T5Pien

ist okay für den knappen zeitansatz - er hat ihn gerade abgeholt und war wohl auch zufrieden gabel ! denk an die beschissenen bremsen deiner kiste !!!

kannste abholen - für so eine hau ruck aktion okay, rest ist eh nur optik die nix bring. 136/196 bei 2mm fudi, auslass nicht breiter, nur nach oben gezogen - sollte mit deinem setup für die angestrebten 35 pferde reichen. hättest du mir ne woche zeit gegeben, wäre es 100 % geworden von der optik - passt aber so schon ganz gut - auslass innen geglättet, aber nicht auf hochglanz ! auslassform im prinzip identisch mit der originalform wie gewünscht nicht in die breite - du siehts dass auch im unteren berech vom auslass, da ist nicht das nikasil komplett - musste auch mal sein

ich würde grds. zur 60´er raten

mrp ! - da bist du dann eigentlich komplett ausgestattet. müssen aber für die neuen 210 etwas nachgearbeitet werden, ansonsten ist der dichtungssatz top

alles unter 30 ist für mich original-motor

ja, sicher gibt´s die. wäre ja auch schlecht, wenn die orig-kulu´s selbst im orig-motor nicht laufen würden

da die abweichung jetzt bei 62 oder 60 mm nicht so riesig ist, kannst du eigentlich jeden verfügbaren kopf für malossi´s nehmen. da du ja einen polossi aufbaust, täte ich einen tourenkopf nehmen. ich wollte nur damit auch nur sagen, dass die verdichtung dutch änderung des hub´s sich ändert, wenn alle anderen dinge identisch sind

nö, hier gehts prinzipell um sämtliche arten von cosa-kulu´s für die cnc´s gibt´s noch ein zusätzliches cnc-klick

die laschen am korb oder die ausbuchtungen bei den belägen halten nicht ?

nein, wenn beim zu kaufenden kopf z.b. eine verdichtung von x/y bei 60 mm hub und 1,2 mm qk angegeben ist, ändert sich die verdichtung bei 62 mm hub, auch wenn die qk und alles andere gleich ist

wenn man was neues baut, kann ich das nur empfehlen - diese nachträgliche rumgepfusche ist ätzend und vom zeitaufwand wahrscheinlich noch höher als ohne drybuild

klick

auch wenn ich sie nicht selbst in den pfoten hatte, glaube ich dir gerne, dass die ddog-kulu oder mmw alt sehr gut ist. vom aufbau her ist eine cosakulu aber besser - sowohl in der dosierung als auch von der leistung, die sie übertragen kann. ddog schreibt aber selbst, dass in höheren ps regionen eine cosa-cnc her soll. bei all dem nachbaudreck bei px-altkulu´s würde ich wohl auch zu einer greifen, wenn es eine px-alt bleiben soll, aber hier gehts um COSA-KULU´s, nicht um px-alt

nix, hab ich keine ahnung von, weder von einlasszeiten - noch von der form usw., hauptsache sie hält. dass einzige was ich denke und sage bis das gegenteil bewiesen ist: zeiten sind entscheiden, ob lippe oder normal oder sonstwas wird sich m.e. leistungsmäßig nur gerings auswirken - vielleicht weniger sprayback. aber dass ist halt nur meine pers. meinung, weil ich nur alle jubeljahre mal was mit ds mache.

oder war es fb - keine ahnung, irgendwo war eine. fahr doch einfach mit 57 mm, ich hätte da keine bauchschmerzen mit bei passendem auspuff.

hab ich nicht gemessen, nur sz - kann ich wenn´s die zeit zulässt machen wenn er fertig ist.

ich hab an meinem gehäuse nachgemessen - ich komme mit 2,0 mm fudi auf 136, ich zieh den kram jetzt um 2 mm hoch - z.b. bin eigentlich auch schon fast fertig, breiter mache ich ihn wie gewünscht nicht. foto´s gibt die tage, wenn er fertig ist.

