scoot_a_lot

So ein Ventil werde ich auch in eine Aluplatte montieren. Das klingt gut. Im LF-Bereich hab ich schon viele Sachen damit aufgedeckt, aber auch schon KuLu-Simmeringe mit zu viel bar geschrottet. Ich halte mich jetzt (wieder) an den Satz "6 psi for 6 minutes", den ich mal in einem englischen Tutorial gelesen habe. 6psi ist knapp ein halbes bar.

Hallo, habe auch ne Frage: ich möchte bei einem small-frame Oldie eines Bekannten (DR75) einen Drucktest zur Falschluftsuche durchführen. Mit Largeframes habe ich ein wenig Erfahrung mit Drucktests (Blutdruck-Manometer und verstellbare Rohrstopfen), aber wie soll ich bei einer smallframe vorgehen? Der Auslass am Zylinder und der DS-Einlaß sind NICHT rund und werden so vermutlich nicht von den runden Rohrstopfen abgedichtet. Soll ich mir evtl. eine Aluplatte anfertigen, die den DS-Einlaß verschließt oder umgekehrt nur den Auslaß am Zylinder? Hat jemand generelle Tipps für die Herangehensweise - Hinterrad und Auspuff abbauen, Vergaser abbauen... usw. aber wie weiter ? Motor hinten aus dem Stoßdämpfer aushängen? Soll der Vergaser-Ansaugstutzen der SF Teil der Prüfung sein, oder gibt das nur Ärger mit den Schlitzen im Anschlussbereich/Filzringbereich? Bin für jeden Tipp dankbar.

Habe Zoneminder auf ubuntu-server mit 3-4 Netzwerk-Kameras im Betrieb gehabt auf einem Dell Latitude D630 mit einem Intel Core Duo@2GHz. Das sollte reichen. Stehe insgesamt sehr auf ausrangierte Notebooks als Server.

Ok, bin jetzt mit neuem Simmering, bestandenem Drucktest, 1mm KoDi, PWK28 (HD 130, ND 52, JJK) und Originalauspuff ne Runde gefahren. Es klingelt immer noch knapp über Standgas. Damit bin ich jetzt am Ende meiner Versuche. Morgen kontaktiere ich das Center.

Nein, noch nicht. Der Zylinder wurde von einem anderen GSF-Mitglied gekauft und schon einmal über ihn umgetauscht. Warte momentan auf Rückmeldung vom GSF-Kollegen, hab nämlich seinen Klarnamen verbummelt und evtl. schreibt er mir ja seine SCK-Kundennummer, dann kann ich gleich mehr Fakten am Telefon präsentieren. Zur Zeit habe ich noch eine 1mm KoDi verbaut und warte auf eine Wetter-Gelegenheit, eine Probefahrt mit PWK28+1mm KoDi zu machen, ob das 1/4-Gas-Klingeln weg ist. Bin jetzt schon mehr als 4 Wochen an dem Zylinder und muss das einfach für mich herausfinden, bevor ich mich geschlagen gebe. Musste zwischendurch einen KuLu-Siri wechseln, weil ich ihn mit Druckluft (irgendwas zwischen 2 und 8 bar, kein Manometer zur Hand gehabt) vermutlich überstrapaziert habe und er sich so verbogen hat, dass er am Kugelkäfig des Kulu-Lagers geschliffen hat und während einer kurzen Probefahrt durch ist (obwohl er vor Fahrtantritt dicht war). Der letzte Kommentar von @Han.F, nämlich, dass mein Druckabfall von 200mmHg auf 180mmHg in 6 min nicht gut genug sei, hat mich gewissermaßen so langsam in den Wahnsinn getrieben Ich hatte noch ein winziges Leck zwischen Drehschieberraum und hinterer Vergaserschraube. Das leider auch nur mit Druckluft gefunden, dabei den Siri wohl wieder minimal undicht gemacht. Eine Probefahrt vor 2 Tagen - ohne KoDi, aber mit PWK28 (HD 130, ND 52, JJK,von meinem anderem Roller) und Originalauspuff hat immer noch bei 1/4 Gas geklingelt. Ich werde jetzt noch ein 2. Mal den KuLu-Siri wechseln und danach werden wir ich wissen, was Fakt ist mit meinem BGM177. Edit: Falls es nicht durch obiges Post klar wurde. Es ist mir ab dem jetztigen Zeitpunkt vollkommen Schnurz, ob mich noch irgend jemand für inkompetent, Anfänger, Pfuscher oder sonst was eklärt. Ich habe (fast) fertig

