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Ich denke nicht, dass das wasserdicht ist. Sind die wenigsten Geräte und noch weniger Bauteile/Komponenten. Glas/Plexi ist angesagt. Das Problem mit den Tastern ist schon von jemandem gelöst worden. Zumindest in CAD. Ich weiß aber nicht, ob der was dazu sagen will. Vielleicht fragst den Onkel einfach? Ich kann nicht anderer Leute Hirnschmalz verschenken... Es gibt auch noch so Plastikabdeckungen für Taster. Glaube, die Kosos haben das auch. Mir ist aber keine Bezugsquelle bekannt...

Da war wer fleissig :) Hast du dran gedacht, dass das wasserdicht sein muss? Also noch ein Glas übers Display und die Taster irgendwie abgedichtet? Wenn ja: würd mich freuen, wenn ich son ding kaufen könnte. Für die zwei ET3s freu ich mich auf die entsprechenden Aufnahmen fürn Lenkkopf (die Platinen haben ja nicht umsonst so ne komische Form) aber für die PK wär das genau das Richtige! Übrigens hab ich heute alle Vescoms und alle Tachosensoren fertig bekommen. Noch dir rpm-sensoren und Spannungsversorgungen und dann ist die rc-serie endlich raus...

so, ist angekommen. schaut gut aus! - jetzt erst? hermes ist echt unfassbar! 1. die extra platine (spannungsversorgung) schließe ich einfach mit dem dicken braunen und blauen kabel an den spannungsregler vom moped an. gleichstrom muss sein? - nö, der macht das selbst. nur die spannung muss begrenzt sein 2. von der spannungsversorgung geht dann rosa an rosa am display. - jupp genau. und an rosa am tachosensor 3. Wie funzt das Tacho dingens? wieso sind da zwei Magnete dabei? - der eigentliche tachosensor ist seit monaten nicht lieferbar. es gibt die in unterschiedlichen ausführungen. das, welches ich im prototyp verbaut hab funktioniert quasi wie ein taster. immer wenn er in ein magnetfeld kommt geht er auf an und wenn das magnetfeld weg ist, geht er auf aus. die lieferbaren sind sog. latches. stells dir vor wie nen lichtschalter. wenn der auf "an" ist, dann kannst du so oft auf die gleiche seite drücken wie du willst. er bleibt an. aus geht er erst, wenn du auf die andere seite drückst. vescom kann leider nur veränderungen des pegels auswerten. folglich brauchts einen magneten für "an" und einen für "aus". wenns dich (oder wen anderen) stört, dann liefer ich irgendwann mal sensoren für einen magneten nach. wohlgemerkt: sobald die bauteile lieferbar sind. bis dahin einfach mit unterschiedlicher polarität auf die gegenüberliegende seite der felge pappen und gut. 4. drehzahlelement: weiss an display, braun auf masse, grün an licht + bzw. halt einfach auf + nach dem spannungsregler? - genau Das Ding sieht echt scharf aus. Schön ein kleiner "VesTech" Schriftzug auf der Platine, ich steh auf sowas. Respekt für deine Mühen! Für mich unbegreiflich wie man sowas nebenher entwickeln kann! - für mich inzwischen auch ;) jetzt bau ich erstmal ein gehäuse dafür. viele kilometer spul ich im winter allerdings nicht runter... - ach, es reicht, wenn du mal um den block heizt und schaust ob irgendwas nervt, worum ich mich kümmern muss. Grüße! PS: morgen setz ich mich wieder mit dem Lötkolben hin-dann sollte die Woche auch wieder was rausgehen. Ich find nur grad mal wieder die Versandadressen nicht :/

So, akute Konzentrationsprobleme vorm Bildschirm. Mache mich darum vorzeitig auf den Weg richtung Prater. Lieber allein ein Bier als allein im Büro. Bis gleich!

Danke, danke. Hab heute noch ein paar Stunden in die Fehlersuche investiert statt ein neues an die PK zu klatschen. Es war tatsächlich nur ne Z-Diode durch. Ein 5 Cent-Bauteil hat mich jetzt irre viel Arbeit gekostet. So kanns gehen ;) Ich schick morgen das Paket an Basti ab. Ist schon gepackt... Damits keine Verwirrung beim Verdrahten gibt hab ich grad mal nen Verdrahtungsplan gekritzelt. Ich hoffe, damit ist alles klar. Sonst fragen. Die Spannungsversorgung muss noch eingetaped werden oder so (wie die Hauptplatine ja auch). Ist auch eher grobschlächtig zusammengelötet. Wenn sich an der noch was ändert, dann schick ich die euch noch nach. Hätte gern was, was nicht so heiß wird. Im Paket sind zwei Magnete. Die einfach an die Felge clipsen. Sind so stark, dass sie zumindest bis 110km/h nicht abgeflogen sind. Kann man natürlich auch noch zusätzlich kleben. Die Magnete müssen mit unterschiedlicher Polarität auf die Felge. Im Zweifelsfall einfach ausprobieren und ggfs. einen umdrehen, wenn nix passiert.

