OhVBAler

Hi, ich komme da nicht ganz mit. Du hast eine GTR von 1969, und hast Zitat: "ein Lager auf der Schwingenseite konnte ich mit "Gewalt" & einem Durchschlag entfernen. Doch das 2te hinter dieser Abdeckung nicht." Wir reden hier von der Achse und den zwei Radlagern, richtig? Wie bekommt man auf der Schwingenseite ein Lager mit einem Durchschlag entfernt? Die Mutter muss aufgeschraubt werden, dann kann man die Achse Richtung Bremstrommel entfernen, danach können beide Lager entfernt werden, einmal in Richtung Schwinge und das andere Richtung Bremstrommel... Ich habe schon mehrere Schwingen dieser Baureihe überholt, und würde mir eine fachmänische Arbeit im eingebauten Zustand der Gabel im Roller nicht zutrauen. Einschlagen geht dann eher nicht. Danach kannst gleich das Lenkkopflager erneuern

Bei Sprint Gabel passt der Lenkeranschlag nicht. Die Gabel der augsburger T4 passt plug&play, auch Lenkschloss usw. Ist halt nicht so einfach zu bekommen. Es sollte auch die schwedische Variante der T4 funktionieren, obwohl ich mir da mit dem Lenkschloss nicht sicher bin. Der 8 Zoll Kotflügel ist auf 10 Zoll "Geschmackssache". Mir persönlich gefällt es nicht, sieht so hochbeinig aus. Die T4 hatte Original den Kotflügel der Vespa Gs 10 Zoll verbaut.

Hi, also ich habe bisher bei VBA von 1959 und Vespa T4 von 1961 immer das Lenkkopflager vom SIP Premium eingebaut Artikel Nummer: 90122600 Hier hat man wenigstens keine einzelnen Kugel und hat bei mir immer gut gepasst. Denke VNB4T und VBB1 sollten alle das gleiche Lager verbaut haben. Dein ausgesuchtes Lager sieht schon interessant aus. Hätte da nur bedenken beim einziehen. Auch wenn man ein passendes Werkzeug hat. Anders als bei PX, haben diese alten Roller ja kein Rohr (gibt bestimmt einen Fachbegriff dafür) zwischen den Aufnahmen der Lagersitze. Und gerade die obere Aufnahme verzieht man sich ganz schnell, auch/gerade mit dem Einziehwerkzeug. Hoffe zu verstehst was ich meine. Wegen dem Aussparungen für die Seilzüge ist die obere Aufnahme für die Lagerschale sehr fragil. Und so wie ich das moderne Lager verstehe, muss unten die Lagerschale und ein Lagerring eingepresst werden. Bei mir ist (obwohl wärme usw.) die untere Lagerschale etwas verkantet, mit Einziehwerkzeug, und sofort war das obere Blech verbogen. Klar kann man wieder ausrichten, aber ist halt alles sehr instabil...

Also ich fahre auf 177ccm VMC die LTH Box und bin sehr zufrieden. TOP verarbeitet und schon mit Viton Ring Flansch. Da der LML Membran-Motor eh so laut ist, höre ich den Auspuff kaum

Ja genau, gibt es ne Info, ob oder wann die zweite Auflage der 150er Schriftzüge in Produktion geht?

Weil es ja echt nicht viel Aufwand ist, habe ich die Tachoschnecke Z9 auf Z11 umgebaut und getestet. Da meine Z11 etwas länger war, musste ich noch den Schneckeneinsatz mit diesem Schmierring verbauen. Leider genau der gleiche Effekt wie vorher. Bis ca. Tacho 50, zieht die Nadel sauber hoch, ohne viel zu schwanken, beschleunige ich im 3ten Gang stark, haut es die Nadel wie bei einem Drehzahlmesser locker auf 100. Fahre ich nach der Beschleunigung konstant eine Geschwindigkeit weiter, kommt die Nadel wieder gut 10-15 km/h zurück und verbleibt auf diesem niedrigeren Niveau. Aber da fehlt es trotzdem um gut 20 Km/h, was der Tacho zuviel anzeigt. Leider konnte ich kein Foto während der Testfahrt machen, aber der Tacho hat gut 120 angezeigt, im 4ten Gang beim beschleinigen auf ca. 90 Sachen. Da kommt einem die Vespa gleich viel, viel schneller vor, wenn der Tacho so spinnt... Vermute den Fehler bei der Spiralfeder, da gerade beim beschleinigen die Werte so durch die Decke gehen und sich dann bei konstanter Fahrt zumindest wieder etwas einpendeln. Bisher habe ich im Netz keine Spiralfeder gefunden. Sowas haben wohl nur die Tacho-Werkstätten-Betriebe, oder? Hab nur Tachonadel und einen Abzieher gefunden.

