mika4real

Echt jetzt!? [emoji23]

Hubzapfendurchmesser 22mm > 57mm Hub 20mm > 60mm Hub Exzenterzapfen mal aussen vor

Ich glaub der User "Labrat XL" fährt oder fuhr sowas, nähere Infos habe ich aber nicht

Ich mag mich täuschen aber ich bin der Meinung das Titan und Aluminum auch zu der Werkstoffgruppe der Metalle gehören.

Die AUK bei der HU wurde doch erst 2006 eingeführt. Wer hätte das 1990 voraussagen können!? Die AU(K) im Rahmen der HU ist doch nur die Überprüfung des Systems Verbrennungsmotor mit Gemsichaufbereitung, Verbrennung und ggf. Abgasnachbehandlung, ob auch nach mehreren Jahren Gebrauch dieses noch so funktioniert wie es mal genehmigt wurde. Dazu wird dann nur im Stand gemessen, und die Ergebnisse dienen als Indiz ob das System noch ok ist. Eine kompletter Prüfzyklus ist doch im Rahmen der HU gar nicht möglich. Hier mal 2 Videos die ganz grob umreissen wir Aufwendig so eine Prüfung nach ECE Dingenskirchen ist.

Hast du denn so ein Abgasgutachten erstellen lassen?

Edit möchte nun doch aussagen: § 47 StVZO Kurz gesagt - Krafträder, auf die sich Regelung Nr 40 bezieht, müssen dieser auch entsprechen. Besagte ECE R 40 wurde Zulassungsvoraussetzung für alle ab 01.01.1989 erstmals in Deutschland für den Strassenverkehr zugelassene Krafträder für Mopeds ist es quasi das gleiche in Grün mit ECE R 47 Nachtrag: Als Nachweis über das Inkrafttreten zum viel zitierten Jahr 1989, müsstest du entsprechend veröffentliche Bundesgesetzblätter durchforsten. Das ist aber genauso harter Tobak wie die ECE R40 selbst.

man kann über die über die Vergaserwanne noch ein wenig ausgleichen wenn definitiv ein 24er Vergaser drauf soll, macht es natürlich sinn, den Einlaß auf eben diesen anzupassen.

wie die Bezeichnung schon sagt, hat der 24er eine 24mm große Öffnung. Der 20er dementsprechend 20mm

ja, evtl. die Zylinderfussdichtfläche abkleben, erstmal für Grobe falls du da öfter abrutscht. Ansonsten die Stehbolzen nochmal locker rein drehen und den Zylinder einfach mal drauf stecken auf eine Hälfte, dann sieht man schon wo noch was weg kann.

ohne mich mit damit jetzt tiefgreifender beschäftigt zu haben - aber 125ccm und vermutlich 10 000U/min, also halber Hubraum und doppelte Drehzahl, da könnte also übern dicken Daumen ein Faktor 4 zwischen den Dimensionen der Systeme bei den Fahrzeugen liegen. Wenn man aber nun schneller an der Puksäge als am Taschenrechner ist, ist Trial and Error eine legitime Herangehensweise, finde ich.

Ja, bei Boyesen kann man ohne, da sie durch die doppelte Lage stabiler sind in der Einspannung. Meine Aussage bezog sich auf einfache Plättchen wo Anschläge verbaut sind. Je nach dem wie "eng" der Membranansauger ist, fungiert dessen Wandung auch als Anschlag.

Dann würde ich nur mit der Zylinderfußdichtung die Kontur der Überströmer auf das Gehäuse übertragen und saubere Rampen fräsen daß ein schöner Übergang von Gehäuse zum Zylinder entsteht. Ausserdem solltest du schauen daß du einen schönen Übergang von Vergaser über Vergaserwanne zum Einlaß im Gehäuse schaffst. Von der Kurbelwellenseite kannst du den Einlaß auch noch etwas erweitern. Wenn dir die Funktion des Drehschiebers bekannt ist, sollte dir eigentlich auch klar sein worauf man dabei achten muß. Der sito+ wird schnell laut hat etwas weniger Leistung als der Road, dreht aber weiter aus, Ich würde entweder den Road nehmen oder evtl. eine BigBox von BGM, den 24er Vergaser würde ich als letztes kaufen, falls das Budget ein Rolle spielt. Edit: Am Zylinder kann man später immer noch mal bei, hauptsache man muß das Gehäuse nicht wieder spalten.

welchen Auspuff willst du nehmen? für einen Road, würd jetzt nicht viel mehr machen als Entgraten. Die CVF Öffnungen im Kolben aufzureissen, ist ein bisschen 90er, moderne Zylinder/Kolben haben so ein System auch nicht. Vorausgestezt natürlich man passt die Überströmer vom Gehäuse zum Zylinder vernünftig an.

solang über den Rahmen angesaugt wird, muß da ja eh Luft durch strömen, zum Hitzestau sollte es also nicht kommen.

Die fransen eher aus wenn sie auf den Membranblock knallen. Anschläge sind ja gar nicht so lang oder breit, daß sie mit den Rändern/Spitzen des Plättchens in Kontakt kommen. Die Plättchen sollen beim Öffnen einfach nicht an der Einspannung (scharf) knicken, sondern verteilt über die Länge dem Radius des Anschlags folgen.

sehe ich ähnlich, zumal jmd der genau weiß welche Steuerzeiten er will, ist in der Regel auch in der Lage diese selbst herzustellen in dem Zusammenhang bleibt allerdings noch ein Wunsch offen, Auslaßsteuerung

Dass die Membranplättchen nicht brechen, indem sie definiert gleichmässig über den Anschlag gebogen werden

d.h. das Problem besteht weiterhin? oder hast du die Kupplung nur auf Verdacht vor dem nächsten Probelauf zerlegt?

ja, war bei mir auch hakelig mit der BGM Kupplung, da ist die Nut in der Nabe recht knapp bemessen, wenn der Keil nicht 100%ig sitzt, geht die Kupplung nicht drauf. Wenn ich so ein paar andere Beiträge quer durchs Forum richtig interpretiere, ist das kein Einzelfall und da muß bei der BGM besonders drauf geachtet werden. EDIT: Die Kupplung sollte also mit leichtem Druck komplett auf die Kurbelwelle gehen, wenn da grosser Kraftaufwand von Nöten ist, also bspw. mit Mutter raufziehen, passt da was nicht. Die Kurbelwelle sollte natürlich vorher komplett ins Lager eingezogen sein, im Zweifelsfall die Kupplung einmal ohne Keil anschrauben.

das sieht schon mal Kacke aus.... Keil nicht grade drin, Span gezogen Durch das aufgeworfene Material liegt die Nabe nicht plan an und die ganze Kupplung sitzt Schief Vermutlich steht es dann bei Betätigung an der Unterlegscheibe selbst an

kaum überstehen ist doof, gar nicht überstehen ist besser

Gasschieber geht ganz auf?

Glockenwellen sind eh eher uncool und in erster Linie dem Gehäuseeinlaß geschuldet