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So, wie du es beschreibst, steckt dein Halbmond bereits auf der Kurbelwelle. Versuch mal, ihn mit einer Zange rauszunehmen. Das Gefährliche an diesen Halbmonden ist, dass sie sich bei unsachgemäßem Einbau schön zermahlen einmal rund um die Kurbelwelle fressen. Die ist dann hinüber. hatte ich auch schon. (

@ Ellen: Richtig, die längliche Öffnung ist das Loch, das ich beschrieben habe. T5-Rainer hat übrigens recht, da habe ich was verwechselt... Und nimm ruhig das 0,4-Dingens, dass beim Unterbrecher dabei ist. Man sagt, Abstand zwischen 0,3 und 0,4mm. Den Halbmond kannste fast nur in einer Position richtig draufmachen. Rundung nach unten in die KW-Nut, mittig reinstecken. Dann geht das Polrad mit seiner Nut schön drüber. Eigentlich ist es immer besser, einen neuen Halbmond zu nehmen. Die alten sind oft ausgelatscht, könntest du aber ggf. zurechtfeilen.

Den Unterbrecher stellst du so ein: Polrad draufmachen, festziehen, Gummi-Propfen rausnehmen. Dann das Polrad so drehen, dass die Öffnung (wo der Gummi-P saß) über dem Unterbrecherkontakt steht. Nun den Unterbrecher etwas lose schrauben, mit einer Fühlerlehre (0,35mm Blättchen) dazwischen gehen (da ist ein bisschen Spannung drauf, also zwischenfummeln) und den Unterbrecher wieder festschrauben, Fühlerlehre rausziehen. Fertig. Wenn du jetzt das Polrad mit der Öffnung über dem Unterbrecher hin und her drehst, wirst du merken, dass er sich öffnet und wieder schließt. Max.Öffnung sollte 0,35 mm sein. Kannst statt der Fühlerlehre auch ein Blättchen Zigarettenpapier nehmen, soll auch gehen. Zum Halbmond: Der dient dazu, das Polrad auf der Kurbelwelle zu fixieren. Manche sagen, der sei nicht zwingend notwendig. Bau ihn trotzdem drauf. Einfach mit etwas Fett einschmieren und in die Kurbelwellennut stecken. Dann Polrad draufschieben - geht nur an dieser einen einzigen Stelle, wenn Polradnut und Kurbelwellennut fluchten. Das machste am besten, bevor du den Unterbrecher einstellt. Schau dir's an, dann verstehste es sofort.

Das ist völlig in Ordnung. Dennoch solltest du dir überlegen, ob nicht einer der hier im Forum anwesenden Rollerfahrer aus deiner Nähe mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. In der Werkstatt zahlst du richtig viel Kohle!!! Und ein Roller-Helfer-Schrauber nimmt zwei Flaschen Bier...

Wer hat denn die absolut allerabgefahrendste Farbe auf seinem Roller, die es gibt?

Zu den Stoßdämpfern: Auch das ist eine Glaubenssache. Der eine schwört auf Bitubo, anderen reicht der Sebac, widerum andere (wie ich...) bevorzugen den Carbone. Was du dir vor der Auswahl deines Dämpfers überlegen solltest: Die V50-Gabel taucht beim Bremsen megatief ein. Daher verbauen viele eine PK-Gabel, die deutlich bessere Brems und-Eintauchqualitäten hat. Entscheidest du dich also für den Umbau auf PK-Gabel, kannst du nämlich deine V50-Dämpfer (egal welchen) nicht mehr gebrauchen. Ich bau demnächst meine V50 mit PK-Gabel und PK-Bitubo um. Aber wie gesagt: Glaubensache...

Soweit ich das verstanden habe, ist Alu(guss)-Schweissen eine äußerst komplizierte Sache und erfordert wohl deutlich (!) mehr Erfahrung, als du sie offenbar hast.

Wieso, weshalb, warum? (wer nicht fragt, bleibt stehen...)

Hab mal editiert, um die bislang ungeklärten Fragen lösen zu lassen...

Dann check das doch einfach mal, auch wenn es eigentlich tatsächlich wenig wahrscheinlich ist, dass sich die Zündung durch "rumliegen" verstellt.

ups, sorry... :uargh:

pfeil zum einlass. guck doch mal, wo das kolbenfenster ist, das muss definitiv zum einlass. deinen zyko solltest du mit nem drehmomentschlüssel anziehen, über kreuz!

für in etwa 32,80 euronen...!!! (

Mit "Konus" wird hier im allg. der Stumpf der Kurbelwelle bezeichnet, auf den das Polrad/Lüfterrad/Schwung kommt. Da gibt es drei verschiedene Größen: 19mm "spitzer Konus" (z.b Standard bei V50 und ET3), 20mm "stumper Konus" (zB. bei PK XL) und 24/25mm von der Vespa ETS. Wenn du auf elektronische Zündung umbauen willst, dann musst du einen 20mm Konus nehmen. Und du musst den richtigen, passenden Simmerring nehmen.

Daran liegts wohl eher nicht...

Ich glaube, dass es beim V50 Block die gleichen Lager und Simmerringe sind wie bei der PK. Nur wenn du ne 20mm Welle hast, musst du den Simmering größer nehmen.

Hi Lars! Versuch mal den Link hier: Schock-Preise für Kugellager Gibt irgendwo noch einen Link dazu, bin jetzt aber zu faul zum Suchen...

Tja, die Auspuff-Frage. Gar nicht so einfach zu beantworten. Muss ich dafür nicht erstmal wissen, ob ich überhaupt was an den Steuerzeiten verändere? Gegenfrage: Welcher Auspuff bietet sich an, wenn ich NICHT höhersetzte? Und welcher, wenn ich es doch tue? Und wozu passt die Polini-Schnecke am besten?

