brettabretta

Ist mir „reingelaufen“ um 200er bis auf die Zündung schaut der Motor auch recht gut aus, da gibts aber Ersatz von Powerdynamo... gegeben hat es das als Trail oder Enduro, ich würde sie gerne als Enduro restaurieren. Mal schauen, ob ich das so einzelgenehmigt bekomme... Lg

Danke für den Tipp, Yambits hat echt viele Teile, sehr geil! LG

So, mit dem 3/8 Zoll hats funktioniert, die Nuss ist gerade noch in die Bohrung für die Stehbolzen geschlüpft... Adapter für den Schlagschrauber dazu gekauft und das Drehmoment am Schlagschrauber nach und nach erhöht und irgendwann hat es dann geklappt So ein 360er Zylinder ist schon ein ordentlicher Waschl Ersatzteilversorgung für das alte Yamaha Zeug ist halt leider ziemlich überschaubar... Danke auf jeden Fall für die Mithilfe, LG

Mit der Flex komme ich nicht hin, mit einem Bohrer nur von der Seite.... ich werde dann mal Fotos machen, damit man das besser sieht.... Und 3/8 Zoll Werkzeug besorgen, mit dem 1/2 komme ich nicht an die Schaftmuttern ran, das 1/4 ist für die Krafteinwirkung etwas filigran.... LG

Ich hab aktuell gerade einen Motor von einer Yamaha DT 360 auf der Werkbank liegen. Der Zylinder ist über 6 Stehbolzen verschraubt, die Muttern sind nur über eine Stecknuss von oben zugänglich. Ich hab schon alles durch (Hitze, Kälte, Rostlöser tagelang einwirken lassen, blablabla...) Muttern sprengen geht aus meiner Sicht auch nicht, weil die ca 3,5 cm hoch sind und das Material zu weich. Das brutalste, das ich heute versucht habe, war mit einem Schlagschraubendreher die Muttern zu lösen, hat bisher immer funktioniert. Keine der 6 Schaftmuttern hat sich auch nur einen Millimeter bewegt... Vom Gefühl her hätten sich eigentlich schon lange die Stehbolzen aus dem Block drehen müssen, es passiert aber rein gar nichts. Vielleicht hat hier jemand DEN Tipp, den ich noch nicht versucht habe.... Danke vorab, LG Manuel

Folgende Erkentnisse habe ich heute gewonnen: Wenn ich den Regler nicht brücke, sondern einfach auf AC/AC durchschleife, hab ich kein Licht und keine Schnarre. Wenn ich den Regler raus nehme und direkt anschließe habe ich Licht und Schnarre, Licht wird aber mit mehr Drehzahl heller und der Ton der Schnarre höher. Irgendwann ist wieder Licht aus... Hab dann mal die Schnarre gegen eine andere aus einem laufenden Moped getausch, siehe da, Licht bleibt trotz gedrückter Schnarre an... die alte wieder eingebaut, angekickt, Dauerton auf der Schnarre. Kabel an der Schnarre vertauscht, selbiges wie vorher... Dann hab ich noch mit der funtionierenden Schnarre den Regler angesteckt, beim durchschleifen auf AC/AC geht nix, beim brücken sehr wohl, aber drehzahlabhängig. Wenn ich beim Regler auf AC/DC durchschleife, gehts auch, aber zu schwach und auch drehzahlabhängig.... Liege ich richtig in der Annahme, dass sowohl die Schnarre, als auch der Regler defekt sind? Kann man da irgendwas messen, um das zu verifizieren? Zum Verständnis: am verlinkten Schaltplan von Rainer ist der Strom ja durchgeschliffen, bei der Beschreibung vom SCK werden die 2 AC Kabel gebrückt. Für mich Elektrik Honk wäre das durchschleifen logisch gewesen, ungeregelter Strom kommt in den Regler rein, und kommt geregelt wieder raus. Beim brücken hängt der Regler halt irgendwo im Stromkreis... die Schnarre scheint auch wirklich eine Schnarre zu sein, weil wenn ich sie an die Batterie hänge, knackt sie nur kurz... LG Manuel