ja, gibt´s kurven von - irgendwo hier im topic das habe ich so nicht gemeint, ich sage, wenn ich eine alte origwelle umarbeiten lassen würde, die überholt werden muss, dann würde ich mir gleich den drt-zapfen einbauen (lassen). ansonsten ausprobieren was mit 57 mm hub geht. die kurve die ich im hinterkopf habe, war wohl mit road, si etc. - war nicht so ganz meine welt

nö, wenn es bis jetzt noch keine negativen auswirklngen auf das gewinde hat, die geschichte nicht wiederholen und den mehraufwand an zeit einfach mal inkauf nehmen. viel zeit spart man da m.e. sowieso nicht...

falls es nicht rettbar sein sollte, weil der kobold sagt, macht keinen sinn ( unabhängig davon - meine pers. meinung wäre , an dieser stelle nicht reparieren ) ist es für die tonne aber viel viel zu schade - da würden sich etliche sicherlich freuen, wenn sie einen motordummy hätten, sei es zum vermessen von steuerzeiten oder zum anpassen von auspuffanlagen etc. und dir dafür ein paar euro´s geben - und nein, ich brauche es nicht !

ob der neue mhr oder sport tatsächlich für 57 mm hub entwickelt worden ist kann wohl sein - ist aber m.e. unerheblich, da die praxis zeigt, dass man mit etwas mehr hub deutlich mehr möglichkeiten und auch leistung bekommt. gut, es ist natürlich nachvollziehbar, dass malossi auf messen ihren dämlichen px-auspuff am 57 mm hub mhr montiert. ich weiß zwar nicht, wieviel der aus dem zylinder kitzelt, weil ich ich solche anlagen schon aus prinzip nicht fahre, aber ich gehe mal ganz ganz stark davon aus, dass alle anderen lf- anlagen nicht ital. natur sind ( ausser wahrscheinlich diese gf-projekt-geschichte ) das um einiges besser können - selbst wenn die neue version des auspuff´s ein tucken besser ist, als das teil was es schon anfang der 90´iger gab. zeiten: zu den zeiten kann ich dir eigentlich als reiner membranfahrer nichts vernünftiges sagen. wenn ich einen solchen motor tatsächlich mal mache, frage ich grds. den besitzer oder mache diese standartgeschichte - ich meine 110/65 war das, oder ? der letzte ds-motor ist schon ein paar tage her - ich hab das dann auch wie du es vor hast gemacht, also einen teil der steuerzeiten über den einlass am gehäuse geholt und den anderen teil über rumflexen an der kurbelwelle. wangenform: ganz ehrlich - wegen der kw-form auf der ds-seite würde ich mir null gedanken machen - sondern n ur über die einlasszeiten und wenn man schon an den wangen rumölen will, dann täöte ich einfach die standartgeschichte dort reindremeln, also lippen wie es fast alle machen. ich persönlich würde wie gerade schon geschrieben nur die steuerzeiten ändern und anschließend wuchten - sonst nüscht. den ganzen kompletten rest mit lippen und hier noch ein bisschen dremeln und da noch ein bisschen optimieren halte ich persönlich zwar für weitgehend unschädlich, aber gleichzeitig auch für überflüssig, dass ist natürlich nur meine eigene meinung. in letzter zeit wurde gerade beim mhr des öfteren über die vorresoleistung im zusammenhang mit der vorverdichtung diskutiert. wer sehr viel an den wangen wegnimmt und extrem lippt, erhöht zwar die menge an theoretischem gemisch die möglicherweise einströmen kann, ,erniedrigt aber gleichzeitig die vorverdichtung ( auch wenn ein stark suagernde auspuff montiert ist ) und die einströmgeschwindigkeit. was sich da nun im endeffekt tatsächlich auf der rolle verändert wurde nach meinem kenntnisstand im direkt vergleich noch nicht dokumentiert. -> ich meine jetzt also 2 p4 läufe , wo das ganze folgendermaßen abläuft. erster p4 lauf nur mit geänderten steuerzeiten an der welle, dann den motor ausbauen und spalten, welle raus - nur lippen - egal wie, nichts mit steuerzeiten ändern, zusammenschustern und bei absolut gleicher konfiguration den nächsten p4 lauf starten. die mir berichteten positiven auswirkungen auf das sprayback kann ich mir schon vorstellen, aber das war´s dann m.e. auch. den drt-zapfen habe ich aus mehreren gründen empfohlen. falls die orig.-welle schon ordentlich was auf dem buckel hat, empfiehlt sich vielleicht eine lagerrevision, da kann man das schön in einem rutsch machen. falls dutatsächlich wild lippen, polieren und was weiß ich nicht noch für dinge machen möchtest, kommst du bei einer auseinandergepressten welle wesentlich besser an alle stellen und kannst dir diese abkleberei komplett sparen. das pressmaß vom drt-zapfen soll auch besser sein, nicht umsonst verwendet der christopf die drt-zapfen bei seinen 66 mm kingwellen. da sich deine aussagen so anhören, als ob du da einen recht potenten ds-motor aufbauen möchtest, wäre eine höhere verdrehsicherheit durch den drt-zapfen gegeben. meine 62´er welle ist nicht verschweißt und verdrehen tut sich da auch nicht, trotz ü 35 am rad.

