fozzibaermopped

Allen hier und heute ein frohes Fest.

Bin ganz lieb

Horsche mal, wenn das Ding nach 15min immer noch nicht richtig will, dann iss da def. was faul. Anstatt dumm "rum zu tuckern", würde ich mal nach der Ursache suchen, bevor Du komplett Bruch erleidest!!! :uargh: Von alleine wird der Motor nicht mehr richtig laufen, da musst Du schon mal Hand anlegen. Wenn Du nicht in der Lage dazu bist, frage doch mal hier im Forum, ob jemand in Deiner Nähe wohnt und Dir evt. helfen kann. Händler gibt es eigendlich auch in jedem Necherdorf, aber das ist halt die letzte Instanze (Weil: Kost Geld)! :grins: Ob es am Vergaser liegt merkste doch ganz leicht daran, indem DU den Motor ankickst und sobald der Läuft den Benzinhahn zu drehen. Dannn kurz die Straße hoch und runter. Sobald der Motor langsam mager wird (Weil, ohne Stroh kann das beste Pferd nicht Furzen), müsste der Roller eigendlich für 1 bis 2 Sekunden gut ziehen und dann ausgehen. Macht er das nicht, ist es warscheinlich doch der SIRI am Kupplungslager. Und mach vorher wieder normalen Spritt in den Tank, oder klemm den Ölpumpenschlauch ab!!!

Also ich habe schon 3 135er Motoren gebaut und die sind alle Vollgasfest gewesen auch ohne Reiber. Aber egal, der Bub will halt erstmal selber Erfahrungen sammeln. :grr:

Wenn das Rad ab iss, kommt man doch von links besser an den Kupplungsdeckel als von rechts. Bin ich mir nicht sicher, was passiert, wenn beim nach links legen Getriebeöl in den Kupplungsdeckel läuft und dann durch den Entlüfternippel ausläuft. Man kann auch das Getriebeöl ablassen und mal ne Minute den Motor ohne Öl im Stand tuckern lassen. Das wird dem Getriebe nix tun. Nur wenn kein Öl im Getriebe ist, kann der Motor dieses auch nicht mehr verbrennen. Die Handschuhfingermethode hat bei mir schon mehrmals gute Erkenntnisse gebracht. So weiß ich, ob der Kuluring noch heile ist. Wenn der Motor nicht richtig läuft und qualmt, kann es ja auch ne vergasersache sein. @ Mr. Jones: Wonach riecht denn der Rauch? Jede halbwegs intackte Nase kann doch Zweitacktgestank (Sorry an alle Vespafahrer für den Ausdruck "Zweitacktgestank", dient nur der Fehlersuche!) von verbranntem Getriebeöl unterscheiden!

Frage: Ist das dein erster Tuningmachschnellerden80er Versuch, oder hast Du schon mal nen Vespamotor von Innen gesehen? Wenn nicht, dann mach es wie die Leute weiter oben beschrieben haben.: 135er DR (Nicht Malossi 139, der muss etwas genauer abgedüst werden), zum EInfahren ne 105er Hauptdüse in den Vergaser und das Kupplungszahnrad gegen das 22 austauschen. Danach 500 km nicht schneller als 60 über die Landstraße fahren und der Motor ist Vollgasfest. Alles andere hat mit Zerlegung des kompletten Motors zu tun. Den Motorblock für 177er passend machen ist nicht schwer: Bohrmaschine und so ein Rundschleifervorsatz. Motorblock in den Schraubstock uns schön gleichmäßig rungschleifen, bis der Zylinder passt (Ist nur 1mm). Aber dann alle Lager und Dichtringe neu, Überlangprimär von Malossi mit 200er Kupplung, und 125er Rennwelle. 24er Vergaser drauf und auch schön lange einfahren. Ach ja, auf der Kupplungsseite die Stege weg, damit die 200er Kupplung passt und im Kupplungsdeckel auch. Alternativ zur Überlangprimär (Aber auch nur mit 200er Kupplung) ist das 200er Getriebe. Aber da evt. mit 21er Kupplungsrad (mit 65er Primärrad) fahren, sonst könntest Du Probs haben den 4 zu ziehen. Aber das sieht man hinterher, kann durch Tauschen der Kupplung geändert werden. Dann auch Vollgasfest und (tschuldige den Ausdruck) Anfängergeeignet. Wenn der Roller nur ne 80er Zulassung hat, eh aufpasssen: Was das kleine Nummernschild hinten dran ist, wird sehr genau von grün/weiß aufgepasst. So blöd sind die auch nicht, um zu sehen, das der schneller als 75/80 läuft. Viele Bullen wissen, dass der 80er Vespa nicht einmal 80 fährt!

