Jogibär

Jaja, es wird viel gedichtet und jeder Hersteller hat natürlich die bessere Qualität als der Mitbewerber. Hier kommt es aber meiner Meinung nach nicht unbedingt auf den Hersteller an, denn deine Kleine hat ja auch mit Standart z.b. ROLF bisher dichtgehalten. Ok, Viton mit zweiter Dichtlippe und Schmierreservoir dazwischen ist evlt. besser. Wichtiger ist meiner Meinung nach die einwandfreie Dichtfläche an der Welle, an der der alte Ring meist eine nette Rille hinterlassen hat und selstredend ein einwandfreier Einbau. Ich hab die Dichtungen auch schon mal bei meinem SKF Händler geholt, wo im übrigen auch die Lager günstiger waren. Guckst auch mal hier: http://www.germanscooterforum.de/index.php...f=1&t=95959

Also meiner Meinung nach sollte das Gehäuse und die Ausbrüche kein Problem darstellen, wie du ja schon geschrieben hast dient die Kante nur der Zentrierung. Bedenken hätte ich bei der Drehschieberdichtfläche. Es soll ja Leute geben die sowas Kunstvoll spachteln. Wie sieht den die Fläche der Kurbelwelle aus ? Der letzte Motor den ich überholt habe - Drehschieber gefressen- lief auch noch mit dem Fresser, sah allerdings nicht so verherend aus wie der durchgedrehte Sicherungsring bei deinem Motor. Also ich würd's erst mal probieren nachzuarbeiten, zu Not kannst du immer noch auf Membran umbauen. Viel Erfolg.

Ach wär ich doch Schlossherr und kein Schlosser ! Also den Frisierfön ganz klar vergessen, Gehäuse mit Lötlampe und/Oder Heizluftfön kreisend um den Lagesitz zügig erwärmen, aber nicht direkt draufhalten. Wenn du es richtig machst fällt das Lager mit einen kleinen Schubs von alleine raus. Andernfalls Lager gleichmäßig über den Aussenring mit Hilfe einer Büchse oder gleichmäßig mit Splittreiber austreiben.-- Nicht verkanten ! Kombiniert geht's auch ; Aussen Warm innen Kältespray. Den Aufwand mit der Tiefkühltruhe würd ich vergessen, da das Lager selber zu wenig Kühlmasse speichern und somit entgegensetzen kann. Wenn das Lager sowieso erneuert wird kannst du auch auf den Innenring schlagen, ist halt nur nicht so effektiv. jogibär

Hallo, Kannst du mir auch sagen welches Loctite Produkt ? Danek jogibär

Danke für eure Hilfe, werd das erst mal mit Dirko versuchen.

Danke für alle Tipps, aber könntet Ihr mir vielleicht mal ein Paar eurer Erfahrungen zu den diversen Produkten geben ? zum Zuschmieren hab ich mich ja schon entschlossen aber mit was denn, was beppt am besten ? Habt ihr schon mal so was abgedichtet ? Vom Losvibrieren her wür ich ja auch eher zu was plastischem greifen, aber zu welchem denn bitte ? Dirko - Kaltmetall welches? - Silicon spezial, Threebond, Hylomar undwasweisichwasesnochgibt...... jürgen

FLYER ? Wann starten die denn / Ihr denn ? Ich bin schon OPA ! jogibär

( ( ( Ich weiß, schön ist anders, aber in dem Loch kann man nun mal schlecht bis gar nicht schweisen, so hat der Kumpel mir halt durch das gefräste Loch von Innen diese Platte festgeschweißt. Wie gereits gesagt, will ich die Platte ja nicht mehr abmachen, was ja heißen würde das ich den Motor wieder zerlegen muß :grr: um dann jemanden zu bezahlen der mir evtl. schon wieder Löcher brät :wasntme: . Bitte teilt mir mit welchen Dichtungspepp Ihr bei so was nehmt und womit Ihr die besten Erfahrungen habt. danke Ja Vollkleistern ! WOMIT ?

@fränky Kannst du den Flyer mal sehen lassen ? Sind Opa's denn erwünscht ? Dann komm ich nämlich auch.

Hallo, Platte abkratzen geht net, ist halt angeschweißt. @fox -Was ist denn deiner Meinung nach vernünftig ? Rennsemmel wird's wohl nicht werden, aber ich hab den Einlass dem Polini Ansaugstutzen angepasst und die Welle etwas bearbeitet, Überströmer vergrößert, das übliche low-cost tuning halt, ist ja es ne 125er, alles Orginal Herr Wachtmeister. Hab die erste Probefahrt ja schon hinter mit, Sie dreht freudig, wenn auch unten rum was Phlegmatisch. Erst mal bisserl einfahren. Was spricht für Dirko-HT und was für Kaltmetall, aufrauhen und entfetten ist klar. Was ist denn Eure Meinung zu meiner Überdruckthese - wie groß ist der denn etwas so ? Jogibär

Hallo zusammen, nachdem ich meine Kleine aufgrund Drehschieberfresser auf Membran umgebaut habe, muß ich nun feststellen das die Schweissarbeit wohl doch nícht so gut war, denn genau an der Hinterfütterung sabbelt so langsam Sprit raus, nicht viel, aber immerhin undicht. Tröpfchen für Tröpfchen. Da ich den Motor, der ansonsten komplett überholt und auch dicht ist, nicht wieder zerlegen will, würd ich gern von Euch wissen welche Möglichkeit es sonst noch so gibt, bzw. welches Dichtmittel ich hier aufbringen kann. Dirko- Kaltmetall? keine Anhnung. :plemplem: Kann der Überdruck im Kurbelgehäuse hierzu geführt haben?

