gowengel

Baue gerade eine PK 50 mit dem SIP Legal Kit auf 125 um, hat jemand Tipps um die Polini Banane an der Trennstelle mit der Feder dicht zu bekommen? Auch mit etwas Auspuffdichtmasse, keine Chance, es wirkt fast als ob das Rohr nicht ganz drauf geht? Und was wirklich seltsam ist: Mit dem offziellem Luftfilterkasten und dem mitgelfiertem DSPC 19 ist die 72er aus dem Gutachten, als auch eine 70er HD merklich zu fett und drosselt direkt? Mit dem Marchald läuft die Kiste super, aber das Kit setzt für die §19.3 den Luftfilter vorraus. Kann es sein, dass so eine winzige HD kleiner 70 verbaut sein muss?

Kann ein Defekter Hupengleichrichter den Spannungsregler so aus dem Konzept bringen, dass die Lampen durchbrennen? Baue aktuell eine PK 50 S mit dem SIP Legal Kit auf 125ccm um, und benötige deswegen die Hupe. Der Vorbesitzer hat den Hupengleichrichter abgeklemmt, und eine Schnarre verbaut. Kann man den vernünftig testen? Ein Wechselstrom Trafo steht mir aktuell leider nicht zur Verfügung. Verbaut ist der BGM Pro Spannungsregler BGM6690 (Kokusan), messen der Spannung gestaltet sich ja eher schwierig? Wenn defekt, ist es wohl am einfachsten wie in den vorherigen Kommentaren direkt auf LiFePo4 umzubauen, anstelle vom Hupengleichrichter?

Zum Getriebe gibt's ein Top Erklärvideo vom Egig: https://www.youtube.com/watch?v=q120pvu5smU

Danke für die Info. Tipps wie man das Lager zerstörungsfrei das letzte Stück eingezogen bekommt? Nochmal Gehäuse warm machen und einschlagen? Oder Einziehen mit Gewindestange altem Lager und Co? Hab nochmal Bilder geprüft und jetzt verstanden wie das mit der Schmierbohrung funktioniert, die ist am Anschlag ebenso gebohrt... Der Lagerring sitzt ungefähr 1mm auf Anschlag.

Wie tief gehört denn das NU204 auf der kleinen Hälfte in den Sitz? Aktuell ist die Schmierbohröffnung noch frei, aber der innere Lagerring sieht aus als ob der außermittig laufen würde, oder täuscht das?

Kann auch passieren wenn sich die Kickstartergummis auflösen und im Getriebe „hängen“ bleiben… Da hilft dann nur spalten. Hatte ich bei einer PK, gibt da Wohl eine Charge die sich in Öl auflöst

ahh, dachte ich mir schon fast, dass die mittlerweile vom gleichem Band laufen. Hätte ich das mal früher gewusst… Beim nächsten mal dann BGM Fasterflow, danke für den Tipp. Hab an der Reuse leider immer noch das Problem, dass das Schwimmernadelventil vom SHB 16.16 einfach nicht dicht werden will. Vergisst man den Benzinhahn 200m vor Abstellen zu schließen, geht die Kiste super schlecht an weil vermeintlich Sprit ins Gehäuse läuft. (Raucht dann auch ordentlich…) Dabei auch schon die gefederte, nicht gefederte Variante von der Schwimmernadel getestet, Schwimmer getauscht, Sitz mit Wattestäbchen / kleinem Bohrer links rum frei gemacht. Wenn der Schwimmer per Hand zu ist, ists auch (luft)dicht. Kann man da sonst noch was machen / testen oder neu?

