discotizer303

Thread kenne ich. Steht auch im Thread. Wirst wohl bei LEDs nicht um eine Batterie nicht herumkommen.

hast du mal einen Link zu dem Zeug, das du gekauft hast?

keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was da für Teile verbaut sind? Warum halten Kabelschuhe nicht? Das sollte ja kein Problem sein, die zu fixieren. Stichwort Zange.

die Widerstände braucht´s. Warum sonst wären die dabei? Die sind dazu da genügend Last zu produzieren, da das Relais ja offensichtlich nicht so ganz lastunabhängig ist.

mein Bruder hat ein ähnliches Setup in seiner GT. Er hat keine Scheibenbremse gebraucht.

er soll jetzt endlich mal die Blinker an den Bremslichtkreislauf anschliessen. Danach sehen wir weiter.

dann musst du einen Kriechstrom suchen.

ich packe da immer am Reifen und an der Schwinge an. Halt so, dass man mit zwei Händen rütteln kann. Vorderrad muss natürlich frei sein. Klar.

ich mache das seit vier Jahrzehnten schon immer mit der Trägheitsmethode und mir ist noch nie ein Polrad runtergesprungen. Also Steckschlüssel mit T-Stück rein, Gegen OT drehen, dann mit dem Bello auf das T. Das sollte die Mutter lösen. Zu geht dann genau andersrum. Feuer frei.

sollte sich da nichts geändert haben, seit meinen Motorradzeiten in den 80ern muss der Seitenständer selbsttätig einklappen. Das heißt wenn jemand an deine Karre von links stößt kann sich der Ständer bereits einklappen. Killschalter war bei mir noch nicht gefordert. Der schaltet die Zündung auf Aus solange der Ständer ausgeklappt ist, damit du nicht mit ausgeklappten Ständer anfahren kannst und dann gleich noch einen High-Sider vor der Eisdiele hinlegst.

ich habe jetzt mal ein Datenblatt angefordert. Mal sehen, ob ich es bekomme.

Kannst es ja mal zumindest mit der Versorgung des Bremslichts versuchen, ohne ein Kabel zu ziehen. Einfach mal anklemmen und probieren. Ich kann mir vorstellen, dass einfach zu wenig Saft für die Tachobeleuchtung zur Verfügung steht. Es sind ja drei Spulen für die Lichtverbraucher, also drei getrennte Kreise.

ist da nicht ein passendes Relais dabei? Mein Bruder hat an seiner GT, die ganz normalen Hella-Dinger mit dem PX-Relais. Er hat einen PX-Motor mit Vape oder sowas. Da funktioniert das alles so wie es soll. Bei mir ist das nicht so flüssig. Ich habe den originalen Motor und auch die Hella-Dinger mit PX-Relais. Ich habe 10W Soffitten in den Blinkern. Das funktioniert gerade so. Ich habe den Stromkreis für das Bremslicht für die Blinker angezapft, da sonst beim Blinken das Fahrlicht - wenn man denn dann diesen Stromkreis nutzt - flackert. Ich werde im Laufe der Woche noch einen Test machen mit 18W-Leuchtmittel und wie du einer extra für die Blinker gelegten Masse. Ich werde dafür aber nicht die Masse des Fahrlichts verwenden. Mal sehen, ob das besser funktioniert. Eventuell ist bei dir im Schalter etwas nicht korrekt. Ich musste auch zwei Klemmen mit Schrumpfschlauch isolieren. Die für den Killschalter und die für die Hupe wenn ich mich richtig erinneren.

welches Blinkerrelais verwendest du?

was für ein Gerät fährst du noch? Nur mal ohne deine Ausführung zu kommentieren, oder ganz versuchen zu verstehen würde ich mal die Masse deiner Blinker checken.

ich habe auch die von der Sprint. Die Leiste mit der Rundung muss man halt entsprechend einkürzen, damit die Rundung verschwindet. Die Längen geben ja die Löcher vor.