Echt? Das ist kein Vakuum in nem Teilchenbeschleuniger. Nichtmal das Space Shuttle war komplett dicht.... Na gut, dann werd ich nochmal abdrücken demnächst.

Melde mich hier nur kurz nach dem Abdichten der Gusspore mit Kaltmetall. Drucktest: in 6min sinkt Druck von 300mmHg auf 280, denke das ist akzeptabel. Leider klingelt es immer noch bei 1/4 Gas auf SI24 ND 52/140, LuFi mit kleinen Löchern und Originalauspuff. Allerdings fahre ich im Moment wieder ohne Kopfdichtung. Was allerdings weg zu sein scheint, ist das Schieberuckeln beim Gaswegnehmen. Werde demnächst wieder 2x0,2mm Unterlegen und auf PWK28 testen, melde mich danach wieder. Im Moment ist es noch zu früh, definitive Schlüsse zu ziehen.

Hallo @fallseestrench, habe 3 Fragen zu deinem Setup: -Motor ist ein Drehschieber? -was ist das für ein (Gummi?)Stutzen an dem der Vergaser hängt? -wie macht sich der Polini PWK so? Nadel und Nadeldüse vergleichbar zu Ori-Keihin 28er? Kommen mit Keihin-Nadeln nachvollziehbare Ergebnisse raus? Hab vor meinem Ori-Keihin ein Nachbau gehabt, der schlecht funktioniert hat und jetzt ein wenig Angst vor Nachbauten/Nachempfindungen. -der Anschluß am PWK dort ist sicher für Öl bei Getrenntschmierern? dachte, der wird evtl. für Unterdruck-Benzinhahn oder Benzinpumpen verwerndet.. Ansonsten, natürlich Glückwunsch zur gelungenen Entfettungs-Kur..;-)

Vielen Dank, so mach ichs. Kann allerdings 2-3 Tage dauern, eh ich Egebnisse vermelden kann.

Muss etwas präzisieren. Den Drucktest allein mit Manschette hätte der Zylinder auch nicht bestanden. Die 300mmHg aus der Blutdruckmanschette waren in ca. 1,5 min vollständig runter und ein leises Zischen hat man bei 200-300mmHg gehört, darunter nicht mehr. Der Motor war eingebaut und an die Kulu-Seite der Zylinderkühlrippen kam ich nicht gut ran. Hab immer auf der Lima-Seite meine Manschette aufgepumpt und bin hinter dem Roller schnell auf die Kulu-Seite gehuscht um Schaum zu sprühen In der Zeit war aber immer der Druck so weit runter, das man nur so 10 Sekunden Zisch-Action hatte. Immer mal wieder war kurz ein kalter Luftstrom am nassen Finger zu spüren, aber damit keine Chance das Einzugrenzen. Daher Druckluft, damit das Zischen länger dauert. Letztlich führte ums Aushängen des Motors auch nix herum. nehme den Fensterreiniger "S|d*lin streifenfrei". Zerfallszeit der Bläschen ist lang genug für meine Zwecke Bin mir unsicher, was genau der nächste Schritt sein wird. Ich überlege ob ich einfach das Loch mit Kaltmetall (also Metall-2K-Epoxid-Zeugs, nicht das Knetmetall zum Erhitzen) verschließe und wieder mit dem SI-Vergaser probiere oder ob ich bei weiterhin offenem Loch mit PWK teste. Der Weg zum PWK ist zur Hälfte fertig, am zeitraubendsten war das Vorbereiten des Gaszugs (neue längere Hülle, Schraubnippel in der Plastik-PX-Gasrolle, die das nicht vorsieht... usw). Wenn ich das Loch zumache UND den PWK montiere und das Klingeln weg ist, weiß ich hinterher nicht woran es gelegen hat...;-) Ach, und Danke an @Scumandy und @Nakkl (Edit: und @heizerfür die Props. Kanns ab und zu gebrauchen

Das kann ich noch probieren, bevor ich den Umtausch angehe.