Gibt es außerhalb von der Reserverstellung beim Benzinhahn von PK Unterschiede? In meiner PK S ist aktuell ein PK XL? Tank, und der neue Piaggio Benzinhahn mit Reservestellung passt nicht, weil das Röhrchen zu lang ist, am Tank innen anliegt. Anpassen und gut ist? Gewechselt wird weil der alte Benzinhahn vermeintlich ein Problem hat (Luftblasen egal ob mit oder ohne Tankdeckel) und beim Tausch direkt einen mit Reserverstellung genommen weil ich schon ohne Sprit liegen geblieben bin…

Hier gab es mal einen guten Tipp wie man das Mittelteil (graues Plastik zwischen den Trittbrettern) wieder aufbereitet, ich finds nur leider nicht… Ist mittlerweile porös und fängt an zu bröseln. Reicht es hier einfach mit dem Heißluftföhn mal dran zu gehen, oder lieber Chemie um den Weichmacher wieder zurückzuholen? Sowas wie Koch Chemie PlastCare?

Für Benzinfest würde ich eher auf PETG gehen, lässt sich ähnlich verarbeiten wie PLA, ist aber elastischer und soweit ich das bisher probiert hatte Benzinfest. Im Endeffekt ist PETG das gleiche wie die klassischen PET Flaschen mit Glycol zugesetzt, für die bessere Druckbarkeit. Um das problemlos drucken zu können braucht man halt ein Heizbett was >70°C schafft + Hotend 240-250°C, das ist aber mittlerweile ja Standard.

Kommt immer ganz darauf an wie Filigran das wirklich ist? Wenn es da dann um Maßhaltigkeit geht, geht auch kein Weg an SLA Drucker vorbei. Für die "normalen" Sachen bisher nicht kleiner als 0,3mm als Düse hergenommen, alles darunter verlängert die Druckzeit unglaublich. Edelstahl hat einen geringeren Wärmekoeffizienten und braucht bei den Materialen mehr Temperatur, hält dafür bei stark zugesetzten Materialien wie Karbonfaser verstärktes PLA / Nylon länger. Da würde ich mir keine Sorgen machen und die Messing Variante nehmen wenns um die gängigen Filamente / PLA / PETG / ASA / ABS geht.

Gab noch den Jonas für 180° gedrehte Zylinder. Da brauchts auch keinen Cut.

Habs mir leider nicht aufgeschrieben, sorry für das ungenaue Beschreiben. Der Kolben ist nicht der aktuell verbaute, hab die Möhre bisher nicht ausseinander genommen. Kolben war mal extra, wird aber vermutlich besser wie der verbaute sein. Sieht nicht mehr ganz taufrisch aus, die Kolbenringnuten sind aber alle noch ganz, die Riefen eher oberflächlich. Das Bruchstück am Hemd ist vermutlich auch egal? Bisschen Blowby ist natürlich auch dabei. Der Lochfraß auf dem erstem Bild ist unbedenklich, oder ist das ein Klingelherd?

Gibt es für die Tachos zufällig noch Teile? An meinem 60 km/h Tacho ist die Nadel langsam brüchig und schleift am Ziffernblatt / hängt dann teilweise fest... Weiß jetzt nicht ob die Nadel öffnen überleben würde, und schau lieber vorher schon nach Alternativen. Danke!

Verstehe, 90° zum Bolzen versetzt, weil hier durch das "Anlehnen" des Kolbens der meiste Verschleiß zu erwarten ist? Vermutlich in Richtung Auslass, weil Drehrichtung der Kurbelwelle? Da mess ich mit dem Schätzeisen 46,92 sollte man ergo also noch bedenkenlos fahren können? Stoßspiel wäre laut Grand-Sport Formel (mind. 0,036 mm Stoßspiel je 10 mm Bohrung) bei 47mm Kolben auf 0,17mm/0,20mm einzustellen? Bin bisher nicht dazu gekommen den aktuellen Wert zu messen, die Ringe sind da schon einige 1000km drin. Gibt es Empfehlungen bezüglich Material, oder einfach die Originalen Polini 75 Kolbenringe für ~10€ das Stück besorgen? Hab mal vor einigen Jahren im Jugendlichen Leichtsinn angenommen, man könnte einen Zylinder "problemlos" mit diesen billigen 3 Zack Honahlen aufs nächste Übermaß schleifen. Dem ist offensichtlich nicht so. Deswegen entsprechend Kolben + Ringe für 47,4mm liegen, die werden mir hier vermutlich genau gar nicht weiterhelfen? Danke schonmal!