Wuwak

@crisu Der Sqooter-Ron hat den sito+ grad in seinem neuen Wiener Shop im Angebot um 60 Taler. Leg dir halt einen auf Lager, wenn er dir so taugt. Geht ja nicht nur um das Äussere bei dem Puff, der zerbröselt bekanntlich innen und da kannst auch mit gründlicher Vorsorge gehen. Fein, dass du nur 3,5 liter brauchst. Ich bin den DR nie unter 5 l gefahren und habe mich immer gewundert wo der schöne Sprit hinverschwindet bei der Minderleistung.

verdammt! vertippt und gelöscht

Wenn du verstiften willst, wünsch ich dir ein ruhiges Händchen, einen nicht verlaufenden Bohrer und entsprechende werkstättliche Voraussetzungen. Mit den Hülsen wäre ich imho auch vorsichtig, behindern die nicht die Wärmedehnung vom Zylinder? Als Montagehilfe sind sie aber durchaus ok: a) Zylinder und Kopf aufsetzen wobei 2 diagonale Bohrungen die Hülsen drinnen haben. b) Wichtig: Auspuff jetzt montieren damit dir die Sau bei späterer Montage nicht doch noch den Zylinder verdreht. c) Die beiden anderen Muttern vielleicht auf 2/3 des Anzugdrehmoments festziehen. d) Hülsen entfernen und die zwei anderen Muttern setzen. e) Kreuzweises Festziehen in kleinen Stufen wie gewohnt......... sollte für eine ausreichende Zentrierung sorgen

Ja na klar, Luigi kümmert sich um plane Flächen oder montiert doch vielleicht nur so wie die Trümmer gerade aus der Fertigung kommen........ Aber da ich beileibe nicht der Einzige mit dem Prob bin (Suche im GSF: "Zylinderkopf undicht") tröstet mich das etwas.

Ja danke Burschen, das übliche Programm halt. Danke für die Antworten aber das sind eh Standards. Speziell die assymetrischen Spiegeleierköpfe ala Polini 177 lassen sich das Siffen mit Planen und Dichtungsmasse net wirklich abgewöhnen und darum wäre halt vielleicht eine dünne CU-Dichtung nicht das Blödeste. Bzw. kann es sein, dass sich nach einer Neumontage eines Zylinders die Komponenten noch so weit "setzen" (beispielsweise an der Fudi) dass von ehemals 17 Nm bei Montage vielleicht nur mehr Hausnummer 12Nm Vorspannung übrig bleiben bei den Stehbolzenmuttern? Und das dann natürlich fleissig gesifft wird? Um dem zu begegnen habe ich mir halt gedacht, dass ein Nachziehen der Muttern mit der Dremo-Ratsche bei betriebswarmen Motor vielleicht auch zielführend sein könnte und ob es da etwas zu beachten gäbe.........

Ist doch ein weitverbreitetes Leiden das die Kübel gerne zwischen ZYlinder und Deckel raussiffen. Dazu zwei Fragen: a) ist es ratsam bei einem heißen Motor die Stehbolzenmuttern noch einmal mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nachzuziehen? Wohlgemerkt: Heißer Motor mit entsprechender Ausdehnung der Komponenten............ b) ist eigentlich noch nie die Verwendung einer Kopfdichtung aus Kupfer angedacht/realisiert worden?

Taugt mir: Der HUHU-JIMMIE hat weder Angaben über Vergaser noch verbauter HD gemacht und da wird schon fleissig theoretisiert. Ganz Naheliegend: Kopf sollte nach Neumontage und einigen Kilometern vielleicht noch einmal nachgezogen werden. Zieht möglicherweise Falschluft.

Frage: Warum fährst du eigentlich so eine kalte Kerze? Gibt ja so altes Zweitaktwissen wo von unzureichender Spülung (aus welchen Gründen auch immer) gesprochen wird, die sofort die Kerze - bevorzugt im unteren rpm-Bereich zusaut und mit steigender Drehzahl gleich wieder freibrennt. Sind die BP-Kerzen von NGK nicht die Spezialkerzen, die speziell für die Dreckschleudermotoren von VW-Audi entwickelt wurden und mit einer hohen Zündstabilität beworben werden? Probier doch ganz einfach 8er und 7er Standartkerzen einmal aus. Kost ja nix!