Schon... war gestern fleißig und gleich setz ich mich wieder ran. Deins sollte noch diese Woche rausgehen. Es wär schon alles raus aber mir ist meins an der ET3 durchgebrannt. Konnte leider nicht so richtig ermitteln, woran das lag. Vermutlich sind zwei Käbelchen im Lenker in die Schaltwippe geraten (hatte ne blanke Stelle) und es gab schön ungeregelt LiMaStrom auf die Schaltung. Dabei ist die Spannungsbegrenzer-Diode abgeraucht und hat nen quasi-kurzen verursacht, als die Überspannung weg war. Daraufhin ist dann die Spannungsversorgung abgeraucht. Das ist aber nur EINE Therorie zum Hergang. Was ein Nervscheiss. Ich verbau heute noch mal son Ding an ner PK und schiess ein paar Fotos dabei. Dabei werde ich sorgfältig darauf achten, dass nichts irgendwo eingeklemmt werden kann oÄ. Ich versuche die PK dann dieses Jahr noch ein bisschen zu fahren (scheisswetter, keine gute Kleidung). Keine Ahnung, ob von euch noch jemand dieses Jahr fährt. Ich würde aber darum bitten, dass ihr SOFORT Alarm gebt, wenn bei euch was abraucht damit die anderen Leute die Dinger deaktivieren können, bis ich das analysiert hab. Es wär echt ärgerlich, wenn alle 10 aus der RC-Serie am Arsch wären, wenn ich drauf gekommen bin, wo ein 5 Cent-Bauteil fehlt. Wie gesagt, vielleicht bin ich übervorsichtig und es lag nur an nem aufgescheuertem Kabel (bzw. zweien). Wäre der Prototyp nicht auf nahezu die gleiche Art und Weise nach ebenfalls ein paar hundert Kilometern gestorben, würd ich auch keine Sekunde zweifeln. Falls es aber doch ein Designfehler ist, will ich halt nicht 10 Platinen reparieren müssen. Zumal das ja auch Geld (und jede Menge Zeit) kostet. Achtet bei der Montage darauf, die Kabel und die Platine nach dem Durchverbinden gut zu verpacken. Die Dinger können nix ab. Und jeder Masseschluss oder ähnliches kann gravierende Folgen haben. Die Spannungsversorung wird übrigens heiß. Ich hab da jetzt keine Wärmeleitbleche verbaut oder so. Vielleicht find ich noch ausreichend Kühlkörper. Dann pack ich die dazu. Es geht wohl auch ohne, ist aber eine Frage des Gehäuses. Paketklebeband schmorts jedenfalls durch :) Bei der Platine gilt neben der Möglichkeit, Wärme abzugeben natürlich auch: bitte so verbauen, dass es nirgendwo zu Masseschlüssen etc. kommen kann. Bezüglich der ERHEBLICHEN Wartezeit welche sich zwar hauptsächlich aus den drei Faktoren Lieferzeiten, Krankheit, Fehlersuche aber auch in nicht unmassgeblichem Anteil aus Faulheit, anderen Projekten, Motivationsproblemen zusammensetzt kann ich eigentlich nur sagen: ich hab ein irre schlechtes Gewissen und werde das bei der nächsten Platine berücksichtigen und euch entsprechend entschädigen. Beste Grüße, Henning.

Ich denke, man sollte die Batterie des Autos laden. 80/12=ca. 6.5A Rechnen könnte man in etwa so: Ladedauer=Anlasserstrom/Ladestrom*Starterdauer Der Anlasser eines Benziners zieht von mir aus 5 Sekunden lang von mir aus 100 Ampere. Das wär dann 100/6.5*5=ca. 80 Sekunden laden für 5 Sekunden starten. Erwarten würde ich aber eine deutlich höhere Ladedauer. Die Effekte an die ich da denke will ich jetzt weder beschreiben noch nachrechnen. Tendenziell würd ich sagen: Roller-LiMa (im Zweifelsfall über ne Diode) an die Batterie klemmen und dann Pommes essen, Kippe rauchen, Bier trinken. Dann Roller ab, Schlüssel im Auto drehen und hoffen.

