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Geschrieben

sodala, hab ja jetzt eine 96er taktak classic 125, dummerweise hab ich kurz vor dem kauf einen neuwertigen shito plus für meine px erstanden. die suche hat ergeben, dass der px-puff nicht 1:1 auf die taktak passt.

habe aber von einem "adapter" gehört?

taktak ist original zu mager bedüst? habe was von einer 98er hauptdüse gelesen, ist der wechsel sinnvoll?

hab in einem anderen forum gelesen, dass alle 125er chetaks gedrosselt sind?

kann man mit dem motore etwas anfangen? klar, sprintwelle wegen hub, passen die stehbolzen? hab einen wunderschönen polini 177 zu hause liegen.

greetz

Geschrieben
sodala, hab ja jetzt eine 96er taktak classic 125, dummerweise hab ich kurz vor dem kauf einen neuwertigen shito plus für meine px erstanden. die suche hat ergeben, dass der px-puff nicht 1:1 auf die taktak passt.

habe aber von einem "adapter" gehört?

taktak ist original zu mager bedüst? habe was von einer 98er hauptdüse gelesen, ist der wechsel sinnvoll?

hab in einem anderen forum gelesen, dass alle 125er chetaks gedrosselt sind?

kann man mit dem motore etwas anfangen? klar, sprintwelle wegen hub, passen die stehbolzen? hab einen wunderschönen polini 177 zu hause liegen.

greetz

Der Motor hat ab Werk drei Kanäle, schon mal nich schlecht... Für den Polini mußt Du an den Blockkanälen Material auftragen, sonst kann man von unten in den Polinski rinkieken... N Adapter gibbet bei SIP für die LML-Zylinder mit Schraubflansch, keine Ahnung ob die Lochabstände bei Bajaj uns LML gleich sind... Und ja, wenn Du nen 177er bei der 125er Chetak verbauen willst, benötigst Du ne 150er Sprintwelle, da 125er Chetak = 54er Hub...

Die werksseitige 98er HD der 125er Chetak sollte passen... Gedrosselt sind die wohl nicht, aber der ZZP der 125er beträgt 18° fix, der der 150er hingegen 22° fix...

Stehbolzen des Motorblocks sind natürlich mit dem 150er Block identisch...

Geschrieben
sodala, hab ja jetzt eine 96er taktak classic 125, dummerweise hab ich kurz vor dem kauf einen neuwertigen shito plus für meine px erstanden. die suche hat ergeben, dass der px-puff nicht 1:1 auf die taktak passt.

habe aber von einem "adapter" gehört?

taktak ist original zu mager bedüst? habe was von einer 98er hauptdüse gelesen, ist der wechsel sinnvoll?

hab in einem anderen forum gelesen, dass alle 125er chetaks gedrosselt sind?

kann man mit dem motore etwas anfangen? klar, sprintwelle wegen hub, passen die stehbolzen? hab einen wunderschönen polini 177 zu hause liegen.

greetz

Hi,

also ich fahr ne 125er Chetak mit Sprintwelle, 125er PX Zylinder (zeitweise 177er D.R. aber der war bei dem Bullen hier zu heiß) und leicht modifiziertem PX original Auspuff. Musste auf die Sprinttechnik umrüsten, weil nach einem Motorschaden keine Teile aus Indien zu bekommen waren.

Als die Kiste beim Vorbesitzer noch mit original Inder-Zylider gelaufen ist, hatte der einen modifizierten Sito+ für die T5 drunter, da die Anschlüsse von Chetak und T5 gleich sind.

Die Modifizierung bei beiden Töpfen ist die gleiche. Am Rohr, das über den Auslass geschoben bzw. das an den Auslass angeflanscht wird den Auspuff durchschneiden und ca. 2 cm Material raustrennen und alles ringsrum wieder zambraten.

Geschrieben

Schwachsinn - T5 und Chetak krümmer sehen vielleicht ähnlich aus aber sind sicher nicht gleich! Ich müßt nachschauen aber ich bin auf anraten mit der Hauptdüse ein bisserl raufgegangen überhaupt mit dem Pitone drauf.

