Matt44

Es gibt unterschiedliche Ölpumpenritzel, je nach Motor. Je größer der Hubraum, desto höher ist die Förderleistung. Wenn man sich mal an der Praxis orientiert, fahren aber wohl die meisten den DR135, ohne an der Ölpumpe was zu ändern. Ansonsten würde ich das Ritzel der 125er Motoren montieren.

Es gibt unterschiedliche Ölpumpenritzel, je nach Motor. Je größer der Hubraum, desto höher ist die Förderleistung. Wenn man sich mal an der Praxis orientiert, fahren aber wohl die meisten den DR135, ohne an der Ölpumpe was zu ändern. Ansonsten würde ich das Ritzel der 125er Motoren montieren.

Es gibt unterschiedliche Ölpumpenritzel, je nach Motor. Je größer der Hubraum, desto höer ist die Förderleistung. Wenn man sich mal an der Praxis orientiert, fahren aber wohl die meisten den DR135, ohne an der Ölpumpe was zu ändern. Ansonsten würde ich das Ritzel der 125er Motoren montieren.

Hätte die Box auf einem Polini 177 mit gefrästem Auslass und fand die sehr laut. Lauter als Siproad 2. Aber ich bin da auch empfindlich.

Also, wie Du schon gelesen hast, geht das nicht mal soeben mit anderem Vergaser und Auspuff. Wenn Du wirklich basteln willst, dann such mal nach "125 Zylinder O-Tuning". Da gibt es irgendwo in den Tiefen des Forums einen oder mehrere Beiträge. Gehen tut da schon was, allerdings nur mit intensiven Fräsarbeiten, Zylinder hochsetzen, Kopf ggf. abplanen. Der Kollege, der das durchgezogen hat, hatte im Ergebnis irgendwas um die 9 oder 10 PS am Hinterrad. Immerhin !! Besorg Dir mal für den Anfang mal einen Boxauspuff, Polinibox oder Siproad, dann HD etwas größer und dann mal fahren. Das ist schon mal besser als Original, aber eben auch deutlich lauter. Oder als unauffällige Alternative einen PX 150er Zylinder montieren . Der läuft schon merklich besser als der 125er. Musst aber dann auch die Bedüsung anpassen. Gruss Matthias

Also, Li-Ionen Akku wird schwierig, weil die Ladeschlußspannung bei einem 3-S- Pack bei 12.6V liegt. Deshalb nimmt man im Kfz-Bereich auch eher die LiFe Zellen, im Handel ehemals unter A123 Zellen erhältlich, da gibt es jetzt aber einen Nachfolger, bei Bedarf suche ich den Link raus. 4 Zellen in Reihe geschaltet haben dann eine Ladeschlussspannung von 14.4V. Passt. Habe ich bei mir in meiner Elestart Kiste, allerdings als 4s2P, also zwei 4er Packs und die dann parallel verschaltet. Der Ducati GGMBC Regler liefert bei mir mit eingeschaltetem Licht um die 14V, passt also, wobei die LiFe eher tolerant sind, was das Überladen angeht. Einmal einbauen und vergessen. Einmal im Jahr die Zellendrift prüfen.

Habs beim SCK nicht gefunden, die haben nur einen für die Alufelge und die passt nicht. Ansonsten danke für Dein Angebot, muss mal im Keller schauen, vielleicht liegt da noch ne alte Felge rum.

Moin, habe hier eine neue Pia Felge, bei der ein Bolzen fehlt. Gibt es die irgendwo einzeln zu kaufen ?

Also, da muss man sich eigentlich keinen Halter basteln, ein Buzetti Polradabzieher und ein Gradmesser mit Magnet reicht aus. Polradabzieher einsetzen, das Messgerät drauf, ausrichten und fertig.. Der Polradabzieher hat ja gerade den Vorteil, dass man diesen in einer beliebige Position ausrichten und sogar noch fixieren kann.

Stand dieser Tage in "Auto, Motor und Spocht" https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/verbrenner-aus-immer-mehr-verbote-zukunft-elektroauto/ Da macht man sich als 2T-Fahrer dann schon so seine Gedanken. Mir ist schon klar, dass die Umstellung auf das E-Auto kommen wird und die Welt wird dann auch nicht untergehen. Wenn die Ladeinfrastruktur irgendwann vorhanden ist, ist das ja auch eine echte Alternative, auch wenn ich mich hier als "Petrolhead" oute. Aber wenn ich nicht mehr oder nur noch stark eingeschränkt Vespa fahren dürfte, fände ich das schon echt scheisse. Und an das ehemals heilige Prinzip des Bestandsschutzes glaube ich seit den EU5 Dieselfahrverboten nicht mehr. Wenn das politisch gewollt ist, werden unsere Böcke jedenfalls aus den Städten verbannt.