So Leute, das Grauen des 1/4 Gas-Klinglers ist zurück mit einem vorläufigen Ergebnis. Wollte einen großen Vergaser auf DS-Stutzen montieren um zu sehen, ob das Klingeln weg geht und hab den Stutzen kurzerhand für einen Drucktest mit Rohrstopfen genutzt. Ganz dicht war der Motor doch nicht: Was aussieht wie Luftaustritt aus einem Stehbolzenloch (und verdächtig auf undichte FuDi wäre), ist in Wirklichkeit Luftaustritt direkt aus der Gußwand an der Oberkante des Überströmers auf der Kulu-Seite. Der Schaum tritt wirklich nur im 4. Zwischenraum der Kühlrippen (von unten gezählt) aus. Wenn man genau hinschaut, ist die Stelle etwas braun angesifft: Von innen sieht man nur einen kleinen Fleck, der eine mögliche Gußunregelmäßigkeit andeutet: Lichtdurchlässig ist die Pore nicht. Damit wäre das dann jetzt mein zweiter BGM177 von zweien, die einen Gußfehler haben. Link zum ersten: KLICK Das hat jetzt schöne 4h gedauert, das Loch einzugrenzen. Mit der Blutdruckmanschette alleine habe ich das Loch nicht finden können. Musste mit Druckluft ran, damit es länger und lauter zischt. Ob das ausreichende Ursache für mein 1/4-Gas-Klingeln ist, mag ich nicht zu beurteilen. P.S. Als Nebenkuriosität fand sich ein Lima-Siri, der zwar Spuren von Siff hinter der ZGP hatte, aber selbst unter Druckluft dicht war.

Ich hab auch nicht viele Bilder gefunden als ich das damals versucht habe, deshalb habe ich meinen nur zart ovalisiert, so daß er mit der Wanne harmoniert. Kann also nicht sagen, was es bringt wenn einer massiv ovalisiert wurde. Ein Bild findet sich auf jeden Fall in der sog. O-Tuning-Anleitung v1.1 (pdf) auf Seite 13. http://most-wanted.us/wp-content/uploads/2013/04/O-Tuning-für-Dummies-v1.1.pdf Aber obacht: im Browser z.B. Firefox betrachtet wird das PDF mittels dem eingebauten pdf.js in Firefox angezeigt - und damit ist das Bild (bei mir) nicht sichtbar, bzw. Seite 13 relativ leer. Sichtbar wird es erst wenn man das PDF komplett herunterlädt und mit einem lokalen Betrachter öffnet.

Ja, man kann auch sagen, er versucht einem umzubringen.

Wollte nur kurz meine Erfahrung hier wiedergeben. CONTINENTAL Twist- 3.50-10 TL 59M (rf) War toll im Sommer. Jetzt nach dem Regen (möglicherweise noch geringer Schmierfilm) leichtes Ausbrechen des Hinterrades bei Abbiegen auf die Autobahnauffahrt von einer Ampel aus (kein sportliches Losfahren). Von Bremsen mit dem Hinterrad bei niedrigen Geschwindigkeiten gar nicht zu sprechen - blockiert schnell - na gut meine Beläge hinten sind neuwertig

Wow. Danke für den Anstoss. Hab irgendwie gedacht, die BB1.0 gibt's nicht mehr als Neuware und hatte auch garnicht gesucht danach.