Super, vielen Dank für die Info´s. Ja, werde einfach mal anfragen. Und ich glaube auch, da geht nicht viel, die Nadel zu justieren. Weil die Abweichung ja nicht konstant ist, sondern massiv zunimmt bei höheren Geschwindigkeiten.

Oder dreht sich die Tachowelle langsamer, wenn 11 Zähne statt 9 Zähne verbaut sind? Verdammt. Mir raucht der Kopf, in einem Moment bin ich völlig überzeugt, bei 9 Zähnen dreht die Welle langamer, und dann denke ich, es könnte auch genau anders herum sein. Aber in der einen Vespa läuft ja alles super mit 9 Zähnen..

Hi, das klingt interessant, auch wenn ich es noch nicht ganz verstehe. Die Nadel ist mit der Glocke verbunden, die Glocke wird durch ein magnetisiertes Gegenstück angetrieben, und die Feder, welche die Nadel dämpfen soll und über die man wohl etwas justieren kann, ist mit der Welle wo die Nadel befestigt ist, und dem Gehäuse verbunden. Die Feder drückt die Nadel dann mit einem gewissen Druck gegen den Anschlagstift, oder? Die Nadel kann ich doch dann nicht weiter gegen den Uhrzeigersinn verdrehen, oder? Heute zwar wenig Zeit gehabt, aber folgendes getestet. Bei meinem super funktionierendem VDO Tacho ist eine Schnecke mit 9 Zähnen verbaut, so auch in der T4. Liegt also wohl eher nicht an der Schnecke. Da von der Logik ja eine größere Schnecke (Z11) wohl noch mehr Drehzahl bedeuten würde. Wenn ich an diesen Geschwindigkeitsmessern in den 30iger Zonen vorbeifahre (stehen an jeder Ecke hier in Gräfelfing), zeigt der Tacho bis 30-40 km/h recht genau an. Fahre ich aber im 3ten Gang, und drehe voll auf (natürlich nicht in der 30iger Zone!!!), explodiert die Tacho Nadel ab 60-70. Denke real habe ich etwa 70-80 drauf, die Nadel zeigt schon 100-110. Im 4ten Gang bin ich noch gar nicht gefahren, da ich bedenken hätte, den Tacho völlig zu zerstören. Kann sich da jemand einen Reim auf dieses Verhalten machen? Ist das Magnetfeld zu schwach? Dann würde die Nadel aber doch nicht so Gas geben. Oder die Feder ist "angerostet" und hat an Spannkraft verloren. Der Roller und somit auch der Tacho standen ja vermutlich Jahrzehnte in einer Halle/Scheune, somit hätte in den Tacho schon Feuchtigkeit gelangen können. Die Frage ist halt, selber daran "rumpfuschen" oder doch lieber an einen Profi geben. Tachometer Stelzle wurde hier im Forum genannt. Hat da jemand ne grobe Ahnung, was ein Profi für eine Überholung nimmt? VDO Tachos wachsen ja leider nicht auf Bäumen, und gute Arbeit hat seinen Preis. Und für einen originalen Tacho lohnt es sich auch.

Kann ich bestätigen. Mein VDO Tacho, wo das Zifferblatt bei 10 km/h beginnt, ist auch sehr genau. Auch bei höheren Geschwindigkeiten. Frage ist, ob die verschiedenen VDO Tachos unterschiedliche Schnecken benötigen, oder ob da nur intern im Tacho ein Unterschied ist?

Nach 47 Jahren endlich wieder auf der Straße Erstzulassung Juni 1961, 1974 Stillgelegt, Januar 2020 von mir gekauft, jetzt Oktober 2021 zugelassen. Hat jetzt 11,4 KW, 177 ccm, mit PX Motor und Vmax laut Prüfstand von ca. 105 km/h. Leider geht der Tacho gut 20-25 km/h vor. Kann dies an der Tachoschnecke liegen? Dieser VDO Tacho beginnt bei 0 km/h, bei einer anderen Vespa von mir mit VDO Tacho beginnt das Ziffernblatt bei 10 km/h... Wenn ich im 3ten Gang voll ausdrehe, zeigt der Tacho schon fast 120 km/h an , obwohl es eher 80-90 km/h sein sollten. Habe aber auch eine sehr lange Übersetzung verbaut (24/64). Sonst zieht die Tahonadel aber schön hoch, ohne größere Schwankungen. Ich werde mal mit dem GPS die Daten vergleichen, ob zumindest die niedrigeren Geschwindigkeiten stimmen. Neben Tachoschnecke fällt mir nur noch ein, den Tacho zu öffnen und die Federvorspannung der Tachonadel zu erhöhen. Also die Nadel zu nehmen, im Uhrzeigersinn zu drehen bis der Anschlagpunkt kommt, und über diesen Punkt die Nadel zu heben, und diese an dem Anschlagpunkt wieder anliegen lassen. Kann jemand sagen, was da für ne Schnecke verbaut sein sollte (Zifferblatt Startpunkt bei NULL)? Hab die zwar nicht verändert, aber vielleicht haben die Vorbesitzer mal ne falsche Schnecke verbaut...

