doul

Kann ich bestätigen. Hab's eben beim kleinen nachgezählt

Guggst du

Welche wäre das denn? Langhub heißt 60mm? MV oder PX Kupplung? Vollwange oder Glocke?

Jepp...hab ich auch schon durch. Am Ende bleibt die Frage für mich was an der restlichen Peripherie gemacht werden muss und wie so eine DS Welle im direkt angesaugten Motor performt.

Tach zusammen. Bin seit ganz kurzem auch unter die Spanier gegangen und hab jetzt eine MV160 (nicht GT) im Stall stehen. Der Motor ist fest weil sich die kolbenklipse gelöst haben und sich zwischen Zylinder und Kolben geklemmt haben. Muss wohl ein schmerzhafter Stop für den Fahrer gewesen sein... Zylinder bohren, honen Übermaßkolben von GS ist klar...ich gehe davon aus, dass die Kurbelwelle bei der Aktion was abbekommen hat und bin drauf eingestellt sie zu tauschen. Da ich mittlerweile auch ein großer Fan der vape bin soll die dann auch ihren Weg in den Motor finden. Die gibt es ja mittlerweile für MV, aber wenn die Welle eh getauscht werden soll bin ich am überlegen eine Oldiewelle mit PX stumpf einzubauen. Nachdem ich alle 103 Seiten des topics durchgelesen habe bin ich mir nicht sicher ob das so einfach geht.. Lager sollten ja gleich sein, sind die wedi ringe auch gleich? Passt dann auch eine PX Kupplung auf die andere Seite? Oder muss man dann am Motor rumspindeln? Und läuft das mit einer DS Welle überhaupt? Fragen über Fragen... Ich bekomme heute erst die abzieher und kann in den nächsten Tagen dann hoffentlich in die motorinnereien werfen. Vielleicht erledigen sich dann auch die Fragen. Aber es brennt mir gerade unter den Nägeln. Beste Grüße, Doul

Guter Punkt... Im Motor liegt sie bestimmt nicht. Wenn dann war ich die letzten Jahre schon mit zuwenig Nadeln unterwegs. Aber das Abnutzungsargument hab ich noch gar nicht bedacht. Vielen Dank. Dann wahrscheinlich nochmal auf. Merci

Hallo an alle, Auch auf die Gefahr hin, dass es 1000 Meinungen dazu gibt...eine Frage zu den Nadeln in der Nebenwelle. Ich habe aus meinem VBB Motor entweder nur 20 Nadeln rausgeholt oder es ist doch eine verloren gegangen. Eigentlich müssen da ja 21 rein. Hab jetzt Dinge gelesen von verhaken und anderen Horrorstories, sehe das persönlich nicht so kritisch. Daher die Frage: ist es unproblematisch den Motor mit einer Nadel weniger zu betreiben oder sollte ich doch lieber nochmal aufmachen und die fehlende Nadel reinpacken? Danke und Grüße

Die 6V Anlagen sind selbstregelnd. Es gab keinen Spannungsregler. Deshalb ist es auch notwendig, dass alle sofitten mit der richtigen Leistung verbaut sind. Wenn du jetzt messen kannst..Bau Mal alle Birnen ein und miss dann parallel welche Spannung abfällt. Also Lampe rein/ anschalten und dann an +/- messen. Wenn alle Verbraucher drin sind sollten es irgendwas um 6V sein. Das geht aber nur wenn alle korrekten birnchen verbaut sind

Ja wunderbar. Wenn die Lampen nicht leuchten kommt kein Strom an. Also ist entweder was im Kabelbaum hin oder es kommt kein Strom aus der Zündung. Oder die Anschlüsse sind nicht korrekt. Verfolg doch Mal die Kabel. Und miss ob Spannung aus der Zündung kommt. Passiert wahrscheinlich. Wenn der Kabelbaum neu ist können wir doch davon ausgehen dass der auch passt. Also sind in meinen Augen die Kabel am Schalter falsch angeschlossen. Wo ist zb. die Masse? Also ich würde ja ein Multimeter nehmen und mal versuchen zu messen. Unter Zuhilfenahme des Schaltplans von oben..