Falls das mir gilt: Ich will ja gerade beim SI bleiben (auch wegen Getrenntschmierung), aber ich kriege ein Klingeln bei 1/4Gas nicht weg (Diskussion fand bisher im BGM177 Forum statt, bis ein Teil der Beiträge hierher zwangsumgezogen wurden). Aber bitte im Moment keine Tipps zum SI geben, habe alles schon ausprobiert (fastflow-Hahn und großer Spritkanal sind da, fetteste Nebendüsen, fetter COSA-Schieber, LuFi ohne Löcher, überfette HD, Flaschluft mit Drucktest ausgeschlossen). Das Klingeln ist vorwiegend im Schiebebetrieb und nicht bei Vollgas - an mangelnder Spritversorgung und HD kann es nicht liegen. Ich muss jetzt herausfinden, ob das Problem evtl. mit einem nicht-SI-Vergaser in den Griff zu bekommen ist, oder ob aus irgendwelchen Gründen der Motorblock (Falschluft nur bei hohen Drehzahlen?/Undichtes Vergaser-Stehbolzenloch.... was auch immer) schuld ist.

Hallo, kann mich jemand über folgendes Aufklären: Welcher Bigbox von heutzutage ("Touring" oder "Sport") entspricht denn das frühe Modell, das weder den Beinamen "Touring" noch "Sport" hatte? Ich hatte nämlich die Bigbox "1.0" für 1 Woche von einem Bekannten ausgeliehen und die lief auf meinem Roller richtig gut, besser als Road2.0. Bin mir nun unschlüssig, was ich bestellen soll - Touring oder Sport.... Würde ja "Sport" bestellen, aber dort steht was von "benötigt .. klaren und kräftigen Auslassimpuls" und mein Auslass am M1X auf LHW ist nicht hochgezogen, d.h. VA garantiert kleiner als 25°.

Fährt denn jemand den BGM177 z. B. auf nem originalen Sprintblock oder mit nicht geöffneten Zylinderüberströmern (Gußhäuten) am Fuß und wenn ja, wüsste ich gerne bei welcher HD man da ankommt?

@fozzibaermopped noch nicht, das kommt aber sofort als nächstes dran, das ist leider nicht an einem Abend ausprobiert (SI raus, Ölpumpe kurz stilllegen, anderer Gaszug mit Nippel). PWK-Vergaser und DS-ASS könnte ich von meinem anderen Roller nehmen, kannibalisiere aber ungern eine funktionierende Sache

Tja, das ist Stoff für reichlich Diskussion und lässt sich nicht so schnell sagen. Ich habe mit einem Innovate MTX-L set angefangen. Habe gewisse Schwierigkeiten damit gehabt und habe jetzt ein Zeitronix Zt3 bestellt. Nur kurz in den Karton geschaut, aber noch nicht verbaut. Auf einen flüchtigen Blick scheint das besser verarbeitet. Die Sonden selbst sind oft Bosch-Sonden unterschiedlichen Typs, an deren Qualität mangelt es meist nicht, schon eher am Steuergerät/Anzeige.

Ja, so ungefähr kann das gelten Mein Motor ist sicher nicht perfekt abgestimmt, sonder untenrum zu fett, aber mein Vollgas liegt ca. bei AFR12-13 und das hat der Roller bei Gluthitze auf der Autobahn in Südfrankreich gut vertragen.