wegen der kolbenringe: mein eigener mhr iwurde wohl in der 41. kw 2013 hergestellt, wenn ich das richtig deute. ist zwar kein sportkolben/ringe, aber die versionen unterscheiden sich eh nur vom zylinder zwecks eigener gewissensberuhigung habe ich den "nsr-test" ebenfalls gemacht, meine kolbenringe gingen zum glück wieder in die ausgangsform zurück. wenn du den test auch machen willst und die facebooksachen nicht findest bzw. du keinen facebookaccount hast, mußt du einfach den kolbenring da wo sie sich von beiden seiten treffen, ca 1,5 bis 2 cm nach oben und unten biegen. das fühlt man eigentlich sofort, ob das welche aus der schlechten serie waren. ich pers. meine, dass das sich auch nur auf einige wenige beschränkt und dass das problem mittlerweile nicht mehr existiert - zumindest hört man in letzter zeit gar nichts mehr davon falls das was zur sache beitragen sollte: meine kolbenringen haben eine rote makierung

ich glaube unten habe ich da gute 3 mm weggenommen ( ist ja schon etwas länger her und die daten von zylindern schreibe ich mir auch nirgendwo au f ), weil meiermaschine ev. mal später auf 62 ´welle umrüsten will oder kann. bei 60 ´er welle nehme ich immer so 2 mm ab - das kann man einfach pi mal daumen machen ( ich meine das prüfen - nicht das fräßen ) vorsichtig beim zusammenbau dem kolben bei UT 1,5 mm sicherheitsabstand zum gehäuse gönnen. ab 60 ´ger welle würde ich immer was wegnehmen, auch wenn es kalt verbaut nicht anschlägt was meinst du mit prüfung der kolbenringe ? sagt mir nicht und deshalb habe ich dazu wahrscheinlich keine bilder.oder meinst du den kram mit der biegsamkeit ?

nur zur info: ein nachbaudremel mit biegsamer welle kostet bei uns im baumarkt keine 20 euro. für die reine kolbenüberarbeitung reichen da sogar die mitgeliefert fräser ( bei nicasil sind die allerdings nicht so gut, sprich machen flott schlapp. ) ich arbeite hauptsächlich mit meinen diversen proxxon´s und dremel´s, aber so einen billigen wie o.g. aus dem baumarkt habe ich auch - ist nicht so oft im gebraucht, aber bisher eigentlich ganz haltbar.

geht, aber dass wird dann schätzungsweise längern dauern, als mit anderen dingen eher eine feile, powerfeile ( prxxon ) oder falls ein ruhiges händchen vorhanden ist, dremel und dann zum erst zum schluß mit groben schleifpapier das ganze begradigen, falls es zu schief aussieht. die fase selbst muss einfach nur vorhanden sein, ob mit schleifpaier, feile, reinpolieren ( mache ich oft ) ist latte. wichtig ist, dass der kolben weit genug an jeder stelle gekürzt wird - falls er nach der bearbeitung auf einer glatten oberfläche etwas kippelt ist das auch nicht ein verbrechen - sieht halt nur nicht so schön aus.. ein anderer tip: ich klebe den kolben an den stellen, wo nichts gemacht wird mit 2 lagen panzertape ab, ist schade, wenn man mal abrutscht und dann eine macke im kolben hat