Wenn der Roller zu doll raucht, sollte man ein Nikotin-Pflaster auf die Motorbacke kleben und nicht den Luftfilter verschließen :uargh: !

Einfacher wird es natürlich, wenn du die Kabel von Lichtmaschine und Zündung trennst und die 2 Vergaserzüge aushängst. Dann die Stoßdämpferschraube raus. Danach den Motor nach unten klappen. Müsste eigendlich dann reichen. evt. noch den Auspuff ab. Roller auf eine alte Matraze oder dicken Karton auf die rechte Seite legen (!!! Kickstarterhebel,an der Kickerwelle mit Holzklotz unterlegen, sonst kann der Hebel brechen!!! Tank + Öltank leer und Batterie falls vorhanden, rausbauen, sonst kann sie auslaufen). Der Handschuhfinger muss aber komplett über den gesamten Entlüfternippel gestült werden (Nicht nur das Käppchen), sondern bis über den Fuß (Evt. noch mit kleinem Gummiband unten am Fuss richtig dicht machen). Sonst funst das nicht. Wenn der Finger gut auf dem Nippel sitzt den Roller wieder aufrichten (Unter die Bremstrommel ne Bierkiste oder so), Kicker wieder dran und mit 2 Mann (Einer hält Roller , der andere kickt und schaut auf den Finger). Ist etwas Fummelarbeit, weiß ich selber, aber besser, als auf Verdacht als Anfänger den Motor zu öffnen und dann nicht weiter zu wissen und viel Leergeld zu zahlen (Für den Händler, der den Mist dann wieder zusammensetzen muss).

Wenn sie nicht richtig im Stand läuft und der Rauch extrem nach verbrannten Öl stinkt, dann ist es der große Kurbelwellensimmerring. Tu mal von einem Erstehilfehandschuh einen Finger abschneidenn und stülp den über den Entlüfternippel auf dem Kupplungsdeckel (Am besten Hinterrad dafür raus nehmen). Dann mit dem Kickstarter ohne Zündung kicken. Wenn der Handschuh so komische Pumpbewegungen macht, ist es der Simmerring (Der Kurbelwellen Unter- und Überdruck entweicht dann ins Getriebegehäuse und man sieht dies am Handschuhfinger).

Falls jemand ein Sony Tape sucht, würde ich es gerne gegen eine Handbremspumpe von der MY tauschen. Ist ein Sony TC-W 300 Doppeltapedeck. Funst noch alles dran. Zustand ist als gut zu bezeichnen. Alternativ könnte ich auch eine 30er Bremszange für die Grimeca oder ein Cosascheinwerfer gebrauchen. Glas und Reflektor sollte noch top sein (Und der Birnenhalter sollte auch dabei sein). Bei Interesse auch [email protected]

Dat iss war... OK, hast gewonnen. :grins:

@ Wolfi : Was für ein großes Primärrad ist denn in Deinem Motor? Zum Verständnis: Du hast ne Poliniprimär mit 23 Zähnen (nicht schrägverzahnt) drin? Aber noch die alte Kupplung?

Ja geil, das sind doch mal wieder gute Nachrichten.

Das iss schon klar, aber das Topic dreht sich ja darum, den Tank mit einem Überdruck aufzupumpen.