Anderen Regler hab ich noch nicht getestet, liegt kein Ersatz da... Aber kann wirklich die DC Hupe schuld sein an dem Problem? Wie kann ich mir das vorstellen, was da passiert? Ich werde sie morgen einfach einmal abhängen und sehen was passiert.... Ich glaub ich brauch einen Kurs in Fahrzeugelektrik.... LG

Das könnte eventuell des Rätsels Lösung sein... Hupe ist neu gekommen, laut Bestellliste in AC... werde ich aber morgen nachsehen. Ich denke aber das die verbaute Hupe AC ist, weil sie beim Test mit Batterie nur geknackt hat, bei laufenden Motor hat sie "geschnarrt"...

Noch was ergänzt, was der Fehlerbehebung eventuell dienlich sein könnte: wenn ich bei laufenden Motor mit der Prüflampe Masse gegen gelbes dickes Kabel aus der Zündung messe, hab ich Spannung, wenn ich das Kabel an die Stromverbraucher anschließe, leuchtet nix. Bei weiß aus der Zündung leuchtet nix mit der Prüflampe, bei rot und grün stirbt sie ab...

So, ich hab das jetzt mal so verkabelt, aber irgendwas stimmt da nicht... Wenn ich es so verkable, wie im verlinkten Schaltplan von Rainer, hab ich kein Licht und keine Hupe. Wenn ich den Regler, wie es mit dem BGM Kabelsatz vorgesehen ist auf AC/AC brücke, hab ich Licht und Hupe, aber nur für ca 20 Sekunden, dann ist Ende mit Licht und Hupe, Karre läuft weiter. Vor dem Testlauf beim durchleuchten mit der Batterie alles OK, danach geht es zwar auch zum durchleuchten, beim Verbinden hab ich aber Funkenspritzen.... Was kanns da haben? LG Manuel

Bedankt erstmal, werde die nächsten Tage berichten... LG Manuel

Nachdem ich mit Elektrik auf Kriegsfuß stehe und ich keinen Blödsinn machen will, vorab einige Fragen... Ich möchte nicht, dass mir die Kiste beim ersten Start um die Ohren fliegt Eigentlich handelt es sich bei dem Moped um eine Li 3, laut Schaltplan im Sticky wäre es aber eine Serie 2, 4 polig ohne Batterie. Folgende Anschlüsse habe ich: Kabelbaum: doppelt grün, doppelt rosa, violett, braun Zündung: gelb (2,5), rot, grün, weiß Regler: gelb gebrückt, schwarz Verkabelung im Lenkkopf ist wie ab Werk. Ich hätte das jetzt mal zum testen so wie auf den Bildern angeschlossen, ordentliche Verlegung kommt natürlich noch wenns funktioniert. Passt das so? Wenn nicht, wie gehört es? Bremslichtschalter hab ich auf einen 2 poligen ausgetauscht und ein zusätzliches Kabel verlegt.

Nachdem ich ein Elektrik Vollhonk bin, eine kurze Frage: kann bei Serie 3 ohne Batterie und ohne Zündschloss mit der BGM AC Zündung der 1 Pin Bremslichtschalter weiterbenutzt werden? Wobei ich die Funktion sowieso noch nicht durchblickt hab... In meiner Welt kann so ein Schalter nur funktionieren, wenn der Strom durch den Schalter läuft und entweder Kontakt oder nicht Kontakt, dafür braucht es aber 2 Kabel, oder? LG Manuel