CL

Geschrieben
sodala, hab ja jetzt eine 96er taktak classic 125, dummerweise hab ich kurz vor dem kauf einen neuwertigen shito plus für meine px erstanden. die suche hat ergeben, dass der px-puff nicht 1:1 auf die taktak passt.

habe aber von einem "adapter" gehört?

Du brauchst sicher sowas:

Das gibts bei Scoot RS:Adapter Chetak ScootRS für 12 US $

post-12390-1180442199.jpg

Geschrieben (bearbeitet)
der adapter wäre ja genial,

aber meine bank möchte alleine für die spesen 29 juros haben,

öööööhm,

gibts das ding auch irgendwo in einer zivilisierteren gegend? gggg

Keine Ahnung, habs nur auf der Seite von ScootRS gesehen. Aber bezahl doch mit Kreditkarte, das ist deutlich billiger. Ich glaub ich hab damals so um die 5 Euro Gebühren bezahlt und Porto für so´n Kleinteil wird auch nicht so viel.

hab gerade nochmal geguckt: Porto wäre 4,31 US $(regular mail), also gesamt 16,31 $, ca. 12,10 ?, plus ca. 5,- ? Kreditkartengebühr macht gesamt ca. 17,- ?. Das geht dann doch vielleicht schon.

Bearbeitet von wossi
Geschrieben
Schick deine Freundin beim Ku vorbei der hat glaub ich damals mehrere angefertigt is mir jetzt eingefallen!

CL

lüüüüüüüüüüüüüüüüge :-D

hab grad mit dem alten grantler telefoniert, o-ton: da gibt es keine adapter. worauf ich ihm von deinem erzählt hab. er meinte, dass er da sicher den auspuff umgearbeitet hat, adapter gibt nicht.. dürfte heute wieder einen starken tag haben der typ

naja, werd ichs mir beim sip bestellen und gut ists ggg

Geschrieben

Kann sein daß er einen Chetakpuff umgebraten hat, meinen jedenfalls nicht! Ich hab damals die Chetak dort ghabt wegen Pickerl oder so und hab ihm gsagt er soll mir gleich einen anderen Puff draufschrauben , sprich ich hab den Puff auch bei ihm gekauft, vielleicht hat er da deswegen diesen adapter gmacht ? Die wege des Herren sind unergründlich!

Pinky (CL)

P.S.: Außerdem hab ich gsagt du solst deine Freundin hinschicken!!!!

Geschrieben
Kann sein daß er einen Chetakpuff umgebraten hat, meinen jedenfalls nicht! Ich hab damals die Chetak dort ghabt wegen Pickerl oder so und hab ihm gsagt er soll mir gleich einen anderen Puff draufschrauben , sprich ich hab den Puff auch bei ihm gekauft, vielleicht hat er da deswegen diesen adapter gmacht ? Die wege des Herren sind unergründlich!

Pinky (CL)

P.S.: Außerdem hab ich gsagt du solst deine Freundin hinschicken!!!!

ggg die hat nach dem letzten einkauf gemeint, dass sie da eigentlich nimmer hin will,

hab das ding jetzt beim sip bestellt und gleich ein paar optikparts draufgeschlagen hehe

pinkyBrain.gif

Geschrieben (bearbeitet)

adapter vom sip ist gestern gekommen *freu* - danke an bfc dynamo für den tip beim sip

hab jetzt am fenstertag auch noch frei - heisst der shito wird bis kommende woche sicher verbaut werden hehe

werde mal mein glück mit einer 105er hd versuchen,

irgendwelche tips für die nebendüse? oder gleich lassen?

Bearbeitet von muglfahrer
Geschrieben

Na wie schauts aus Sito+ schon dran? Und wann kommt die Scheibenbremse dran?

BTW. wie ich so über den Sito+ nachgedacht hab is mir kommen ; mit der langen Stoßdämpferverlängerung muß das mit der längeren Gabel vorn eh zsampassen .

CL

Geschrieben (bearbeitet)
Na wie schauts aus Sito+ schon dran? Und wann kommt die Scheibenbremse dran?