Jetzt noch kurz was zum Thema "undichtes Rückschlagventil" und wie man das testen kann. Habe aber jetzt echt keinen Bock mehr, dass mache ich morgen.

Ok, dann zum Zusammenbau: Pumpenzylinder mit neuen O-Ringen in die Aufnahme einbauen, vorher die Wanne wieder warm machen (60° Grad haben bei mir gereicht). Hier aber darauf achten, dass die Bohrungen fluchten, s. Bild, denn der Pumpenzylinder hat zwei weitere Bohrungen, durch die das 2T Öl gepumpt wird. Wenn der Pumpenzylinder falsch eingebaut wird, dann wird kein Öl gefördert ! Wenn der Pumpenzylinder korrekt sitzt, seitlich die Halteschraube mit Sicherungsblech montieren. Dann das Pumpenrad wie folgt zusammenbauen: Rad – Scheibe – Feder (s. Bild oben) Dann auf die Welle 2T Öl geben und in den Pumpenzylinder stecken. Hier penibel auf Sauberkeit achten !! Das Pumpenrad sollte sich saugend im Zylinder bewegen lassen (besser prüfen, wenn noch alles ausgebaut ist). Wenn das hier schwergängig ist, Riefen vorhanden sind:, würde ich das nicht mehr verwenden. Das Pumpenrad oben fetten. Hier sollte man (lt. dem wandelnden GSF Lexikon „CDI“) lithiumverseiftes Fett der Klasse NLGL 3 nehmen. Dasselbe gilt für den Deckel. Dann die Dichtung auflegen und prüfen, dass die Bohrungen frei sind (rot markiert). Dabei auch gleich den Ölkanal links auf Durchgang prüfen, wer großzügig die Wanne mit Dichtmasse unten vollschmiert, verstopft dabei gerne auch mal die Ölkanäle (vor allem mit Dirko, weil man das scheiß Zeugs so gar nicht mehr abbekommt). Dann Deckel drauf und mit Gefühl festziehen. Prüfen, ob der Hebel leichtgängig ist. Wenn man schon dabei ist, dann auch gleich mal die Ölpumpenwelle aus dem Gehäuse ziehen und auf Schäden inspizieren. Die Welle treibt das Pumpenrad an und fördert zudem Getriebeöl in das Pumpengehäuse. Das Getriebeöl läuft dann durch die kleine Bohrung wieder ins Gehäuse zurück. Die Ölpumpe wird also überwiegend mit Getriebeöl geschmiert. Die Trennung Getriebeöl/2T Öl erfolgt, so wie ich das verstanden habe, vor allem durch die besagten O-Ringe auf dem Pumpenzylinder. Wer seinen Motor also nicht unbedingt mit einer Mischung aus 2T/Getriebeöl schmieren will, erneuert die Öl-Ringe. Bei Motoren mit höherer Laufleistung (also wohl die meisten Motoren) sollte man mal die Bohrung der Welle in Augenschein nehmen und auf Beschädigungen untersuchen. Da ist halt nix gelagert, die Welle läuft in dem relativ weichen Material des Gehäuses. Ich habe mir ein passenden Rundholz genommen und 500er Leinen ringsrum aufgeklebt und dann vorsichtig in der Bohrung die Grate entfernt. Weiterer Prüfungspunkt: das Antriebszahnrad auf der KuWe. Man liest gelegentlich, dass das Rad zur Rissbildung neigt. Scheint in der Tat so zu sein, habe letztens einen 125er Motor gemacht und das Antriebszahnrad wies einen Riss auf. Kommt ev. auch davon, wenn man die Kulu mit Gewalt festknallt. Ein Antriebszahnrad mit Riss würde ich ersetzen, gibt auch noch als Neuteil für rund 20 Tacken. Letzter Punkt: Ölpumpe entlüften: Bevor ich den Ölpumpendeckel montiere, befülle ich die Kanäle mit 2T Öl (Spritze). Dann wird der Ölschlauch, der vom befüllten Öltank kommt, angeschlossen und dann lasse ich das einfach mal einen Tag stehen. Das 2T Öl läuft dann in die Ölpumpe und die dort befindliche Luft hat Zeit, zu entweichen. In der Regel zeigt sich dann eine Luftblase im Ölschlauch. Dann 2 Liter Gemisch in den leeren Tank geben und mal ne Runde um den Block fahren. Jetzt nochmal nach der Luftblase in der Zuleitung schauen. Gibt man jetzt Gas, muss sich die Luftblase bei höheren Drehzahlen intervallartig bewegen. Wenn das so ist, sollte die Ölpumpe fördern. So, Feierabend, ich hoffe, ich hab nix vergessen, ansonsten gerne ergänzen !

