freuen! Ich frage nur wie die Antriebswelle das aushält, muß wohl so ein Titangeschmiedetes Spezialteil mit Diamantverzahnung sein!!! :D

Also mit dem 80'iger Getriebe kenn ich mich gar nicht aus! Ich habe ein original Sprint Getriebe drin (22 Zähne Kupplung und 67'iger Primärrad) und das ist zu kurz, die Mühle dreht im 4. noch voll aus, was toll ist für die Beschleunigung aber ständig mit 7500 1/min rumfahren ist nervig. Ich werde mir bald einen 150 PX Motor mit 23 Zähne Cosa Kupplung und 65 Zähne 200 Primär holen, daß soll auf 177ccm ideal sein. Den Brief kann ich dir wahrscheinlich erst am WE zukommen lassen, da ich in Stuttgart studiere und mein Roller und der Brief am Bodensee bei meinen Eltern ist Ich hoffe ich vergesse es nicht......

Habe 177ccm SIP-Performance und 24'iger SI mit 11kw eingetragen! Hilft dir wohl eher nix, oder?

Naja, das kann sich schon nur in oberen Drehzahlen auswirken. Da Benzin immer ungefähr die gleiche Zeit braucht um zu Verbrennen, egal welche Drehzahl, verschiebt sich der Zeitpunkt bei dem das Gemisch völlig verbrannt ist mit höheren Drehzahlen immer weiter in Richtung OT ( -> Spätzündung ) weil sich die Kurbelwelle in der Verbrennungszeit ja auch weiter dreht. Wenn ihr z.B. den Zündzeitpunkt aufgrund einer schlechten Nut so spät hättet (das glaube ich jetzt auch nicht, aber ist alles schon vorgekommen!), daß bei hohen Drehzahlen der Auslaß schon offen ist, wärend das Gemisch noch verbrennt, dann furzt das ganz ordentlich im Auspuff! Schaut hier mal nach, da wird es etwas anschaulicher erklärt: http://mitglied.lycos.de/DrWorbel/zuendung.html

Habt ihr den Zündzeitpunkt nach der Montage kontroliert? Die HP4 sind relativ ungenau, was die PX Nut am Polrad angeht, vielleicht ist die Smallframe Nut ja ähnlich schlecht positioniert. Weiteres zum HP4 könnt ihr im Toppic HP4 und Cosa Kupplung lesen. (muß ich jetzt draufhinweisen, da ich da einen wahren schreiberguß hatte)