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Dann 40-45Nm und ab dafür, zumindest "Baumarkt"-8.8er Güte wirds schon sein. Bei zweifelhafter Qualität der Schraube eher am unteren Ende des "empfohlenen" ansetzen, oder gleich durch was mit bekannter Qualität tauschen.

Erfahrungswert wär: "nach Gefühl" Wenns'n bissl wissenschaftlicher sein soll: unter der Prämisse das es eine M8 Schraube ist würd ich der bei ner 8.8er Güte 25Nm geben und bei ner 10.9er 35Nm Das allwissende Wiki sagt z.B. für ne PX "Schraube z. Lenkerbefestigung 30 - 44 Nm"

Link Der schwarze "Gummizylinder" sollte der Schwimmer sein der den Reed-Kontakt auslöst wenn er unten ist.

Schwimmer undicht und somit abgesoffen?

Ich würd versuchen den irgendwie dezent runterzuschleifen, 1-2/10 abnehmen und gut ist. Ist hald eine Fizelei. Oder hast du die alte Niete noch und kannst die einfach wieder reinklopfen?

Der vielleicht?

Ich druck beim Prusa auf einer PEI pulverbeschichteten Federstahlplatte, das ist die absolute Macht. Auf dem Zweitdrucker druck ich auf einer Borosilikatglasplatte mit PEI Folie darauf, geht auch gut, aber die Platte vom Prusa ist noch etwas geiler.

@Thosch jetzt nicht gleich aufgeben: reinige mal das Druckbett mit Alkohol und schau das die erste Lage vom Abstand passt, dann läuft das schon wieder.

Schaut ja schonmal recht ordentlich aus. Ich wär da auch bei Disco: vl. erste Lage heißer als der Rest oder der Kühllüfter fährt erst langsam mit den ersten paar Lagen auf die 100% hoch. Wie gesagt: stell mal dein Druckprofil hier rein.

Hmm, Temperatur sollte mal passen. Lüfter kannst du ruhig höher drehen für PLA (ich mach immer Vollgas bei PLA). Wie schaut die erste Lage aus? Die Ecken schauen mir nach Overextrusion aus. Filamentdurchmesser mal gemessen bzw. korrekt im Slicer eingestellt? Steht die Flowrate eh auf 1.00? Heizbett vl. zu warm? (auf was hast du das gestellt?)

@Thosch Welcher Material? Welche Temperatur? Kühllüfter ein/aus/inProzent? Bissl mehr Infos bitte. Thermistor im Alublock auch schön drinnen und fixiert? (und im besten Fall auch mit Wärmeleitpaste fixiert)

@Da Woidi Retract definitiv runterdrehen (bzw. unten lassen), Direct Drive braucht normal nie mehr als 2mm Ansonsten machst du nur Symptombekämpfung. Firmware aktuell? Retract Geschwindigkeit? gibts in der Ender-Community für den Umbau ein Slicerprofil das du testen könntest? (bzw. stell mal dein Druckprofil hier rein) E-steps kalibrieren prophylaktisch Düse wechseln Alles festgeschraubt im Extruderpfad? (vl. hast du buchstäblich ne Schraube locker) gegebenenfalls anderen Slicer testen (ich blick mich bei Cura nicht durch) Edith: Microswiss selbst sagt (als Startpunkt): E-steps: 130 steps/mm Max. retract: 1.5mm Retract speed: 35 mm/sec Wo liegst du da bei E-steps und Retract Geschwindigkeit?

Erster Layer passt? Sprich ist der nah genug dran am Druckbett? Heizbett ein oder aus? (bzw. auf welcher Temperatur) Haarspray schonmal probiert? (bin ich eigentlich kein Fan davon, aber einen Versuch wärs wert)

Platte auch mal wieder gereinigt in letzter Zeit mit Alkohol? (welcher ist eigentlich komplett furzegal, ich nehm zur Zeit Tequila ) Ich druck eigentlich alles auf PEI ohne irgendwas dazwischen.

Alter Schwede, Gratulation.

Ich behaupte mal das sich die ganzen halbwegs lokal produzierten Filamente nix nehmen was die Qualität angeht, einfach das Chinazeug um 10€/kg meiden. Ich hatte bisher PETG im Einsatz von: dasFilament, Bavaria Filaments und Prusa und die nehmen sich alle fast nix was die Qualität angeht.

Bitteschen: abgeflext, Innenrohr eingesetzt so dass er 100mm tiefer hängt und neu beschichten lassen.

@ace: ich würd mit PETG starten, das ist benzinfest und kann auch mechanisch was ab. Den Motor auf jedenfall abdrücken um sicherzustellen das der Spacer auch wirklich dicht ist. Ich find PETG recht tricky wasserdicht zu drucken (zumindest bei dünnen Wandstärken). Vielleicht auch gleich prophylaktisch die Innenseite mit Uhu-Endfest einschmieren.

@Arancio68: ich hab z.B. meinen Frontgepäckträger durchgeflext und um 100mm nach unten verlängert. Dann haste massig Platz das der Scheinwerfer dem Gepäck nicht in die Quere kommt.

Kommt ganz auf den individuellen Zustand an. Wieviel O-Lack ist noch dran? Schon konserviert? Originalmotor? Bilder? Da kann von 3.5-7k alles dabei sein.

Ich werf mal 5-6k€ in den Raum. Ob da jetzt die richtigen Anbauteile dran sind kann ich nicht ganz beurteilen, find aber Rohrlenker-Lampe-Oben richtig scharf Ich nehm mal an da werden jetzt ohnehin ein paar PNs bei dir mit Kaufanfragen eingehen ;)

Serienlänge sollte eigentlich 190mm sein, ich fahr ne auf 180mm gekürzte Stoffi Feder und das passt recht gut (mit härterem Dämpfer). Reden wir in deinem Fall von ner Serienfeder oder schon härter? Ansonsten einfach die Feder mit der Flex kürzen und wieder wie original „abflachen“.

Oder er fährt schon die dritte Tour und hilft dem Borletti seine Halle zu entrümpeln

Ist mit bekannt, aber vom höhren-sagen mach ich noch keine Änderung im Wiki @great8rideOriginalpapiere vorhanden zu dem Roller? Ich wär sonst auch von ner VBA ausgegangen.

Dann könnte vl. mal wer das Wiki dahingehend updaten. Ich hab hier eine "relativ" frühe mit Rahmennr 15xxx aus Dezember 1960 stehen. Dann ist die Frage nach der exakten Farbe doch etwas schwieriger nachdem VBA und VBB mutmaßlich einen leicht anderen Blauton haben und die in die Zeit fällt wo auch noch die VBA produziert wurde.