Bin zwar noch nicht so lange dabei, aber ich fang mal an. Motivation bei mir war, dass ich erstmal überfordert mit der Einstellung eines nicht-SI-Vergasers, dem PWK28 war, bei dem man sich nicht nur Gedanken um Hauptdüse und Nebendüse macht, sondern auch um die Wahl der richtigen Nadel. Außerdem wollte ich wissen, ob und wann mein Setup vollgasfest ist. Das erste was ich auf der AFR-Anzeige gesehen habe, ist wie ein paar Sekunden nach dem Vollgasgeben auf der Autobahn die Verbrennung auf einmal total abgemagert ist, obwohl ich während der Fahrt nichts an Leistungsverlust gemerkt habe - das bei 1/4 vollem Tank. Dadurch war ich in der Lage meinen Benzinschlauch besser zu verlegen (fastflow-Benzinhahn war schon verbaut) und Abmagerungsklemmer bei fast leerem Tank zu verhindern. Eine Woche davor war nämlich genau das passiert und ich hatte sogar noch ein EGT laufen - dort hab ich es nicht schnell genug gesehen gehabt. War damals in Panik geraten und wollte schon eine Benzinpumpe verbauen - viel Aufwand, der - wie sich heute herausstellt - nicht nötig ist. Heute kann ich bis zum (vor)letzten Tropfen fahren, ohne bei Vollgas eine Abmagerung zu haben. Übersetzt heisst das - ich kann meinen Tank leerfahren, ohne zu befürchten das es ab einem gewissen (unklaren) Stand kritisch wird und ich weiß dass ich mit vollem Tank ca. 80-100km lang Vollgas fahren kann, ohne einmal vom Gas zu gehen und ohne das es klemmt. Dann habe ich nach jeder Schraub-Aktion am Vergaser (abmontieren und wieder montieren ist gemeint), ob ich ein wenig Falschluft habe, z.B. durch schlecht sitzende Vergaserdichtung, abgetrenntem Gummistopfen für Unterdruckanschluß am PWK...usw. Also kleine und neu auftretende Falschluftquellen registriert man sehr schnell. Ich selbst war am Anfang relativ undiszipliniert während den "Meßfahrten", soll heißen ich hab mich bei jeder kurzen Abmagerung erschrocken und habe auch im Schiebebetrieb und bei Gaswechseln gebannt auf die Anzeige geschaut. Dabei wird viel Murks angezeigt. Man sollte wirklich Last haben, d.h. mindestens eine leichte Steigung oder ordentlich Gegenwind (aber das müsste schon Sturm sein) und bestimmte Gasstellungen anwählen (1/4 Gas, 1/2 Gas, 3/4 Gas, Vollgas - mit Markierungen am Lenker und Gasgriff) und vor allem halten. Mein Vor-Poster @Housefrau hat das eigentlich sehr gut zusammengefasst. Die meisten Leute, selbst Anfänger kriegen es meistens ganz gut hin, die richtige Hauptdüse auch ohne AFR/EGT zu wählen und wähnen sich sicher. Was man aber nicht so gut merkt sind Abmagerungen bei Teillast - wie jetzt bei mir auf dem BGM177 und mit SI-Vergaser. Wenn man nicht gerade Klingeln hört, wähnt man sich möglicherweise in falscher Sicherheit - das kann z.B. im Windschatten vom LKW zu einem Klemmer führen. Ich habe aus AFR-Messung und EGT gelernt, dass wenn man ohne jegliches Gerät unterwegs ist und sich im Windschatten vom LKW befindet und Zweifel hat, was mit dem Motor passiert, oft die "Flucht nach vorne" - also Vollgas eine sichere Sache ist (oder:kurz auskuppeln und mit ein paar Gasstössen kühlen). Viele alte Hasen brauchen das überhaupt nicht. Andere Leute stimmen nur nach EGT ab und können den Delay der Anzeige gut einkalkulieren. Jeder mit seinen Mitteln. Ich weiß auch gerne, was passiert und hab es gerne visualisiert und leiste mir gerne diesen "Luxus". Nachdem der Motor aber abgestimmt ist, kommt das AFR weg, dauernd will ich nicht draufschauen, auch wenn es ein lustiger Blickfang für Vorbeifahrende ist. Einige hier habe es wohl so weit getrieben, dass sie über digitale Gebersensoren am Gasgriff die Gasposition abgreifen und zusammen mit der AFR-Messung loggen. Coole Sache eigentlich.

Ich bitte um Entschuldigung für den Salat an Posts, der soeben aus dem BGM177-topic hierher verschoben wurde und evtl. gerade eine "Winkelverwirrung" erzeugt.

Das darfst du gerne für sinnlos halten. Du machst das schon.