@fmp Ist immer die Rederei von thermischer Entlastung eines Motors durch geeignete Puffs. Jetzt hat aber der T5 Auspuff lt. allseits bekannter Zeichnung nur ein 13mm Zumpfi als Endröhrl. Gibts da keine Probs mit den doch beachtlichen Abgasmengen bei einem 221er Murl mit Überhitzung bzw schlechter Leistung im oberen Drehzahlbereich?

Wunschkonzert: Mich würden Erfahrungen (oder gar Diagramme) von SIP-T5 im Vergleich zu Originalauspuff bzw. Sito_Orinachbau und vielleicht "schöngemachten" T5-Umbauten interessieren. Geht um die Frage, ob sich die doch nicht unbedeutende Investition in einen SIP-T5 überhaupt lohnen würde

22er Ritzel bringt gegenüber 20er laut geardata genau 7kmh bei 6000 rpm. Net mehr und net weniger. Gute Fahrt

Bist du deppert...... die Kraxn schaut aus

Ja so wars gemeint, allerdings ohne 90 Grad-Verdrehung (?) Ist alles eine Sch...fummelei oder du machst es wie der fmp empfiehlt. Stellt sich nur die Frage ob sich Gaserdemontage auszahlt, denn die ganze Vergasereinstellerei ist für Leute die nicht tunen wollen eigentlich eine ziemlich einmalige Angelegenheit. Einmal gemacht, fit and forget

7er Gabelschlüssel so klein wie nötig sägen und Gynäkologenfinger

Endlose Abhandlungen der gleichen Themen machen das GSF schon recht mühsam. Andererseits werden Texte gar nicht genau gelesen, wie man hier am Beispiel des Topiceröffners sieht. Auf zwei Seiten Antworten kommt niemand auf das Naheliegendste durch das obige Zitat zitiert........... die Reuse war ganz einfach und aus welchen Gründen immer, zu mager unterwegs

Was kenn ich mich aus bei die "Preiss'n"? Aber hast eh schon erkannt: Die M8-Stehbolzen lassen den Zyli beim Auslass keinerlei Platz zum Ausdehnen. Billigversion: Kolben und Zylinder behandeln, neue Ringe, manche empfehlen Ölbohrungen. Teurer wirds mit Übermaß schleifen und GS-Kolben...... in jedem Fall würd ich die Stehbolzenbohrungen vergrössern (ca. 1mm)

Vielleicht Schiebebetrieb zum Zeitpunkt des Klemmers? Längere Bergabfahrt ? Die ND kann imho nix, da viel zu mager.

@crisu Was ist jetzt mit dem Polinikopf? Montier den ja nicht ohne Kopfdichtung und schon gar nicht auf einen älteren, vielleicht schon etwas in den Lagern ausgeleierten Murl. Da ist das bißchen Quetschspalte ganz schnell aufgebraucht und das einzige DR-pro-Argument - die Standfestigkeit - wird durch die höhere thermische Belastung (deutlich mehr Verdichtung!) auch zur Seifenblase. Meine Empfehlung: Montier den Polinikopf mit einer 0,8mm Alu-Kopfdichtung. Damit hast du voraussichtlich eine Quetschspalte von 1,8 bis 2,00 mm (von einem Kolbenrückstand von 0,5mm ausgehend) und eine sehr gemütliche geometrische Verdichtung von deutlich unter 1:10 aber jedenfalls besser als beim DR-Kopf. Du verringerst damit die übermässige Ölkohlebildung in der riesigen original DR-Quetschspalte und hast als Bonus beim Polinikopf eine um etwa ein Drittel breitere Dichtfläche. Aha-Erlebniss kannst dir deswegen aber keines erwarten!