Heute montiert. GEILO Gestern dafür eine Stunde mit einem skalpellartigen Messer das doppelseitige Klebeband von 3M ausgeschnitten am Objekt. Das Zeichen ist schon recht filigran , somit muss man mit seinen dicken Wurstfingern behutsam sein. Da der Roller ein T4 Replika ist, also ursprünglich eine italienische VBA war, hat dieser folglich auch die 7 Bohrungen im Beinschild für das original genietete Vespa Zeichen. Die Löcher werden durch das Zeichen aber vollständig überdeckt. Um die Löcher von hinten zu kaschieren, habe ich diese noch mit Kaltmetall verschlossen. Bin jetzt nur gespannt, wie das 3M Klebeband sich im Sommer so macht, wenn der Roller mal länger in der Sonne steht...wobei, wann ist in Deutschland schon Sommer

Heute ist der Schriftzug bei mir angekommen, hab mich voll "rein verliebt" Hier steckt echt sehr viel Liebe zum Detail drin, handwerkliches Können natürlich auch. Mein echt bescheidenes, verbaute Repro im Vergleich zu dem vom Raphael: Hiermit melde ich mich für die nächste Produktion der Vespa 150 Zeichen an, meine Ruine braucht auch noch so einen tolles Repro

So, bin zwar noch nicht "über dem Berg", weil noch zu wenig gefahrene KM, aber so sollte der Motor unten rum aussehen. Zumindest kann ich derzeit recht sicher sagen, die Undichtigkeit kommt echt nur aus dem Kupplungshebel, und das ist schon mal eine gute Nachricht. Kennt ihr das? Getreu nach dem Motto, never touch a running system, erkennt man zwar ein beginnendes Problem, aber noch ist der Leidensdruck nicht groß genug, auch was zu tun. Bei mir war es der Blinkerschalter und Drehgriff. Eine Schraube hat nicht mehr gut gehalten. Wobei ich der Meinung bin, ab Werk wurde der Blinkerschalter recht brutal mit einer Blechschraube befestigt. Ich habe da ein M3 Gewinde reingeschnitten, hält aber nicht auf einer Seite. Daher ne wackelige Geschichte. Da ich in Minga recht oft den Blinker benötige, ist die Rastung des Schalters schon deutlich leichter geworden. Eigentlich möchte man den Blinker ausschalten, überspringt diese Stellung und es blinkt auf der anderen Seite... Ich hatte noch einen originalen Siem Schalter, wo aber der Hebel abgefault war. Da gerade kein anderer zur Hand war, habe ich nun Siem mit einem indischen Hebel vereint. War nicht plug&play, aber auch nicht unmöglich. Wohl eher durch Zufall ist diese Kombination genau meine Wunsch-Rastung. Nicht zu streng, nicht zu weich. Fahre oft mit Leder-Handschuhen, daher eher Grobmotoriker Klar, wie lange dies so sein wird. Die Feder lässt nach, oder die Messing-Kontaktflächen reiben sich ab. Habe mir in Indien gleich nochmal so einen Schalter bestellt. Jetzt musste ich noch mein LED Licht neu anlöten. Dies wird aber nicht wie bei Siem in Reihe geschaltet, sondern liegt auf einem eigenen PIN am Relaise. Somit ist es in echtes Kontrolllämpchen, da es nur leuchtet, wenn die Birne im Blinker auch seine Arbeit verrichtet. Das Spiel im Drehgriff (also wenn man am Griff zieht) wurde auch immer mehr, fast 1,5-2mm. Hat schon echt genervt. Meine Gewissensfrage war jetzt, wie repariere ich das beschädigte M3 Gewinde. "Richtig" und gut wäre gewesen, alles ausbauen, sauber in eine Ständerbohrmaschine einspannen, ein neues 3,3 mm Loch bohren, und ein M4 Gewinde schneiden. Ich kann mich aber nur zu gut an die Aktion mit der Verkabelung es Blinkerschalters erinnern. Also die Kabelführung von den Kabeln unter dem Tacho bis zum Schalter. Daher habe ich es frei Hand gebohrt Hat aber gut funktioniert. Das Spiel im Drehgriff konnte auch schnell behoben werden. Die Federscheibe war einfach fast platt. Die Schaltwippe konnte man einfach abschrauben und leicht wegdrehen, ohne die Seilzüge zu verändern. Die Federscheibe kurz in den Schraubstock und nachgebogen, fertig! Gerade ist also die Vespa trocken, der Blinkerschalter fest montiert mit schöner Rastung, und der Drehgriff hat kaum Spiel. Hoffentlich kommen jetzt noch viel goldene Oktobertage