Weniger ärgern bringt weniger Ärger.

Gratulacion. Kaum macht man´s richtig läuft´s auch. Sage ich doch immer wieder.

da hast du schon recht. Ich wollte das oben auch nur andeuten, um mehr Verwirrung zu vermeiden. Man geht aber von einem korrekten Unterbrecherabstand aus und dreht dann an der Grundplatte, um den korrekten ZZP einzustellen. Bei einem Ori-Motor ist das exakte Einhalten bis auf Zehntelgrad ja auch nicht unbedingt nötig. Lieber zuerst einen höheren Abstand einstellen, da sich der Läufer auf der Nocke ja auch noch ein wenig abnutzt. Faustregel hier: geringerer Unterbrecherabstand > besseres Startverhalten weiterer Abstand > mehr "Höchstleistung"

Der Unterbrecher bestimmt nur bedingt den ZZP. Bei verdrehbaren Zündgrundplatten eigentlich gar nicht. Versuche es doch einmal mit 0,3. Dann mal anwerfen und den Kondensator beobachten, ob zwischen den Kontakten ein Lichtbogen beim Öffnen entsteht. Dann passt was nicht. Beliebte Fehlerquelle auch der Kabelanschluss am Unterbrecher. Hier muss peinlich darauf geachtet werden, daß das Kabel nicht auf Masse geht. Hab´s zwar schon einmal gepostet, aber mit dem Teil unten im Bild läuft meine kleine Italienerin äusserst zuverlässig

T5 Rainer hat mal geschrieben, dass es eigentlich fast wurscht ist welchen Kondensator man wählt. Eine Möglichkeit wäre hier, um den Kondensator auszuschliessen, die Kabel des Kondensators herauszuführen und mit einem nachweislich qualitativ hochwertigen Bauteil zu testen. Analog dazu könnte man auch eine funktionierende ZGP testweise verbauen, so man Zugang hat. Bei meiner 50er war das auch ein ewiger Kampf. Ursachen für den bescheidenen Motorlauf waren dann: - Nebenluft auf der Lima-Seite - der Simmerringsitz war bereits korrodiert. Das war von außen nicht zu erkennen. - Die Kondensatorsituation - Die Hochspannungsspule Ich weiß schon: Der Teufel steckt im Detail und die Suche nervt. Trotzdem müssen diese Systeme lauffähig gemacht werden können. Mir fällt noch ein, dass die Magnetisierung des Polrades natürlich auch zu schwach geworden sein könnte. Die Meinung hier im Forum, ist, dass man das relativ simple - zwar nicht genau - überprüfen kann. Ein großer Gabelschlüssel sollte relativ schwer wieder von dem Polrad zu lösen sein, dann passt´s.

ich meinte ja auch die Hülse nicht die Schwinge.

Logisch. Aber wenn das Material in Ordnung ist, dann funktioniert es auch. Die Fehlersuche ist halt nervig. Im Fall von DerohneName ist wohl nicht alles durchgecheckt gewesen. Mal sehen, wie das weitergeht.

Nein. Der Rahmen ist halt an der entsprechenden Stelle blank. Da helfe wohl nur den Motor ein wenig nach rechts zu versetzen. Also die Traverse ein wenig rechts abzuschleifen und dann links entsprechend eine Scheibe zu verbauen. Ob das eine gute Methode ist und ob es noch andere - bessere - Möglichkeiten gibt, weiß ich leider nicht. Eventuell kann man ja noch an der Zylinderhaube und den Kühlrippen herumdoktern. Das sollte der Kühlung keinen Abbruch tun.

das hat Jahrzehnte auch ohne Vape einwandfrei funktioniert. Aber man sollte halt wirklich alles durchchecken und auch die Verkabelung testen. Wenn nicht alles einwandfrei in Schuß ist, ist es doch auch kein Wunder, das es nicht funktioniert, oder?