Sowas gab's??? Ich dachte der wäre mutwillig entfernt. Warum dann die beiden Kabel Richtung Scheinwerfer in den bekannten Farben? Man kann viel raten...

Findet man in der Suche. Da sieht man auch das jemand an deinem Schalter rumgeschnitten hat. Die Gründe dafür können viele sein. Aber deine Zündung ist 6V dementsprechend sollten diese Belegung passen.

Also...zum einen sieht es ziemlich deutlich nach normaler selbstregelnder 6V Zündung aus. Es gibt vermutlich keine Hupe/schnarre? Welche Kabelfarben kommen aus der Zündung? Und wie viele Kabel. Wenn der Kabelbaum 1:1 war dachte ich dass die Blinker gelbe Kabel hatten..aber das ist Jahrzehnte bei mir her und ich kann mich täuschen. Hast du ein Multimeter? Dann könnte man den Stromfluss nachvollziehen. Ist halt etwas schwierig so...

Dein blaues Kästchen könnte das Blinkerrelais sein. Oder was anderes. Möglicherweise auch ein Spannungsregler. Zeig Mal mehr Fotos. Vom Schalter am Lenker, von der Zündgrundplatte und vom Lüfterrad. Die sofitten sind aber drin und nicht defekt.. Oder? Und wenn das Moped läuft kannst du ja auch Mal die Spannung irgendwo an einer Verbrauchsstelle messen. 12V AC und schauen ob 6 oder 12 V rauskommen. Normalerweise waren in den 6V Versorgungen keine Regler drin..

Bin grad am stöbern in uralt-topivs und hab mich gefragt ob der Edel Schrott schon weiter verwertet wurde. Falls nicht wäre ich evtl. an der px 80 interessiert. Gruß doul

Danke :) Aber wer will schon zu Facebook... Ich schau mich um

Als Neu-Ulmer (also neuer Ulmer, nicht Neu-Ulm-er) frage ich mich ob da noch was geht... Die HP ist ja irgendwie nicht mehr erreichbar aber ich hab in Ulm und um Ulm herum schon den ein oder anderen Blechfahrer gesehen...wo verstecken sich die Herrschaften? Grüße aus Blaustein doul

damn...again what learned vielleicht war es ja am Ende auch was ganz Banales wie Kopf nicht ordentlich angezogen und deswegen Falschluft. Erzähl uns was rausgekommen ist...

Moin, ich hab auch einen Pinasco auf meiner VBB, hatte aber den Kopf schon lange nicht mehr runter, hab mich aber stark über die Fotos vom Kopf, Kolben und den KoBo Clips gewundert... Hab dann mal bei SIP nachgeschaut und gesehen, dass dein Kolben+Clips+Kopf vom Alu Pinasco ist. Der Zylinder scheint aber ein Grauguss zu sein. Stimmt das?? (oben schreibst du zumindest GG) Dann wäre ja halbwegs klar warum der Kopf nicht dicht war und das ganze zum Klemmer geführt hat. Von den Bildern ausgehend sieht der Zylinder ja auch nicht nach Alu aus. Hast du den neu gekauft? Oder wer hat das so zusammengewürfelt?? Ich würde den Zylinder sauber machen, neuen passenden(!) Kolben mit Clips und neuem KoBo Lager und vor allem neuen passenden(!) Kopf kaufen, das ganze wieder zusammenbauen und dann mal ordentlich abdüsen. Viel Erfolg, doul

Um das Ganze abzuschließen... TÜV soeben erfolgreich bestanden. Hab den falsch zusammengebauten Schalter zu SIP zurückgeschickt und mir einen vom SCK kommen lassen. Und tatsächlich sind es beides Grabor Schalter. Der vom SCK war halt in einer bgm Schachtel, aber ansonsten identisch (zumindest was den Hersteller angeht). Der neue Schalter ist auch richtig belegt und alles leuchtet, schnarrt, fährt und stoppt wie es soll. Ich hoffe damit ist dann erstmal wieder Ruhe bei dem Hobel.. Schönes Wochenende doul