Ich find das Anranzen unangebracht und kanns nicht verstehen. Die Aufregung allerdings auch nicht. Ist doch nur n Riss im Krümmer. Ich bin überzeugt, das Flickt dir jeder Händler. Kost ihn ja nüscht. Also schreib/ruf die an. Wers auch war, er wirds machen, wenn du ihm ausreichend auf den Sack gehst. Du findest sicher auch mindestens 10 Leute hier, die dir das umsonst braten, wenn du freundlich genug fragst.

Na, ging halt irgendwie nicht, weil es schwer ist, das Fenster in Position zu halten... Zumindest zu zweit haben wirs nicht hinbekommen. Vielleicht zu dritt. Einer hälts in Position, einer Drückt und einer zieht an der Leine. Werds morgen noch mal probieren denk ich. Dachte blos, die geteilte Dichtung hätte vielleicht nen Grund...

Schiebetürproblem ist beseitigt, Windschutzscheibe ist auch drin. Alle anderen Fenster auch. Außer einem: das vorn im Hochdach (hier sieht mans eingebaut: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=455502643973&set=a.455502398973.249848.660813973 ). Die Dichtung ist unten geteilt. Das wird vermutlich nen Grund haben oder? Wenn ich die Fenster (ist Plastik-Doppelverglasung) in die Dichtung drücke und dann mit nem Kabel durch die Dichtlippe versuche, es einzubauen, dann scheiter ich daran, dass man das Fenster nirgendwo abstützen kann. Dichtung zuerst einbauen hat auch nicht den großen Erfolg gebracht. Eine Hälfte vom Fenster hab ich reinbekommen, mit der zweiten ists dann aber wieder rausgerutscht... Hat da jemand nen Trick/ne Anleitung?

16000? In nem 23PS Motor? Kann sich mal jemand anderes zu Wort melden, der das von sich behaupten kann? Du ballerst also seit 2 Saisons etwa 50km am Tag durch die Weltgeschichte? Oder fährst du bei jedem Wetter. Bei -16grad mit 23 PS auf der Smallframe durch den Schneematsch. Was ich hier durch die Blume anzudeuten versuche: deine Angaben zur Laufleistung scheinen mir öfters mal recht hoch gegriffen. Mag sein, ich liege da falsch und du versuchst ins Guiness-Buch zu kommen oder so aber auf Anhieb hatte ich bis jetzt noch bei jedem derartigen Post von dir den Gedanken. Da wollt ichs auch mal schreiben ;P

Das ganze Tüvgenerve is doch fürn Arsch. Kauft doch irgendein billo-Plastikmofa oder von mir aus auch ne Ciao (auch meine erste Vespa...) für kleines Geld. Dann kann er nen Jahr rumeiern und danach umsteigen. Ist billiger und macht mehr Sinn...

Und mit 125ccm!

Danke schon mal. Ehrlich gesagt hatte ich den Kram von der Tür gar nicht ab. Darum interessiert mich vor allem der Teil, den man hier nicht sieht. Der "Führungshaken" in der Mitte, der andere Haken in der Mitte um genau zu sein. Ich verstehe halt die komische Hakenkonstruktion an diesem Führungsding nicht. da greift ein Teil ins andere und mir erschliesst sich der Sinn nicht. Das Ding hab ich auch im Verdacht, das Schliessen zu verhindern...

Quatsch, ohne Scheiß? Ein Quadrat? Hätte da eher was rundes erwartet... Da wird ein Kunststoffquadrat auf die Kugel geclipst? Hat denn noch wer sowas? Von mir aus auch gern Umrüstkit auf Lager, falls das Sinn macht.

Naja. Bei mir sieht das noch ganz gesund aus. Vor allem funktionierte vorm Zerlegen alles noch. (OK, Knöpfchen bleibt nicht oben und wir brauchen nen neuen Türgriff aussen aber davon abgesehen...). Nun schliesst sie nicht mehr. Ist wohl ein Montagefehler. Fotos von den Schliessmechanismen, der mittleren Führungsschiene etc. wären toll. Hat irgendwer noch den Aufsatz für die Kugel der oberen Führung? Da scheint mir was zu fehlen...

Alt! mein T3 ist doch ein Lufti. Baujahr 81...

Sagt mal... Hat mal einer nen Link zum Schiebetürmechanismus? Hab die heut wieder eingebaut aber mir ist weder klar, wie der ganze Kram funktionieren soll, noch funktioniert er. Wenn sie auf ist, rastet sie sogar ein und lässt sich mit dem Hebel auch wieder öffnen. Sie geht aber nicht mehr zu. Ich seh auch gar nicht, wo genau das klemmt. So ne Erläuterung des Mechanismus wär schon hilfreich. Zweite Stelle an der ich gescheitert bin war die Windschutzscheibe. Man meint fast, der Rahmen wär eingelaufen. Fast nicht zu glauben, dass die Scheibe da mal drin war... Aber vermutlich gibts da auch keinen schlauen Trick nehm ich an?