BTW. wie ich so über den Sito+ nachgedacht hab is mir kommen ; mit der langen Stoßdämpferverlängerung muß das mit der längeren Gabel vorn eh zsampassen .

CL

sodale - shito plus wurde am weekend montiert. lustigerweise hat der adapter sehr gut zur taktak gepasst und nach ein bisi gewalt und staucherfetten konnte man auch auch den shito dranstecken hehe

erster eindruck: der shito ist doppelt so gross wie der o-auspuff.

nachdem noch die orischinalbedüsung drin war (92er hd) und ich immer wieder von der empfehlung auf 98er umzubauen, hab ich der taktak mit dem shito mal eine 102er hd spendiert.

bin echt überrascht vom ergebnis. die taktak klingt jetzt eher wie eine vespa - mit dem o-auspuff hatte sie ja schon fast 4-takter-sound. leistungsmässig spürt das popscherl auf alle fälle einen unterschied, die taktak dreht flüssiger und auch höher kommt mir vor, bin echt zufrieden damit. hinsichtlich der haltbarkeit kann ich natürlich nix sagen, aber ich denke, ich habe schon kohle schlechter angelegt.

wegen höherlegung hinten: brauchst net wirklich, hab die taktak in im stand in schräglagen gebracht, die ich während der fahrt sicherlich nie erreichen werde - und do hot nix vom shito gschert.

tja, scheibe und px-gabel kommt wenn ich endlich das ganze klumpert zusammen hab

Bearbeitet von muglfahrer
Geschrieben

Hi,

das klingt ja gar nicht mal schlecht :-D

Nachdem ich mir gestern bei egay einen Sito in scheint's noch brauchbarem Zustand geschossen habe, werde ich dann auch mal den Adapter ordern.

Hat der 'puff so gepaßt, oder hast Du viel verbiegen müssen (Halterungen)?

War der Hauptständer bzw. Feder im Weg?

Was sagt der Tacho ?

Fragen über Fragen :-D

Viele Grüße

Ingo

Geschrieben (bearbeitet)
Hi,

das klingt ja gar nicht mal schlecht :-D

Nachdem ich mir gestern bei egay einen Sito in scheint's noch brauchbarem Zustand geschossen habe, werde ich dann auch mal den Adapter ordern.

Hat der 'puff so gepaßt, oder hast Du viel verbiegen müssen (Halterungen)?

War der Hauptständer bzw. Feder im Weg?

Was sagt der Tacho ?

Fragen über Fragen :-D

Viele Grüße

Ingo

brauchst net rotwerden, bin schreibtischattentäter mit 2 linken händen und war beim auspuffwechsel seeeeeeeehr entspannt :-D heisst, ich hab so ziemlich alle fehler gemacht, die machbar sind ggg

umbiegen usw. muss man nichts, dass passt so wie es ist. erst mal den orischinal-puff runternehmen und neben den shito legen. sehen sich ähnlich, nur ist der shito halt viel größer gg.

tja, den adapter mal an den motore gehalten - paaaaaaasst, die stehbolzen passen zu den bohrungen. dann mal den adapter an den shito gehalten - naja, mit ein bisi gewalt und staucherfettn geht das schon. hab den adapter in den krümmer vom shito getrieben und wollte dann auspuff inkl. adapter eben wie den o-auspuff montieren.

tjo, blede gschicht, wenn der adapter bis zum anschlag drin ist, kannst ihn zwar wunderschön über die stehbolzen stülpen, du kannst den auspuff noch super an der schwinge montieren aber die muttern kriegst nicht auf die stehbolzen, weil zwischen stehbolzen und krümmer nicht mehr genug platz für eine mutter ist.

heisst zuerst den adapter anschrauben, dann den auspuff drüber.

sonst kannst eigentlich nicht viel falsch machen

hautpständer und feder kommen dem shito überhaupt nicht in die quere. laut tacho geht sie jetzt 10 kmH schneller :-D

topspeed vorher ein wenig über 80, jetzt ein bisi schneller als 90....

Bearbeitet von muglfahrer

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    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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