7werner7

Rahmen ist ja soweit fertig. Den Umbau auf Scheibenbremse mache ich dann irgendwann später. Erstmal der Motor. Bisher liefe der nur am Prüfstand und es ist noch einiges zu tun. Aufgrund von schrecklichen Vibrationen hatte ich nach den ersten Läufen gleich mal die Kurbelwelle im Verdacht gehabt. Hat sich auch bestätigt, Wuchtfaktor lag daneben, und so ganz rund lief sie auch nicht. Unser @powerracer hats aber wieder geschafft und den WF dort hin gebracht wo ich ihn haben wollte. ! Längeren 4. hab ich dann auch gleich eingebaut usw.. Dann musste ich noch paar Schikanen nehmen die´s da so gibt. Danke an dieser Stelle an @Das _O für deine Tipps und Hilfe als BFA-Senior, wenn ich das so sagen darf. Aktuell habe ich den Motor erneut offen, Grund dafür war dass mir am Prüfstand 2-3 mal der 4.Gang raus gesprungen ist. Das kann ich nicht akzeptieren... Habe mich dann entschieden die relativ lasche Feder zwischen den Schaltkugeln zu verstärken. Dann ließ ich aber gleich noch 2 Sacklöcher id Getriebeausgangswelle bohren um nochmal ein Kugelpaar samt Federn einzusetzen. Jetzt kommt dann gleich der Zylinder auch ein bisschen tiefer und die QK wird angepasst. Mal schauen wie´s voran geht. Achja, die neuen Getriebeentlüftungsschrauben werden dann auch getestet.

Also bei meiner Version sind da nicht nur Löcher sondern Röhrchen.

Hab noch ein paar Bilder von der Gasrohr-Lösung gefunden.

Mittlerweile ist der Rahmen soweit fertig. Das Lenkkopflager habe ich noch gegen die V2 Variante von SIP getauscht. https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopflagersatz-oben-unten-v2-edelstahldesigne-kegelrollenlager_90127000?q=lenkkopflager Coole Lösung, leicht einzubauen und einzustellen. Auch gibt es keinerlei Probleme mit den Zügen oder dem Lenkkopf oben, bin begeistert. Nur an den Preis darf ich nicht denken... Der Lenker wird dann noch getauscht, wegen der Scheibenbremse. Als Basis habe ich einen 50 S/N Lenker von früher heraus gekramt. Nachdem die Bremspumpe am fixierten Gasrohr geklemmt war, ist ein Kurzgasgriff notwendig. Der soll dieses Mal aus optischen Gründen entfallen. Das funktioniert nur mit einer Rohr in Rohr - Lösung für das Gas. Die CMD Gasrolle hat sich auch bewährt, sollte also auch mit rein. Herzlichen Dank an @Han.F für die Umsetzung. Funktioniert sehr geschmeidig, spielfrei und es ist von Anschlag fürs Gas, bis zur Kabeldurchführung für den Blinker alles dabei! Der Bremshebel der Pumpe musste auch angepasst werden. Einerseits aus optischen Gründen und zweitens wegen der nicht passenden Geometrie u. Länge. Ich habe noch die Version mit Einstellschraube als Druckpunkt, leider konnte ich keine Alternativen finden. Also, Seilzughebel zum Aufschweissen gebracht und nachdem der Maschinenpark fehlt, war dann Handarbeit angesagt. So, hier die Bilder:

Blöde Frage; waren das überhaupt 6 Gänge, oder war der 5. zweimal dran?

Der Sprung von 5. auf 6. ist ja schon sehr sehr kurz! Toller Motor - cooler Sound, Fantastisch!!

Bei mir gibts auch einen Prüfstand. - moblier Prüfstand - 500kg Rolle - LUZ Steuerung & SW - inkl. Lambda /AFR 2000 Stockerau Österreich erreichbar über PN.