Der Falc schon. Die Haltbarkeit des Motors hängt davon ab, welche Komponenten verbaut werden, ob die Toleranzen im Rahmen sind, ob Materialfehler vorliegen etc. Und vor allem vom Faktor Mechaniker. Alle Probleme, von Gangspringen mal abgesehen, die ich bis jetzt mit dem Falc hatte, hatten mit letzterem zu tun, muss ich ehrlich gestehen. Diese Saison bin ich zB. erst ewig gefahren ohne Probleme zu haben. Dann irgendwann Wechsel des kleinen Primärritzels mit Kater. Altes Sicherungsblech genommen, vielleicht nicht fest genug angezogen,... Wenn sich dann die Mutter löst, dann liegt das nicht an dem brutalen Drehmoment sondern am Mechaniker. Auch, wenn nachher gern was anderes behauptet wird. Der Falc hat in den drei Saisons, den ich ihn mehr oder weniger gefahren bin nicht ein Mal geklemmt, gerieben oder sonstwie Anstalten gemacht, die Waffen zu strecken. Die berliner Welle genau so wenig. Auch nicht die Vespatronic. Oder sonstwas. Ich würd sagen, wenn du Wert auf gutes Material legst und dir Mühe gibst, dann hast du gute Karten :)

Hört der Kindergartenscheiß jetzt eigentlich auf? Freu mich auf heut abend ihr Grundschüler. Süßes oder es gibt Saures!

Yes I have seen a similar picture of a DRT crankshaft. That is why i recommended the Mazzu. Of course its very well possible that there are different DRT crankshafts out there and that not all have this design flaw. I simply dont know. The thing I know is that a lot of guys here in germany ride the 51mm Mazzu without problems. Of course there are better crankshafts around but to be honest, most of them are not 51mm and very expensive, of course. Riding a cheap crankshaft always is a risk but as I said - most people dont have problems.

Nokia hat sein eigenes Linux-auf-dem-Handheld-Projekt. Sogar noch offener als google. http://maemo.nokia.com/ Hat halt nicht so gezündet. Nokia und Android? "Gegenüber der Financial Times sagte er (Chef der Smartphone-Sparte bei Nokia) gestern: Handyhersteller, die Android nutzen seien "wie kleine finnische Jungs, die in die Hose pinkeln, um es warm zu haben." Android sei nur eine vorübergehende Lösung. Langfristig werde es zu Problemen kommen. "

Hi! Falls du englisch sprichst, frag in englisch. Bei 51mm sind die Mazzuchelli Wellen gar nicht so unbeliebt. Bei 54mm gibts unterschiedliche mit (soll gut sein)/ohne (soll heiß laufen) geschlitztem Pleuel). Die DRT in 51mm kenn ich nicht. DRT-Wellen werden hier offensichtlich aber auch gar nicht so viel gefahren... Gleiches gilt für die Zirri. Da sollte vielleicht mal jemand anderes antworten. Die Schaltklaue von DRT ist Super und funktioniert mit normalgetrieben. Es gibt aber 2 verschiedene für ältere (eckig) / jüngere (rund) Getriebe.

So, ich hab heut für nen Kumpel ne K&G verbaut und bin ziemlich begeistert. (Fast) alles lief glatt und es scheint alles stimmig zu sein. Hat richtiggehend Spaß gemacht, der Einbau. Hut ab, gute Arbeit. Leider wirds ne Weile dauern bis der Typ den Motor in den Rahmen hängt sodass ich nicht so bald zu ner Probefahrt komme aber ich hab nen guten Eindruck. Was ich scheiße finde, ist das Material vom Kupplungskorb. Ist der einteilige ohne geschraubte Bolzen und ich habs geschafft ne Lasche durch streng anschauen derart zu verbiegen, dass ich Sorge hatte, es bricht, wenn ich das wieder gerade biege. Ist es gottseidank nicht. Konus einschleifen könnte man fast als "Spanen" bezeichnen. Ich schätze mal, in neueren Serien ist das korrigiert? Was kost eigentlich son Korb und wo kann man den beziehen, wenn man da irgendwann mal upgraden wollen würde?

Für mich ist der T3 ja doch eher die PK, T4 dann die XL2 und T5 ne LX50/ET2 oder so ;) Grad eben nen Zeitungsartikel gesehen. E05 nur noch bis 2013, ab 2011 E10. Verträgt der 70PS CU-Motor im T3 E10? Kann man das umrüsten? Oder darf man dann Gasumbau mit H-Kennzeichen? Lassen wir alle unsere Benziner-Bullis in 2 Jahren stehen?