Hi, also ein Satz Dichtungen kostet dich je nach Qualität zwischen 15 und 30?- geschätzt, die würde ich auf jeden Fall alle tauschen. Die Wellendichtungen laufen mit der Zeit in der Welle ein und werden nach Wiedermontage mit Sicherheit undicht sein. Unbedingt die Laufflächen der Dichtringe kontrollieren und polieren. Lager würde ich,-je nach Möglichkeiten, alle tauschen. Kostet auch nicht die Welt. (50-100?) Standartlager würde ich bei einem SKF Händler holen- Billiger als bei den Sponsoren, Dichtringe bekommst du da auch billiger! Mach den Motor erst mal auf und schau was sonst noch alles so anfällt. Edit sagt: Kupplung/Zylinder/Druckpilz/Kolberinge/Schaltkreuz rgrds Jogibär

Hi, hab mal meinen alten Werkzeugkatalog aufgeschlagen, vieleicht hilft dir das weiter: Seegerringzange ist; wie Tempo für papiertaschentüche. der Begriff für: Einsprengzangen DIN/ISO 5256 für Innensicherungsringe DIN/ISO 5256 für Aussensicherungsringe Größen I0 für Ringdurchmesser 8-13 I1 für Ringdurchmesser 12-25 I2 für Ringdurchmesser 19-60 I3 für Ringdurchmesser 40-100 Größen A0 für Ringdurchmesser 3-10 A1 für Ringdurchmesser 10-25 A2 für Ringdurchmesser 19-60 A3 für Ringdurchmesser 40-100 Gibts jeweil Gerade oder abgewinkelt. rgrds Jogibär p.s. Die Luiszange zur Not oder für die Reise, da universell, für die Werkstatt auf jeden Fall Markenware !

Hi, also meine 125er Pk-Xl läßt sich mit Ihren 3 Belägen und der Orginalfeder und auch jetzt nach der Überholung mit ner etwas härten Feder( Polini) gut fahren. Wie ich schon öfter gelesen habe gibt es einige die mit den vier scheiben nicht klar kommen. rgrds Jogibär

Hi, Shit happens, wo nun nix mer ist- sprich keine Fläche zum Anpacken wird's langsam haarig- geht net gibts aber net. a - Stirnseitig gegenüberliegend zwei Löcher bohren und versuchen die Mutter mit 'nem Stirnlochmutterschlüssel zu lösen. b - Durch ne zweite Mutter die gleichen Löcher bohren und zwei Stifte Durchstecken c - Mutter anwärmen und mit nem Splinttreiber losschlagen, vorher ' trockenen' Schlag auf die Kurbelwellenachse, damit die Mutter sich evtl. setzen kann. d - Mutter Schwächen und Sprengen- Gefahr das Kurbelwelengewinde zu Zerstören. Viel Erfolg Ein Schlosser ohne Hammer ist ein Jammer. Gruß Jogibär

Hi, das gleiche Problem hab ich auch bei meiner 135er PX80. Bergauf mit 2 Personen springt kurz der Dritte raus. --> Schaltkreuz rgrds.

Hi, Sch... für dich das du die Kupplung nicht runterbekommst, aber gut für deine Kleine, das bedeutet nämlich das der Kegel gut trägt. Wenn Krefeld nicht so weit wär köntest du meinen Kupplungsabdrücker haben, ohne den ist's Gemurkse . Die Kupplung sitzt nich umsonst auf 'nem Kegel. Wenn's keine Vespa wär würd ich's mal mit nem trockenen Schlag auf die Welle versuchen. rgds jogibär

Hi, Den Kampf mit den Orginalnieten hab ich auch drangegeben, da man sich immer den Lack kaputtmacht, trotz Setzwerkzeug, Kumpel und Schwerer Masse zum gegenhalten. Die Antwort mit dem Nietenformer versteh ich nicht, bei mir sehen die Orginalnieten immer so aus als wären Sie mit eine Groben Zange breitgequetscht und nicht mit nem Nietenformer geformt worden? Orginal (wird) wurde das wohl mir ner Riesenzange gepresst oder so.????? Wenn du keine Möglichkeiten hast dir nen Nietenformer zu besorgen und die keiner helfen kann.--> Nimm Blindnieten mit Karoscheiben für die Leisten und für den Tunnel tun's einfache verzinkt Blechschrauben. @champ -- Stimmt, Elektodingsdakorrosion, aber bei verzinkten Schrauben opfert sich der Zink.... rgds jogibär