Kostet? LG

Ein Traum! Hut ab, ich bin gespannt auf das Ergebnis

Folgendes Problem: 175er mit GP Kontaktzündung springt spätestens beim 3. Kick an fährt dann die ersten paar Meter ganz normal, nimmt Gas in jeder Schieberstellung an. Nach ca. 1 Minute braucht sie richtig viel Gas, sonst stirbt sie ab. Wenn der Motor etwas Temperatur hat, läuft alles wie es soll. Funke immer da und schön. Vergaser schon 2x ordentlich gereinigt, Zündung kontrolliert und Unterbrecherabstand eingestellt, Spritversorgung passt, Choke in Ordnung. jemand eine Idee was das sein könnte? LG

Top Ergebnis kannst du was zum Setup schreiben? LG Manuel

Für ein einmaliges Projekt wäre der höhere Aufwand durchaus in Ordnung, nachdem die Versorgung mit den originalen Zylindern schon mehr als schlecht ist, wäre eine Lösung toll, die ohne Schweißen, Spindeln und im besten Fall ohne Motor zerlegen umsetzbar ist. So in die Richtung: kauf dir den Zylinder, diese Adapterplatte, usw., steck das alles zusammen und du hast 15 sehr gut fahrbare PS. Ich weiß, dass das ein toller Traum ist, aber vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee... Und das soll auch echt kein Leistungswunder werden, weil erstens die Peripherie nicht darauf ausgelegt ist und auch das Fahrwerk nicht überragend. Von der Idee her wäre es eigentlich eher so ein Ersatz für den Originalzylinder. LG Manuel

einen DOA hätte ich liegen, die Frage ist, ob der Einlass ausreicht für einen 24er Vergaser und eine modifizierte Banane.... Der W-Force ist geil, ich fürchte aber, dass der zu hohe Steuerzeiten hat, finde leider nichts, VA sollte aber unter 27° bleiben... Und die Leistung sollte sich vorerst einmal bei 15 PS oder so einpendeln, damit Kupplung, Getriebe usw halten... LG Manuel

Der Zylinder soll auf einen Puch SR 150 Roller. Die Smallframezylinder passen relativ gut auf den Block und können ohne Schweißen montiert werden. Nur haben die halt alle 51 Hub und bei 57 Hub fährt der Kolben beim 136er MHR wenn ich es richtig im Kopf habe um 7mm aus der Laufbahn.... Ich hätte halt gerne eine Lösung, die auch ohne Schweißen und Maschinenpark gut umsetzbar ist, weil das sicher auch für andere Leute interessant ist... LG Manuel

Sollte irgendwas sein, was es von der Stange gibt und von den Kosten halbwegs überschaubar ist. einen 136er MHR haben wir schon mal auf den Motor draufgesteckt, da fährt aber bei einer Überströmzeit von 128° der Kolben um ca. 8mm oben aus der Laufbahn... Den oberen Ring weglassen und den Kopf so weit einzudrehen ist aber aus meiner Sicht keine gute Lösung... LG

gibt's da was? ist für ein Fremdzylinderprojekt, Zylinderfußdurchmesser für Smallframe.... bin für jeden Tipp dankbar.... LG

18/47 GP 200 5,22 19er würde hier liegen, da wäre ich dann bei 4,95 Natürlich könnte der Motor mehr Band/Drehzahl haben, der Besitzer wollte das aber genau so. Ich bin den Motor schon ein paar Kilometer auf der Straße gefahren, das fährt sich schon recht geil, man darf halt nicht auf Drehzahl stehen... Wenn ich meine beiden Smallblock Motoren hernehme, fährt sich der Mugello im Alltag auch um einiges schöner, als der Imola, obwohl der Imola mehr Leistung hat, die liegt aber später an... Und mit Clubman wird das sowieso nie eine Drehzahlorgel werden...

Holla! Aufgabenstellung war, einen Motor zu bauen, der richtig Saft von unten raus hat, weil Fahrer 100kg, 195cm und nicht unbedingt aerodynamische Serie 2... Im ersten Moment war ich enttäuscht, ein 2er vorne wäre nett gewesen, aber bei der Drehmomentkurve spar ich mir das gerne Setup steht im Diagramm..... HK Serie 2.pdf

Gibts da einen Link? Lg