Sicherlich kann man ohne Versteifungen fahren, logisch. Ich bin auch überzeugt, dass der Rahmen das ziemlich lange mitmacht und wenn überhaupt sind vermutlich div. Vibrationen schädlicher als das Drehmoment eines stärkeren Motors. Motivation für mich persönlich waren und sind fahrdynamische Aspekte. Und nein, ich bin kein Verrückter der um jede Kurve heizen muss. Aber, der Mensch gewöhnt sich an alles, zb. auch an komplett weich gefi..te Vespa Rahmen. Vielleicht hast schonmal festgestellt dass sich jede Vespa (selbes Modell, gleiche Gabel) irgendwie anders fährt. Neben Einflüssen von Dämpfer uä. ist das auch die Rahmengeometrie, oder was davon noch übrig ist. Man könnte auch sagen, wenn man mit dem gleichen Gefühl flott unterwegs zu sein von einem standard Chassis auf ein ausgerichtetes, verstärktes Chassis umsteigt, wird man halt danach schneller und / oder sicherer unterwegs sein So, jetzt das stärkste Argument zum Schluss: Ich mach es weil es mir gefällt und weil´s cool ist. Aber, wer das nicht braucht ist auch ok.

Danke für den Hinweis - sollte eigentlich passen, aber werde das nochmal prüfen!

Dem stimme ich zu. Zwischenblech eingesetzt, allerdings nicht ganz nach Hinten gezogen. Das Beinschildsegment dann im Abstand von ca. 2-3mm nochmal oben drauf.

Das sieht gut aus, DANKE!

Hi Alfonso, Ich habe alles auf die Scheibenbremse ausgerichtet, die Trommel ist nur montiert weil ich noch zum Pickerl / TÜV muss. Beim Kürzen der Gabel wurde darauf geachtet, dass die Felge mittig läuft. Beides zusammen ergibt dann vmtl. die leichte Schrägstellung des Dämpfers in der originalen Aufnahme. Es hätte auch so funktioniert, aber ich wollte den Dämpfer parallel zum unteren Gabelrohr laufen lassen.

Nochmal kurz zum Rahmen, da wurde dann alles grundiert, die Falze abgedichtet und beilackiert. Als Nächstes stand der Kotflügel am Programm. Die PK Gabel in V50 Umbauten die ich bisher fuhr hatten entweder einen Ausschnitt am Kotflügel oder einen Spurversatz oder die Position vom Kotflügel war nicht optimal. Fest stand, es soll der BGM Dämpfer verbaut werden. Lagersitz wurde bereits abgedreht, die Gabel auch um 25mm gekürzt. Verdrehen kam nicht in Frage, der Reifen soll mittig laufen. Üblicherweise kommt dann eine Beule in den Flügel - gefällt mir auch nicht... Ich habe den Kotflügel dennoch bearbeitet, sieht jetzt so aus: Ich habe das Problem folgendermassen gelöst: - Das vordere Gabelrohr ist um 25mm gekürzt. --> Schwingenwinkel - Der Dämpfer ist max. gekürzt (ich denke das waren um die 35mm) Dadurch konnte ich den Dämpfer nach Unten distanzieren und er kollidiert schon mal nicht oben am Kotflügel, sondern nur seitlich. In die originale PK Dämpferaufnahme hab ich einfach eine 2. Bohrung zur Befestigung gemacht, damit der Dämpfer gerade steht. Dann brauchte ich nur mehr den Kotflügel am Falz auftrennen, einen Blechstreifen mit Absatz rollen und einsetzen. Oben hat der Flügel ca. 15mm an Breite gewonnen, Vorne ca. 10mm. Am originalen Falz hab ich das 2. Ende vom Blechstreifen wieder angepunktet, Stoß verkittet und lackiert.

Woher bekommen ich am besten Rohmaterial für Membranplättchen in verschiedenen Stärken? Möchte mir selbst was schnitzen. Danke!