So..es ging weiter. Probleme quasi gelöst. Der Grabor Schalter ist angekommen und ist dermaßen schlecht verarbeitet, dass einem das Kotzen kommt. Die Metallabdeckung war schon verranzt und rostig als ich das Ding rausgeholt habe. Der Killkontakt war krumm und schief. Der Hupenkontakt war dauerhaft geschlossen, weil die Kontakte nicht ordentlich gebogen sind und die Plastikschalter sind zerkratzt und einfach fucking billig. Egal, erstmal eingebaut und siehe da..wie erwartet gibt es keine Probleme mehr. Bock läuft und lässt sich abstellen, alles gut. Auch ist zwischen Kill und den anderen Kontakten nichts zu messen. So weit so gut. Aber es darf natürlich noch nicht vorbei sein. Der Lichtschalter (alles an, nur Standlicht, aus) ist falsch rum eingebaut. Normalerweise ist das Licht an, wenn der Schalter ganz links ist und alles aus wenn ganz rechts. Bei dem billigen Scheißding ist es genau andersrum. Jetzt könnte ich den Schalter natürlich ausbauen und umdrehen..aber das seh ich nicht ein, also bekommt jetzt der bgm Schalter seine Chance. Mal sehen ob da die Verarbeitung ein bisschen besser ist. Anyway. Zündungstechnisch sind die Probleme weg. Und auch wenn es wie Alchemie anmutet war das Problem trotzdem ein Kurzschluss am Schalter (wo auch immer der hergekommen ist). Wenn ich mal Zeit und Lust habe schmeiss ich den alten Originalschalter mal in ein Ultraschallbad und mach den ordentlich sauber. Vielleicht kann man damit den Dreck soweit wegbekommen, dass der Kurzschluss wieder weggeht. Schönes Wochenende, doul

hehe..da haste wohl recht :) ich versteh es ja selber nicht. Das ursprüngliche Problem war nach dem ersten Schaltertausch ja weg. Es ist natürlich richtig, dass es irgendwie seltsam ist, dass ich irgendwelche parasitären Ströme in dem Plastikdings bekomme..und sehr wahrscheinlich ist es eher eine Oberflächenverschmutzung die bei entsprechender Mondphase dann leitfähig wird, aber die defekte Stelle an dem neuen Schalter ist ja schon echt...vielleicht hat sich da auch irgendein grind drin angelagert. Also echter Kontakt ist nicht und ja, die sind super weit voneinander entfernt, aber man misst einen Widerstand, es ist ein Stück Plastik abgegangen und gegen sämtliche andere Kontakte hat man keinen messbaren Widerstand, sind also bestens isoliert. Lediglich Hupe-kill gibt einen Wert aus (auch wenn der zugegebenermaßen sehr hoch ist). Ich finde es alles nur irgendwie sehr sehr nervig und werde (sobald der neue Schalter ankommt) die Messwerte mal nebeneinander stellen. Diesmal dann auch ohne Körperkontakt ;) Ich werde berichten....

Guten Morgen...deine Zweifel in allen Ehren, aber leider hab ich mir das alles so nicht ausgedacht und gestern ein paar Bilderchen gemacht. Ich versteh es ja auch nicht, was da genau passiert ist. Grünes Kabel abziehen ist schon klar, wobei in diesem speziellen Fall es auch nicht geholfen hätte, weil die CDI unter der Sitzbank war und selbst mit abgezogenem Kabel war eine Verbindung zum Schalter gegeben. Die Verbindung als mögliches Problem hatte ich damals als Defektursache nicht auf dem Schirm als ich den Kabelbaum zusammengestrickt habe. Ist ja aber jetzt auch egal mit der VAPE.. Aber hier bitte die Bilder um zu zeigen, dass es da wohl einen merklichen Defekt gibt: Alter Schalter umgebaut, Massekontakt zwischen Kill und Masse/Hupe (1.2 MOhm bei rt): Kontakt zwischen Kill und Hupenstrom (2.5 kOhm): Neuer Schalter (Nachbau, Conversion) Kontakt zwischen Kill und Hupe (4 kOhm): Neuer Schalter, kein Massekontakt zwischen kill und Masse: Und finally der Grund für den Kontakt zwischen Kill und Hupe (Material zwischen den Metallkontakten ist weg): Ich hab zwischenzeitlich den Grabor Schalter bestellt...bevor der rein kommt messe ich da nochmal alles durch... Grüße doul