Hi, wenn ich nicht falsch liege gibts den DR sowohl für die 80er als auch für die 125er Gehäuse- mit entsprechendem Durchmesser des Zylinderfusses. Bei meiner hatte dies ohne Probleme funkioniert, die beiliegende HD rein und fertig. Läuf mittlerweile seit ca 30oooKm ohne Prob. Ich vermute das man dir nen Zylinder für die 125er angedreht hat. Ich geh mal davon aus, dass wenn meine Vermutung stimmt- die Steuerzeiten falsch sind, da der 125erMotorblock ja auch ne andere Kurbelwelle hat. Kann das jemand bestätigen? @bigRedone Schneller wir die 80er net, da du ja nicht die Übersetzung änderst. 80erJahre 80ccm 80KmH Gruß Jogibär

Hi, ich habe selber noch 'ne 80er auf der seit 30oookm ein 135er DR zuverlässig abeitet. Was deine Fragen betrifft: - Plug & play und einfach einzutragen ist der bereits erwähnte DR mit 135ccm; keine weiteren Arbeiten notwendig. 80er Zylinder runter, Dr135 drauf und fertig. - jede weitere Hubraumerweiterung ist mit zusätzlichen Aufwand - je nach Umfang verbunden, wenn ich mich recht erinnere ist auch die Erweitertung auf 177ccm nur in Verbindung mit neuer Kurbelwelle und Aufspindeln des Gehäuses möglich. Dazu kommt dann noch Primär und Kupplung etc. auf jeden Fall bedeutet es eine komplette Zerlegung des Motors. Die Frage ist ob dies denn noch Sinn macht. Das Getriebe ist bei allen Largefrages (80/125/200ccm) soviel ich weis- bis auf T5 gleich, lediglich die Primärübersetzung ist anders, von der Festigkeit also kein Problem. Was dir aber klar sein muss ist, das deine Kleine dadurch nicht schneller wird, da sich ja an der Übersetzung nicht ändert, sondern nur besser beschleunigt. Nachteil der 80er ist die Kurbelwelle- die gibts wohl nicht mehr. 80er Jahre, 80ccm, 80KmH Meine Empfehlung. a: 135ccm DR jogibär

Hi, was da Orginal zwischen ist kann nicht sagen, aber die Plempe wir ja nur grob drübergeschmiert. Ich denke das da vor den allgemeinen Tauchbädern ( Reinigen- Phospatieren- Grundieren) eher nichts dazwischen ist. Die Plempe die du auf/an den Nähten findest wird mit der Zeit auch hart und der Rost sammelt sich darunter an. Im Falle der Restaurierung, habe ist erst mal die ganzen Löcher im Rahme verschlossen und 'nen 1/2 Liter Fertan reingekippt. Die Meinungen hierüber gehen auseinander, Fertan ist aber in der Oltimerscene weit verbreitet. Mehr Schaden als der vorhandene Rost kann es meiner Meinung nach nicht, die Sachen die ich damit behandelt habe, haben keinen neuen Rost angesetzt. Hilfreich ist mit einem zweiten Mann zu arbeiten um den Rahmen zu drehen, sodass die Suppe auch überall hinkommt. Plane drunter- Riesen Sauerei. Du glaubt gar nicht wo das alles wieder rauskommt. Danach Spülen und Grundieren. Danach Hohlraumversiegelung auf Wachsbasis. rgds jogibär

Lass uns die Sache beenden- Kupferpaste ist auch nix anders als Geschäftemacherei. Sicher als Trennmittel gegen Festbacken geeignet, aber nicht für's Auspuff. Aber da es nu mal rumsteht.

Aufregen tu ich mich nicht, macht Häßlich und Haaarausfall, aber zu behaupten das dies das adäquate Mittel sei und von den meisten hier verwendet würde halt ich für'n Gerücht ausserdem für unsachgemäß, aber vielleicht kannst du es mir ja erklären und ich las mich vom Gegenteil überzeugen. Wenn du das für dich macht -o.k.. Ich versuche nur sachgemäß und fachgerecht zu antworten. Such mal bei SCK nach Dichtmittel S8080032 Auspuffdichtmasse (Holts Firegum140g) Die ist genau dafür gemacht.

Seit wann nimmt man Kupferpaste als Dichtmittel für'N Auspuff??????????????

Also, mach erst mal den Stehbolzen, der hoffentlich nur an der Mutter und nicht im Motorblock vernudelt ist. Reinige Tank und Vergaser, frischen Sprit rein. Wenn Sie nach 10-20min fahren immer noch so qualmt wir wahrscheinlich der Simmerring zum Getriebe hin sein und deine Kleine holt sich Öl aus'm Getriebe. ( Worst case, aber machbar) Einfach zu prüfen- Getriebeöl nach deiner Probefahrt ablassen. Ist es dünn wie Pipi und stinkt nach Sprit ist die Dichtung hin. Ach ja wie alt ist die Kleine, wieviel gelaufen ? rgrds