Gut, da bist eh schon recht weit. Was halt immer die Schwachstelle ist, ist der Bereich ums Pedal. Eigentlich müsste da was anderes rein um mehr Platz zu haben. Nicht ganz unwichtig fände ich die Anbindung zum Motorbolzen. Sehr schön wär es das Verstärkungsblech einfach durch zu ziehen. Somit müsste jedoch die Motorschwinge selbst entsprechend der Materialstärken schmäler werden - schränkt halt schon sehr ein wenn mal ein anderer Motor rein soll. Was ist dein Plan?

Sieht gut aus! Wie hast du den Anschluss zum Gabelrohr gelöst, und hast du erst geschweißt und dann ausgerichtet ? Ich benutze Wasserwaagen, sind präziser als der Sip-Winkelmesser.

Interessenter Vorschlag! Eine gelasterte Sandwich Platte die mit dem Tank verschweißt wird und mitgeschraubt wird. 🤔

Ja stimmt, jetzt passt es mit den Bildern. Also auf Schub und Zug (analog Bremsen) war sie ja relativ bald sehr fest. Beim Verdrehen hat sich zum Schluss herausgestellt, dass die Bewegung die noch vorhanden war von der Verschraubung Tank zu Hebebühne herkommt. Ich habe das jetzt nicht vermessen, welche Kraft welche Verformung bewirkt, aber es fühlte sich gut an. Und wenn man mit der Faust dagegen schlägt, singt das und wobbelt nicht mehr. Bevor ich das Zwischenblech reingesetzt habe, hab ich noch am Lenkschloss das Lenkrohr mit dem Holm verschweißt.

Meine Empfehlung; Filzring kontrollieren bzw tauschen fetten und einbauen. Dabei darauf achten dass dieser auch beim Aufschieben d Vergasers komprimiert wird. Die Hülse samt Klemme darf dabei nicht zuweit zurück rutschen - eher nach vorne, zum Vergaser ziehen. Dann klemmen. Vorher wennst den Verg. draussen hast, zerlegen u reinigen, Düsen u Kanäle… Wenn dann wieder alles zusammen ist, mach nochmal den Test mit dem Bremsenreiniger. Viel Glück!

bekomm die doppelten Bilder nicht raus... ich lass es jetzt so

Noch mehr Verstrebungen eingesetzt, sah dann im Endeffekt so aus. Den untern Bereich frei gelassen um mit den Bodenzügen durchzukommen. Beim Bremspedal musste ein wenig geflext werden. Hier der Übergang zur Schwinge / Motorbolzen. Als Sandwich von Aussen nach Innen verschraubt, dann innen verschweißt. An der Stelle ist das Blech 3-Lagig. Damit konnte ich vermeiden darauf nochmal rumzubrutzeln. Bevor der Tunnel geschlossen wurde, noch schnell den Aufbau in Richtung Stoßdämpferaufnahme verstärkt. Nach dem Putzen und Lackieren sah´s dann nicht mehr so schlimm aus. Für den vorderen Bereich hab ich mir ein Zwischenblech zugeschnitten und eingepasst. Dann kam der Deckel wieder drauf: Zum Verschweißen auf Stoß hab ich WIG benutzt, für das Punktschweißen eine billige Zange von Amazon - ging überraschend gut! Jeden Punkt erst angezeichnet und dann am Trittbrett den Lack entfernt. Somit war das Gröbste erstmal erledigt.