Nochmal ein kleines Update. Nachdem der Bock ohne Killkabel gut läuft und sogar lief, nachdem ich den Anschluss nochmal marginal geändert habe, bin ich schon wieder liegengeblieben. Kurschluss am Kabel kann ich ausschließen, Kabelkästchen ist irrelevant, weil die Verbindung ausserhalb erfolgt. Habe dann den Lichtschalter nochmal genauer angeschaut und musste sehen, dass ein bisschen Material zwischen dem Killkontakt und dem Hupenkontakt fehlt. Misst man den Schalter im ausgebauten Zustand durch gibt es einen recht hohen (9-15 kOhm), aber messbaren Widerstand zwischen eben diesen beiden Kontakten. Fazit: Der Kack Billignachbauschalter ist kaputt gegangen. Sei es wegen Funkenschlag oder wegen dreckigem Mistmaterial ist ja irgendwie egal... Ich wollte mir jetzt (wieder) einen neuen Schalter bestellen und schwanke zwischen SIP-Grabor und SCK-bgm pro. Wie immer ist das natürlich Geschmackssache..aber vielleicht hat ja jemand Erfahrung ob der eine oder der andere auch wieder völliger Mist ist und ich demnach den anderen nehmen sollte... Entnervte Grüße, doul

Elende Geschichte... laut: powerdynamo soll man wohl auf gar gar keinen Fall irgendwas an der CDI messen. Also ziehe ich mein Bitte hiermit wieder zurück und konzentriere mich weiter auf die Kill Leitung.

Erstmal Danke für den Tip mit der LED. Das werde ich bei Gelegenheit mal in Angriff nehmen. Allerdings ist die Odyssee noch nicht vorbei. Ich dachte ja, dass es diese miese Kabelkästchen sein sollte, weil der Hobel ohne Anschluss des Killkabels ja gelaufen ist. Habe gestern also das neue Kästchen bekommen, gerade eingebaut und wollte den Vergaser ein wenig einstellen und bin nicht mal vom Garagenhof gekommen...Das Moped ist wieder einfach ausgegangen. Ich checks langsam nicht mehr. Es lief wenn das grüne Kabel aus der VAPE CDI nicht angeschlossen war. Es lief, wenn das Killkabel mit dem Kabelbaum mittels eines Drahts zusammengepfriemelt war...und jetzt läuft der Hobel wieder nicht. Ich könnte kotzen. Ich hab die (Kill-) Leitung zum Lenkerschalter vermessen, die scheint in Ordnung zu sein und ist erst auf Erde, wenn man den Abstellknopf betätigt. Was mich wundert ist, dass es zwischen Killkabel der CDI und Masse (sowohl an der Zündkerze, auf dem Trittbrett und auch an der CDI) im zusammengesteckten Zustand einen recht großen messbaren Widerstand gibt (etwa 8-9 kOhm). Muss das so sein? Sollte das nicht voneinander getrennt sein? Geht der Motor deswegen ständig aus? Ist die CDI defekt? Meine Bitte wäre: Kann jemand mit VAPE Road (statischer Zeitpunkt) das mal bei einer funktionierenden Zündung testen? Also den Widerstand zwischen Killkabel und Masse messen und mir sagen ob diese 9 kOhm, die ich da habe auch auftreten. Ansonsten sind andere Ideen auch willkommen. Im nächsten Schritt werde ich ein neues Kabel zum Killschalter ziehen um eventuelle Kurzschlüsse auszuschließen, aber irgendwie glaube ich nicht dass es das ist. Ich bin nur mehr als verwirrt dass der Bock nur dann nicht läuft wenn die Kabel im Kabelkästchen verbunden sind. Da ist doch was mehr als komisch... Grüße, doul