So, war drei Tage nicht da, bin aber höchst erfreut über die vielen Antworten. Dafür schon mal DANKE! @ smallframeschüttelhippe: schreibst du. Um wie viel größer hast du deinen Auslass denn an den Seiten gemacht? Gilt da immer noch die Regel mit den 65 Prozent? Wenn ja, kann die nochmal jemand kurz erklären?@ pennah!: Mittels der Quetschspalte sorgt man ja - meines Laienwissens nach - für die passende Verdichtung. Sach mir doch bitte nochmal kurz, wie ich das messe. Und: Wenn ich den Zyli jetzt nicht abdrehe und die Quetschspalte anpasse, dann krieg ich doch später mal Probleme, wenn ich den Zyli doch abdrehen will, oder? @ olliETS: schreibst du. Aus welchem Material sollte die FuDi denn am besten sein? Und wie passe ich die, wenn es keine Papierddichtung sein soll, auf die Überströmer an? Lasern? Feilen? Dremeln? Zweitens: Klar, an das Gehäuse mache ich mich am Wochenende ran.Und: Das versteh ich nicht ganz. Sieh dir mal das Foto von dem Drehschieber-Stutzen an (24 mm). Der passt haargenau auf den Einlass meines ET3-Gehäuses. Ganz ohne Feilen oder so, keine strömungsungünstigen Kanten. Was soll ich denn da noch anpassen?@ ALLE: Hier ist ja offenbar fast jeder dafür, dass ich den Zyli 3mm abdrehe und 5mm höhersetze, was ja die Steuerzeiten verändert. Vielleicht ist jemand so nett und postet mal einen Link wg Steuerzeiten/Veränderung oder erklärt mir den Sinn der Sache mal eben...?! Frauen und Männer - nochmal DANKE für die Geduld mit mir... Aber lieber zwei Mal zu viel gefragt, als einmal den Zylinder samt Peripherie ruiniert... Dittmar

Soweit ich das mittels der "Papierdichtungs-Übertrag-Methode" gesehen habe, bleibt da noch genug Dichtfläche am Gehäuse. Musste nur kuluseitig mit Lotite AL1 auffüllen, damit ich beim Fräsen nicht durchs Gehäuse durchkomme. Sollte ich mich doch für Abdrehen und unterlegen entscheiden - wer macht sowas denn? In Hamburg?

Ich will ja eben bewusst NICHT abdrehen und hochsetzen. Sonst verändern sich die Steuerzeiten, oder? Yepp. stimmt... :wasntme:

Vielen Dank für die vielen Antworten auf meine Fragen. Sind aber noch nicht alle beantwortet (rot markiert), deshalb hole ich das Topic nochmal nach oben. Legt doch bitte nochmal nach... ------------------ So ist das Setup geplant: 133er Polini auf ET3-Block über Drehschieber, 24mm Vergaser, Zylinder, Kolben und Gehäuse passend gefräst. Nix höherlegen oder abdrehen. Hier mal Pics vom Polini und dem Gehäuse. Und dazu einige Fragen...: Zu BILD 1: Am Zylinder ist an den Überströmern (2) je eine Ecke, die noch nicht ganz nach unten "fällt", soll heißen, sie steht über. Wenn ich da aber noch was wegnehme, wird die Dichtfläche enger als 1 mm. Zu wenig? Weiter sieht man an (1), dass da die Dichtfläche beim (ausgerutschten) Fräsen etwas zu eng geraten ist. Falsch, oder richtig? Stellt das ein Problem dar, oder reicht da Dichtmasse aus? Bei (3) stellt sich die Frage, ob ich an den "Trennern" in den Überströmern (gepunktete Fläche) auch noch Material wegnehmen soll - oder reicht es, die Kante obendrauf Rasierklingenscharf anzuspitzen? Zu BILD 2 und 3: Die Überströmer passe ich an die ÜS im Zylinder an. Soweit klar. Sieht man sich aber mal das/die Gehäusehälfte(n) an (da, wo der/die rote Kringel ist/sind), kann man da doch noch was mehr wegnehmen, um den Gemisch-Fluss in Richtung Gehäuse-ÜS zu optimieren. Oder ist das unnötig? Hat da einer Pics von? Zu BILD 4 und BILD 5: Die roten Stellen auf den beiden Bildern markieren Flächen, die doch eigentlich auch noch weggefräst werden können. Richtig? Wenn ja, wie tief geht man da? Über diese Stelle läuft ja im Zylinder das Kolbenfenster. Das war original 4 mm weniger breit, als das im Zylinder. Hab ich angepasst, logischerweise an beiden Seiten je 2mm. Richtig? Edith will noch was zu 24mm-Ansaugern wissen. Hier ein Bild. Links der 24mm Membran, rechts der 24mm für Drehschieber. Irgendwie sehen die Einlassöffnungen unterschiedlich froß aus, sind sie meinem Messschieber zu folge auch. Den für Drehschieber muss ich am Block gar nicht anpassen, das wuppt so wie es ist. Komisch, oder? Hier der Einlass am ET3-Block: Ich weiß, viele Fragen. Aber lasst mal was hören...

Bau die Kurbelwelle aus und schick sie mir. 20 Euronen plus Porto.

Werkstattratte: Ein Gefährt, dass ausschließlich dazu dient, liegengebliebene Schrauber nach Hause zu fahren. Aussehen und Power egal, hauptsache die Rennleitung stimmt zu.

Was denn für ein Roller? Bei ner V50 gehts eigentlich ganz einfach. Parallel zum Gaszug zb kannste die Kabel durchfriemeln.