M7 Zylinderstehbolzen für PX-Smallblock Zwei Stehbolzen haben sich nach Einbau bei erstmaliger Belastung gleichzeitig verabschiedet....... wie schön doch so ein Murl zwitschern kann Statt der vorgeschriebenen 17 Nm Anzugsdrehmoment bei M7 bin ich ohnehin nur bis 15 Nm gegangen, weil ich von 10 Prozent Ungenauigkeit bei einem Drehmomentschlüssel ausgehe. Man beachte die schön abgescherten Späne dieser Qualitätsprodukte und ja, ich habe neue M7-Muttern sowie gutes Werkzeug verwendet. Es ist auch nicht der erste Kopf den ich montiere. Den Vogel hat aber der dritte Stehbolzen abgeschossen, dessen Gewinde sich beim Einbau bereits bei 12 Nm verabschiedet hat. Diese Fabrikate sind schwarz/glänzend und werden von SIP und Stoffi vertrieben. Rote Flecken sind kein Rost sondern Reste von Kupferpaste, mit der ich üblicherweise montiere.

140er Nebendüsen funktionieren im 20 SI besser. Probier eine 48-140 aus. Damit bist du genau so fett wie mit der 55-160 unterwegs aber scheint besser zum 20er SI zu passen.

Zur Story: Bei meinem PX-Smallblock ist ein Zylinderstehbolzengewinde leicht beleidigt. Ich will aber noch halbwegs über die Saison kommen und im Winter steht ohnehin eine Revision u.A. mit Umstieg auf M8 statt der grauslichen M7 Stehbolzen an. Jetzt habe ich einmal an das Loctite 270 als "Notlösung" gedacht und hätte halt gerne Erfahrungsberichte. Bei 150 Grad C nur mehr 25% Festigkeit (lt. Datenblatt) wird vielleicht genügen aber bring ich den festgeklebten Stehbolzen jemals wieder raus? Stehbolzenausbohren is nämlich Dank an Euch

Darüber hinaus gibts noch ein paar "Kleinigkeiten" die auch in deiner Fragenliste keinerlei Beachtung gefunden haben. Beispielsweise mindestens fünf verschiedene Schieber mit unterschiedlichsten cuts, die über die Jahre verbaut wurden. Oder die verschiedenen Zerstäuber im SI 20 wobei der eckige nur mit einem BE5 zu funktionieren scheint. Also Variable ohne Ende was bedeutet, ein optimales Vergaser-Setup ist für Laien entweder Zufallstreffer oder das Produkt endloser Versuche. Achtung: Die Wicki ist nicht besonders gründlich recherchiert! Anbei eine von mir erstellte Tabelle von Originalsetups als Orientierungshilfe ohne Gewähr. Vespa_tab2.doc Vespa_tab2.doc

Ist am Zylinder irgendwo vielleicht ein Buchstaben eingeschlagen? Klasse A, B oder C? Bei Puch waren beispielsweise die Toleranzklassen mit unterschiedlichen Farben codiert (sogar bei einem Maxi - Mofa). Das bedeutet, wenn Kolben nach Toleranzen sortiert und gekennzeichnet werden, müssen das die Heferln genauso sein sonst wäre das System ja sinnlos. @T5Rainer Mir ist eine Toleranzklassensortierung eigentlich nur bei Leichtmetallzyl. bekannt. Gibts das eigentlich auch bei Grauguss und da meine ich ernsthaftere Hersteller als DR und Polini und nicht unbedingt nur im Rollerbereich? Ist m.E. ein interessantes Thema, mit dem du dich offensichtlich auch beschäftigst.

Wegen Unlesbarkeit gelöscht (Alkoholeinfluss)

Ja danke heizer aber wie ist effektive Verdichtung mess- oder errechenbar ? Natürlich geht es nur um den tatsächlich auftretenden Spitzendruck aber ich hab halt nur den geometrischen Wert als Anhaltspunkt oder bringt eine Messuhr etwas?