Schöne Bilder Irgendwas mache ich falsch. Bei meinen Rollern ist es immer so, pro gefahrener Kilometer mindestens 1 Minute in der Werkstatt. Und auch sonst hab ich mindestens 10 KG Werkzeug und Ersatzteile dabei. Wobei mich jeder Largeframe noch HEIM gebracht hat, trotz Kolbenfresser Nur meine Primavera musste ich schon mehrere KM schieben, die steht dafür aber auch seitdem im Keller...

Die Schriftzüge sehen echt mega schön aus. Man könnte fast denken, du hast irgendwo ne Kiste mit NOS Zeichen gefunden :) Vielen Dank für deine Arbeit und Einsatz!

Ja genau, ist an meiner T4 verbaut. Und Ja, leider ist es nur sinnvoll, diesen Hauptständer mit zwei Löchern an jeder Seite, also mit 4 Löchern, zu verbauen. Ergo müssen zwei zusätzliche Löcher gebohrt werden. Wenn man ordentlich arbeitet, genau anzeichnet, sehe ich da aber kein Problem. Habe die Bohrung z.B. per Pinsel mit Lack versehen, später alles mit Mike Sanders Fett verbaut. Und wenn ich nicht völlig auf dem Holzweg bin, wurden die letzten Vespa´s aus augsburger Produktion (1962-1963) ab Werk mit einem zweiloch Hauptständer versehen. Der originale Hauptständer hat in meinen Augen gleich zwei Mängel. Das Rohr ist einfach viel zu dünn ausgelegt, und die Halterung aus Alu-Guss ist ein zerbrechliches Teil... Ist mir während der Fahrt einfach abgefallen. Und ich behaupte, die Schrauben nicht zu fest angezogen zu haben. Gut, die Teile sind einfach 60 Jahre alt... Ist echt sehr bescheiden, wenn sowas passiert, kannst den Roller dann nur noch auf die Seite ins Gras legen, und hoffen, dein Tank ist nicht zu voll

Was mir einfällt, auf deiner Liste stehen Backengummi´s. Kann die vom "DER Rollerladen" aus Pfaffenberg empfehlen. Die Variante "grau/dünn". Tragen nicht so dick auf, super Qualität und Passform für 16 € Bei Oldie nehme ich nur noch die...

Das ist ein sehr guter Hinweis, Danke! Den O-Ring werde ich mal probieren. Heut noch das schöne Wetter genutzt und ca. 50 km gefahren, gerade ist der Deckel trocken. Könnte diesmal am verbauten Übermaß O-Ring liegen, laut Shop war es ein 8x2,2mm. Aber wie ich gerade von Dir gelernt habe, geht die Rechnung dann ja so 8 + 2,2 +2,2 = 12,4 mm. Somit ist der beschriebene Übermaß O-Ring vom Außendurchmesser her gleich wie der "normale" O-Ring mit 8x1,7mm. Der andere sollte nur etwas dicker sein. So oder so, das Problem muss gelöst werden. Mich nervt es, wenn gerade in der Nähe vom hinteren Reifen ständig Öl aus dem Motor tropft.

Hi, ja klar, die Kupplung wurde nur gemacht, weil ich andere Beläge ausprobieren möchte. Das Problem mit dem Ölverlust kommt bestimmt vom Deckel/O-Ring vom Hebel. Genau, habe schon einen ganz neuen originalen Piaggio Deckel montiert. Auch einen anderen Hebel habe ich schon probiert. Nur die O-Ringe kommen immer aus den Dichtungskits von SIP bzw SC-Center. Ich finde es halt seltsam, dass ich kaum einen Widerstand merke, vom O-Ring, wenn ich den Hebel (zwar mit ausreichend Fett) in Position bringe. Und kurzzeitig nach neuem O-Ring ist es ja DICHT... Hab mir jetzt zusätzlich einen guten gebrauchten Deckel mit Hebel besorgt, um alle denkbaren Fehlerquellen/Möglichkeiten in Betracht zu ziehen...

