HansPils

Ich hab es gemacht mit Helicoil M8 und 0,8er Länge. Das Gehäuse ist auch genauso stark dafür, die 1,0 fache Länge steht dann über. Ich würde dafür dann auch nicht mehr den Block spalten, hatte aber auch noch anderes mit dem Kurbelgelünkel vor. Es ist ja der 2. Gang darüber, man hat also gut 8 mm Platz um den Gewindebohrer ausreichend tief einzuführen... Späne spülen wir hübsch aus. Grillanzünder, Bremsenreiniger, Petroleum oder Sprit. Hauptsache danach ist mittelfristig alles wieder draussen. Auch M10 x 1,25 oder 1,0 wäre hübsch, kann man auch machen. Standard M10 halte ich für zu grob.

Oder bis das Pleuel an der Wange schleift. Dann sind mindestens die Anlaufscheiben und vielleicht auch noch das Lager runter. Alle Kugellager im Motor kommen ja mehr oder weniger gut damit zurecht wenn sie aus Bruchstücken von Schaltkreuz und Gangrädern schöne Metal Flakes produzieren. Eventuell noch Teilchen von Kupplungsbelaglaschen. Zahnräder haben auf den Flanken ja normalerweise keine Ausbrüche. Ich bin mir sicher, dass wenn die nicht wären, die Lager mindestens 60.000 km machen. Ich dreh mir dann mal bei Gelegenheit Magnetschrauben oben und unten rein. Den feinsten schwarzen Abrieb, egal aus was und von woher, merken Rillenkugellager mit Normalspiel garnicht.

Da gibts doch überhaupt keine Vespa Fahrer, nur Polen...

Rein damit, so schnell gibts keine Macken auf der Lauffläche.

Ich habe mir nur den Korb gekauft und vorher bin ich mit der Cosa Kupplung mit 8 ori Federn nicht so gut gelaufen, da rutschte und rupfte es manchmal. Mit insgesamt 4 Cosa und 4 50% stärkeren Federn war alles so prima wie bei meinem NX 650 Motor, hat mir also gereicht. Jetzt kommen mit der Ss nochmal 2 Federn dazu und ausser Langhub und längeren Steuerzeiten ändert sich nix. Ich teste das erstmal und würde von meinem Handgelenk bis zum Ausrücklager keine unnötigen Kräfte in Kauf nehmen. Habe ja 10 XL Federn dazu bestellt, kann also immer noch höher gehen. Was die Mutter betrifft, wird es bei einer phosphatierten und höheren Mutter 10er Güte bleiben. Nur eine Scheibe darunter, solange hat es vorher nur mit der Vorspannkraft der Schraubenverbindung mit ca. 50 Nm einwandfrei gehalten. Kleben verhindert nur das Losdrehen und leider nicht das Lockern der Verbindung. Nordlock bin ich noch am überlegen, wäre aber auch nur das einzige was in Frage kommt,so wie tbs das schrieb. Dann heisst es auch ab da, Nord Lock forever. Die Auflage der Kupplungsnabe sieht dementsprechend bearbeitet aus. Ich weiss nicht ob ich das möchte.

Sowas würde ich mal mit 5 Cosa und 5 XL Federn ausprobieren.

Ne watt iss dat herrlisch, jetzt sitzt der braune Corteco im genuteten Sitz wie ich mir das vorgestellt hatte. Der Ring ist bündig zur Kurbelhauskante drin, er hätte zwar noch 2 Zehntel nach unten gekonnt, ich riskiere es aber nicht. Den Rest darunter erledigt das Dirko HT Würstchen. Das Spiel von äussere Gummierung Dichtlippe zum Lagerinnenring sind die errechneten 0,6 mm geblieben, der Ring hat sich nicht vorgewölbt. Der Simmering wurde um ein Zehntel im äusseren Durchmesser von 62,25 mm auf ungefähr 62,15 mm abgefeilt, der Simmeringsitz im Gehäuse betrug ca. 62,1 mm. Die vorherige Aktion mit dem braunen hatte ja einen schönen Span auf ganzem Umfang abgeschabt. Ein Kuwe Lager lässt sich locker darin drehen. Das wars erstmal, jetzt gehts hier weiter, musste das noch loswerden.

Den Vollgummi Corteco ohne Nut? Dann aber an den Kontaktflächen aber leicht angeschliffen, entfettet und eingeklebt. Warum nicht, sollte auch gehen.

Passt, und nimm für die Nebenwellenachse die richtigen Nadeln.

Den braunen oder blauen Metall Heini klebe ich mit Dirko rot und das funktioniert wirklich gut. Die Gummim*sen brauch man in einem Sitz mit scharfkantiger Nut nicht kleben, die halten auch so sehr gut. Ist da wie mit der hungrigen...., leicht rein, schwer wieder raus. Und das die Gummis wirklich bündig abschliessen ist mir noch nie passiert, bei aller Liebe.