Schonmal einer dran gedacht, das man den Tank auch ein Überdruck mit einer Membranpumpe verpassen kann, die entweder wie eine Unterdruckbenzinpumpe arbeitet, oder eine kleine Membranpumpe, wie sie auch im Aquarium zur Luftblubberei genommen wird. Die gibt es auch als atterieversion von Conrad. Der Überdruck muss ja wie oben beschrieben nicht groß sein. Wenn die Karre im Sommer ordendlich warm wird, muss ja der Druck, der vom Benzin entsteht auch entweichen. => Einstellbares Überdruckventiel in den Tankdeckel. Wieviel Überdruck baut eigendlich so eine Delo oder Mikunibenzinpumpepumpe auf? Schonmal einer gemessen, ob die auch Luft fördern kann und einen bestimmten Druck damit aufbauen kann? Wenn der Tank voll gemacht wird (Tankdeckel auf, Druck entweicht) ist es ja schnuppe, das kein Druck da ist (Falldruck von der hohen Füllmenge im Tank). Bis einmal ein Überdruck benötigt wird (Tank halb leer und weniger) vergeht doch ne Zeit. In dieser Zeitspanne hat die Pumpe doch genügend Zeit, den Tank wieder aufzupumpen! Bei 5cm Füllhöhe (Die zu überwinden sind), sind das doch nur ungefähr 500 Pa (Angenommen g= 10 und roh Benzin = 1000 kg/m³ wie Wasser). wenn ich nicht ganz irre, sind das0,05 bar Überdruck, oder? Hier ist mal ein Fluidrechenmeister gefragt, bin da nicht mehr so hanz fitt drin. Hier hab ich den Link von der Conradpumpe: LUFT-MEMBRANPUMPE BATTERIEBETRIEBEN http://www1.conrad.de/conrad/layout2/detai..._refview=search

Wie heißt das Topic? Oder schick mal ein Link.

Also, um vorne einen 100er reinzubauen, ohne das der schleift und mittig läuft. Dazu noch die orginaloptik hat, kann man auch ne Cosalenksäule einbauen. Muss nur oben das Gewinde etwas abgedreht werden und das Lenkradschlossloch angepasst. Wer dann den Halter für den Kotflügel umbrät, kann den orginalkotflügel dann auch noch weiter fahrn, oder den Cosaplastecotflügel in die Form des T5 Kotflügels feilen. Das Positive beim Fahren ist: Der Roller kommt dadurch vorne höher. der Lenkwinkel wird dadurch etwas flacher und der roller liegt ruhiger auf der Straße. Ach ja, 20er Grimeca passt auch! habe leider nie ausgemessen, ob dann auch ein 110er drauf geht (evt. mit ein paar mm Distanz).

Von PM gab es mal so ein Up & Over. Der ging am Trittbrett rechts hoch über den Motor. Allerdings musste die Backe weglassen. Schaust hier: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...1acafafd7d7d731 Hat dazu noch etwas mehr Leistung als der O-Pott.

Beim 80er Getriebe würde ich ne überlang Primär von Malossi empfehlen. Aber versuch doch erstmal testweise einen 120er Reifen hinten.

Hört sich gut an, danke. 1,5mm am Kopf. GSF Kopf für Langhubwelle! 18° Zündung OK? Naja, sollte der 4te nicht ziehen, kann man ja mal mit anderem Auspuff spielen..., oder Boostbotle... :grins:

Habe nun alle Komponenten für meinen Motor beisammen und der Rumpfmotor ist auch schon zusammengesteckt (Wird aber warscheinlich vorm Frühjahrr nicht mehr in den Rollerr eingesetzt). Malossi 210 60mm Schamiwelle GSF Kopf Rz-Right Hand MMW2 mit Yamaha Membrab und Mikuni TMX 30 Malle Überlangprimär mit kurzen 4ten Lüfterrad vom 200er Elestart (Aber ohne den Zahnkranz) Das Gehäuse ist schön weit am Einlass erweitert (An den MMW2 angepasst) und die Überströme zum Zylinder sind ebenfalls erweitert. Habe die alten 200er Überströme allerdings nicht zugekittet. Der Zylinder ist nach Anweisung vom Worb komplett bearbeitet. Überlege noch, die Polini Boostbottle einzubauen, weil die auf meinem alten Drehschieber ein erstaunliches + in Schen 4ter Ganganschluss brachte, aber die ist wie gesagt noch so ein Wunschobulus für späta . Will nur mal so wissen, was für Geschwindigkeiten bei so einem Motor auf der PX zu erwarten sind, und wie Autobahnfähig die Sache ist? Kann mir jemand mal Erfahrungswerte seines Motors (Bei etwa gleichem Aufbau) mitteilen. In anderen Topics sind sehr viele Angaben über Leistung und Leistungskurven. Mich interessiert eigendlich nur der "Praxisgug" auf den (Ich hoffe doch genau eingestellten und nicht gemogelten) digitaltacho und ob ich Angst haben muss, das ich später von Parkplatz zu Parkplatz fahren muss um abkühlen zu lassen. Für Erfahrungsaustausch bin ich dankbar und wünsche Euch allen weiterhin gute Fahrt, heile Motoren und nen gesunden Durschd.

Noch ne Frage: Welcher Modul ist das 24er Malossizahnrad eigendlich? Und ist es Profilverschoben? Wenn man nämlich ein einselnes Normrad verbaut, dann spart man sich evt. die Malossiprimär.

Habe mal drüber nachgedacht, ob man das aufgepresste Ritzel (Das Teil vom Worb) von einem guten Schweißer von vorne festschweißen lässt. Und zwar an der Stirnseite, wo's zum Kurbelwellen-Lager hinschaut. Die schweißnaht könnte man danach auf der Drehbank überdrehen, oder? Ich hatte mal ne kleine Kawasaki Z250 C. Wer den Motor kennt (Aber noch viele andere Motorradmotoren haben so ein System), der weiß, dass der Anlasser vor dem Motor sitzt und sein Drehmoment über eine Kette auf ein Zahnrad überträgt, was mit einem Rollenfreilauf direkt auf der Kurbelwelle sitzt. Dieses Zahnrad ist auch nur aufgeschrumpft und hatte sich bei meiner Maschine gelöst. Die Firma CABRO in Köln hat das Teil sauber zusammengeschweißt, das hält heute noch (hat mich 20 DM für die Kaffekasse gekost). Und nachdem es sich gelöst hatte, war es keine Pressung mehr, es hatte sich beim Motorenlauf ausgearbeitet. Doch durch die Schweißung hälts halt gut. Wenn man die Pressungsverbindung vom Worb mit einer Schweißnaht verbindet, und das ganze hinterher überdreht, müsste es doch halten. Damit die Härtung des Ritzels nicht verlören geht, habe ich mir überlegt, die Kupplugsnabe in ein Gefäß mit Wasser zu legen, damit gerade noch das Ritel soweit aus dem Wasser schaut, das man schweißen kann. Das habe ich mal bei der Herstellung von Schiffskupplungen gesehen. Da mussten Gummiblöcke, welche auf Stahlplatten vulkanisiert waren auf den Kupplungsträger geschweißt werden. Das passierte auch im Wasserpad. Und das Gummi ist dabei nicht geschmolzen!!! Was haltet Ihr von der Idee?

Servus, habe schon lange nix mehr über die Ganganschlussproblematik vom 3 in den 4 Gang gelesen. Es kamen doch mal Ideen auf, einen längeren 3 Gang (Kein Verlust an Topspeed, aber besserer Anschluß an den 4ten), oder nen kurzen 4 Gang (Weniger Ganganschlussprobleme, aber weniger Topspeed mit 37er Zahnrad) zu verbauen. Beschäfftigt sich damit noch jemand, oder wurden diese Maßnahmen inzwischen et akta gelegt? Hat es überhaupt mal geklappt nen 3 Gang länger zu übersetzen? Wer kann mir dazu was sagen? Oder gibt es inzwischen schon Quellen, wo man solsche Sachen käuflich erwerben kann. in diesem Sinne

Ne sach mal im ernst: 645 Euro pro Stück? (