Hätte ne VBA von 1959 mit Polini 177ccm, Vergaser 24.24G und SIP Road (is ja auch ein BOXauspuff) in den Papieren eingetragen, wenn das was hilft? Ist aber ein PX Motor (VLX1M) verbaut...

Wurde eigentlich schon kommuniziert, welche Farbe der Roller später bekommen soll? Ich persönlich finde so ein Militärgrün matt ganz schick

Die Dame war mal wieder auf der Hebebühne. Mein altes Problem, Ölverlust am/über Kupplungshebel. Langsam nervt es. Kenne dieses Problem nicht von meiner PX. Bis vor einiger Zeit kannte ich nicht mal den O-Ring im Kupplungshebel. Habe schon einige Varianten durch. Neuer Deckel (Original Piaggio), neuer Hebel mit zwei Nuten für zwei O-Ringe (Repro), Übermaß O-Ring, Originaler Hebel, natürlich mehrfach neue O-Ringe in 12x9x1,7mm. Meist hat es 2-3 Wochen gehalten, dann wieder undicht. Da mein Motor (LML Membran) sonst erstaunlich dicht ist, und da das Problem ja kurzfristig nach neuem O-Ring weg ist, bin ich mir recht sicher, es kommt von dort. Langsam bezweifel ich die Maßhaltigkeit der gekauften O-Ringe (hat jemand einen Tipp für eine Bezugsquelle, außer von den bekannten Rollershops?) Ziehe die immer ganz vorsichtig auf, mit viel Fett, trotzdem verschwinden die Optisch fast vollständig in der Nut, auch merkt man kaum einen Widerstand beim zusammendrücken. Gerade habe ich die Kombi neuer Deckel, zwei Nut Hebel, oben "normaler" O-Ring, unten Übermaß, die ersten 5 km, kein Öl am Hebel... Kupplung war auch auf dem OP-Tisch. Bei mir nutzen sich die Nasen der Beläge so schnell ab. Versuche jetzt die Honda CR Beläge mit den dickeren Nasen. Es gibt ja mehrere Versionen der BGM Superstrong. Die hier hat den normalen Cosa Abstand für die Beläge. Hierfür gibt es eben auch die zurechtgeschnitzen Honda CR Kupplungsscheiben. Das obere Bild zeigt die Beläge, die gerade mal 500 km aufgezogen waren. Vielleicht liegt es auch am Korb?? Der erste Belag (Pilz Seite) hat schon etwas mehr Spiel, als die Hinteren. Und an den 15 PS kann es doch nicht liegen, oder? Fahre überwiegend in der Stadt. Klar drehe ich an der Ampel auf, was geht.

Wo bekommt man bitte einen VDO Tacho mit nur 61 KM her? Sieht recht Original aus.

Bei mir ist es die Stoffi Feder in 16,5 mm, wobei ich die nicht nachgemessen habe. Hatte mal eine genaue Zeichnung, wo die Unterschiede der Abmessungen von 8 Zoll zu 10 Zoll ersichtlich war. Finde die gerade nicht, leider. Wenn man das Blech, wo die Feder oben angeschraut wird, als Bezugspunkt nimmt, ist von der Unterseite dieses Bleches gemessen der Abstand bis zum Mittelpunkt der angeschweißten Achse ca. 15 cm bei 8 Zoll, bei 10 Zoll sind es etwa 17 cm. Die Stoffi Feder für 8 Zoll ist ca. 15,5 cm, bei 10 Zoll 16,5 cm. Somit hat im Verhältnis die 10 Zoll Gabel viel mehr Luft für die Feder, als bei 8 Zoll, gut 1 cm. Da die Schwinge schräg zu der Achse steht bzw die Feder ja eine eigene, versetzte Achse besitzt, ist der genaue Abstand durch meine Messung nicht klar definiert. Die Größe diese Abstandes wird vorne zusätzlich durch den Stoßdämpfer limitiert. Denke aber, durch die untere Federaufnahme wird der Unterschied durch die schräge Stellung fast ausgeglichen (durch die Federaufnahme kommt die Feder wieder ein gutes Stück nach oben, obwohl die Achse tiefer liegt). Zusammengefasst würde ich sagen, bei 10 Zoll hat die Feder mehr Luft, als bei 8 Zoll...