Habe jetzt auch mal eben schön einen braunen Corteco in einem Gummisitz versemmelt. Habe vorher extra nachgemessen, 6,6mm von Kurbelgehäusekante bis zum Lager. Der Corteco war 5,8mm hoch. Trotz nachdem ich ihn bündig eingesetzt hatte, stand die Sau teilweise am Lagerinnenring an. Der hatte im Aussenmaß 62,25mm, der Wedisitz 62,1mm. Da wölbt der Mist sich schon derbe 0,5mm nach aussen wenn er nur in diese Passung soll. Kann doch nicht sein dass man den dafür kürzen muß? Ich glaube diese Fabrikate haben auf dieser Welt einen ganz anderen zugedachten Einsatzort. Was nun? Neuteile verrömern macht ja auch solchen Spass. Wedi aussen auf Mass runterschleifen?

Och schön, so sah ich nach meiner Flex Bürsten Aktion an meinem PX Rahmen anno '95 auch aus. Ich erinnere mich sogar noch an den Dreck, der in der Duschwanne zusammenlief.

Ein Klepper Aerius 2er? Der Mercedes-Benz unter den Faltbooten.

Pass op do!

Yo, hier gehts langsam weiter Leute. Bis Celle muss es, ich bin optimistisch.

Ich habe mit dieser Viskosität etliche Kilometer gefahren und den Block viermal aufgefüllt. Habe damit immer einen weicheren Schaltvorgang gehabt wie auch in der Enduro nach einem Ölwechsel. Da muss der Block schon ziemlich warm sein das dieses Zeug zu dünne wird. Und immer auf die Klassifikation MA achten, für Nasskupplungen geeignet. So hats nicht zuviele Friction Modifier.

Das Lima Kuwe Lager der GS4 ist auch fettgeschmiert. Den Freiraum im Lager maximal bis zur Hälfte auffüllen. Mehr ist schnell zuviel des guten und durch die vermehrte Walkarbeit im Betrieb wird alles zu warm und das Fett flüssig. Wer hat denn jetzt noch einen oder zwei Kolbenringe für den 177er in 2. Übermaß 63,8 für den Alten? Ich bestelle auch zeitnahen Ersatz nach.

Moin, was hast du da denn für einen Katalog? Auf der INA Seite haben beide Bautypen z.B. 6204 die gleiche Tragzahl. Eine verringerte Grenzdrehzahl aufgrund der Dichtung und Fettschmierung sind ja klar. Zu den Tragzahlen: Wer hat sich schonmal darüber Gedanken gemacht, die Nadelhülse B188 mit Käfig oder in Ausführung vollnadelig auswählen zu müssen?

Na, ob der da mitmacht? Hat doch sonst so viel um die Ohren.

Jo, der Nachbau Kram in Sachen Blech wellt sich schon viel eher, als die alten originalen. Ich schmeiss sowas mittlerweile auch nicht mehr weg.

Anzugsdrehmoment muss immer beachtet werden.

Absolut, auch wenn ich jetzt erst nach etwas mehr als 4 Jahren deinen Text lese. Bei mir ändert sich gerade meine Weltanschauung bezüglich der Schaltrastenthematik. Wenn man älter wird scheint man nur noch grossartig nachzudenken bis man die Sache wirklich in die Hand nimmt. Mein Thema ist ein Kundenmotor, zusammengefrickelt und verpfuschig, eine 90er Jahre Sünde, auf der Werkbank angekommen. Und jetzt am Ende kurz bevor er wieder eingebaut wird fällt mir ein, ob da die richtige Schaltraste drauf ist, soll ja wieder alles doppelt gut werden. Also mache ich es so, Schaltarmfeder raus und los gehts mit der Spielerei. 3. Gang wäre Bezugspunkt, allerdings steht da der Schaltarm nicht rechtwinklig zur Schaltwelle so das es einen Winkelfehler ergibt. Rechtwinklig ist der Hub des Schaltarms am größten. (ist hier eher so Theorie blabla von mir) Ich nehme also den 2. Gang, da sollte es kurz bevor die Rolle über den Berg der Einkerbung geht, symetrisch in beide Richtungen, also Leerlauf und 3. Gang mit dem Kraftschluss im Getriebe vorbei sein. Dann auch in diesem Moment die Flucht auf der Kulissenscheibe über Schaltarmrolle, Kulissenscheibenachse mittels Reissnadel und gutem Augenmass markieren. Am Ende sollten die Anrisse einigermassen symetrisch die Mittelachsen der Einkerbungen umfassen. Die Hoffnung ist, das in jeder Gangposition der Raste das Schaltkreuz mit der vollen Fläche und eben im 2. und 3. Gang mittig am Gangrad aufliegt. Ich erkenne auch, das die Karottenmethode eben mit gemessenen Zahlenwerten hierbei genauer sein wird. Wie es die Tage kommt, werde ich berichten.

Das sind Teppichkäfer. Wenn ich hier bei mir im Altbau so nen Kerl erwische wird er mit meiner getunten elektr. Fliegenklatsche gesprengt. Knallt richtig und die Fetzen fliegen.

Mein gemachter 50er Polini läuft mit nem 16/16 und Standardpuff/-welle am besten mit einer HD 67.

Kein Sonnenschein ohne Düsenset.