Ich hab schon länger mit dem Gedanken gespielt den Tunnel / Rahmen einer Smallframe zu verstärken um das Fahrverhalten zu verbessern. Das bietet sich halt bei entsprechenden Restaurierungs-Objekten an. Bisher kam kein passendes.. Der Plan war dann in weiterer Folge einen Cut einer 50S für einen Wiederaufbau zu benutzen. Da sich aber die Verfügbarkeit des Seitenteils von Monat zu Monat seit 2 Jahren verzögert hat, hab ichs mir dann leicht gemacht und meine weiße Primavera aufs Kreuz gelegt und begonnen sie ein bisschen aufzuschneiden. Die Basis ist sehr gut, deshalb wollte den Eingriff so unauffällig wie möglich gestalten. Nach verschiedenen Versuchen ua. mit Laser die Mittellinie zu vermessen, bin ich zum Entschluss gekommen, dass die Orientierung am mittleren Falz zwar optisch interessant aber fürs Fahrverhalten bestimmt irrelevant ist. Grund: Die Position Gabelrohr zu Motorschwingenbolzen ist entscheidend, der Rest ist quasi „nur Karosserie“ und das Heck ist meist ohnehin nicht besonders fluchtend. Also wollte ich diese Positionen von Gabelrohr und Motorachse ausmessen und einrichten, dann die Verstärkung rein - fertig. Nachdem es aber in der Gabel, wie auch im Motor ebenfalls wieder Toleranzen geben wird, hab ich mich entschieden beides gleich mit einzubauen und für das Vermessen die Orientierung der Felgen zueinander zu benutzen. In den Motor kamen rel. harte schraubbare Schwingenlager, die bereits gekürzte (und nicht verdrehte) PK Gabel rein gesteckt, Radnabe für Scheibenbremse und gute Felgen drauf fertig. Das Ganze dann auf der Hebebühne kopfüber an den Tankschrauben befestigt und die hintere Felge lotrecht ausgerichtet. Soweit zum Aufbau. Und dann gings los. Prio. 1. für mich: Die Flucht der Felgen VO - HI mit der Alulatte gemessen. Prio2 dann der gleiche (Lotrechte) Winkel der Felgen. Glücklicherweise ging das Eine mit dem anderen einher. Den Tunnel habe ich mit der Dremel Schneidscheibe geöffnet, um den Spalt fürs spätere wieder einschweissen gering zu halten. Wenn die Streben weg sind, und der Tunnel geöffnet ist, ist das Ganz unglaublich labil. Das Einrichten mit 2 kleinen Spanngurten am oberen Lenkkopflager ist ganz einfach. Nachdem im Tunnel nicht viel Platz ist, auch wegen Bremspedal und Zügen, habe ich mich entschieden keine Rohre einzusetzen, sondern Rundmaterial anzupassen und einzuheften. So wollte ich dann auch den Anschluss vom untern Lenkkopflager bis hin zur Schwingenaufnahme machen. Biegen, probieren, biegen, probieren,… man kommt dann irgendwann in den Flow. 4 Stk. 8mm Rundstähle an den Ecken von Vorne bis hinten müssten doch einiges bringen, dachte ich. Also hab ich mal dran gezogen und gedrückt. Und bei Ziehen und Drücken ist er schon steifer geworden. Beim Verdrehen allerdings nur wenig. Was auch irgendwie klar ist weil die "Box" ja durch das entfernte Blech offen ist. Nachdem ich aber einen besonders verwindungsarmen Rahmen möchte, muss der im offenen Zustand noch stabiler werden und erst dann kommt das Blech wieder drauf.

Zum Schmieren von Gas-& Schaltrohr usw. benutze ich Sprühfett aus der Dose. Ist weiss und rinnt dort hin wo es soll. Wenn sich das Lösungsmittel verflüchtigt, bleibt ein Schmierfilm am richtigen Platz. Geht auch in Spalten rein.

Absolut, bin auch von WD40 weg. Einerseits eher zum Reinigen und gar nicht als Schmieröl zu verwenden, und außerdem schlecht für Kunststoff u Gummi. Bei Ballistol ist das nicht der Fall. Schmiert, Reinigt, gut zu Plastik u Kunststoff. Super Korrosionsschutz. Außerdem ein Naturprodukt, manche legen ja auch drauf Wert👍

Hi, die Werte lagen bei 51 bzw 54 Hub bei 13,7 bzw 14,5.