Ich bin gerade dabei, einen PX 80 Motor zu machen. Soll meine Alltagskarre werden und da ist die Getrenntschmierung eine angenehme Sache. Dabei stand auch eine Revision der Ölpumpe an. Da hier immer mal wieder angefragt wird, wie man die Ölpumpe instand setzt oder wie man vorgeht, wenn das Kugelventil undicht ist, gibt’s nachfolgend mal ne kleine Anleitung zur Revision der Ölpumpe. Benötigtes zusätzliches Werkzeug: - Druckluft - Heissluftgebläse (hierzu sogleich unten) Zunächst den Ölpumpendeckel abnehmen. Die Zuleitung muss NICHT abgeschraubt werden, Deckel geht so runter. Unter dem Deckel ist dann das Pumpenrad. Einfach nach oben rausziehen (Dichtung ist im Bild schon entfernt) Zum Pumpenrad Folgendes: hier gibt es unterschiedliche Versionen für die 80-200er Motoren. Die Pumpenräder sind entsprechend gekennzeichnet, je nach Motor befinden sich dort Einkerbungen, bei dem Motor hier habe ich ein 125er Pumpenrad verbaut (= 2 Einkerbungen), weil da ein 150er Zylinder drauf kommt. Der olle 80iger Motor hat eins, der 150er hat 4 und der 200er 3 Einkerbungen. Vielleicht hierzu noch folgende Anmerkung: ich hatte bislang mit diversen 177er Zylinder mit dem 125er Pumpenrad nie Probleme. Ein 80iger Rad würde ich allerdings mit den großen Zylindern nicht fahren. Unter dem Pumpenrad sitzen eine Messingscheibe und eine Feder. Ok, jetzt geht ans Eingemachte: Das ist der Pumpenzylinder, rot markiert: Zum Ausbau seitlich an der Wanne die dort befindliche Schraube entfernen, die mit einem Sicherungsblech gesichert ist. OK, und jetzt nicht mit der Flex den Pumpenzylinder rausschneiden, sondern die Wanne mit dem Heißluftgebläse warm machen. Das ist wichtig, weil Pumpenzylinder sehr stramm sitzt und wenn man den mit kalt herauszieht, versaut man sich u.U. die Aufnahme (so wie ich ). Dann den Pumpenzylinder AUSSEN greifen und rausziehen. Wenn die Wanne schön warm ist, geht der gut raus. Der Pumpenzylinder wird zur Wanne mit zwei O-Ringen abgedichtet. Ich bin zwar Schwabe, aber die Kohle würde ich jetzt schon investieren und die Ringe neu machen. Maße: O-Ring 9x1,7mm, 2 Stück erforderlich. Die hier sollten es sein: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-0x1-70mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-v50-pk-px-t5-125cc-cosa2-vespa-rally180-vespa-rally200-sprint150-ts125-gt125-gtr125-gl150-gs160/gs4-ss180-9020090 Den Krempel dann mal zur Seite legen, jetzt kommt das Rückschlagventil. Zu finden unter dem Plastikstopfen, der wiederum Feder und Kugel hält. Um den Stopfen herauszubekommen, habe ich immer mit Druckluft gearbeitet, da fliegt einem dann alles schön entgegen und falls man die Teilchen wiederfinden sollte, kann man die dann auch wieder verwenden. Oder: Lappen drüber ! So sieht das dann aus. Das Rückschlagventil verhindert, dass bei stehendem Motor Öl in den Motor läuft. Wenn die Karre nach Standzeit beim Kaltstart massiv raucht, dann ein defekter Kugelsitz die Ursache sein. Also mal prüfen, ob der Sitz der Kugel unbeschädigt ist. Habs mal versucht zu fotografieren, allerdings finde ich es schwierig, hier was zu erkennen. Unten in der Bohrung wird die Kugel gegen den Sitz gedrückt. Ich habs folgendermaßen getestet, weil mein Sitz am oberen Rand augenscheinlich eine Macke hat: alles schön sauber gemacht, Kugel, Feder und Stopfen rein und dann die Bohrung mit 2T Öl gefüllt. Eine Woche so stehen lassen und wenn die Bohrung, in der der Pumpenzylinder sitzt, keine Ölspuren zeigt, sollte das dicht sein. Hab dann noch einen Test mit WD40 nachgeschoben, war bei mir dicht. Ob das auch für den Alltagsbetrieb gilt, kann ich noch nicht sagen, denn die Karre wird bei meinem Arbeitstempo frühestens 2022 fertig. Im Zweifel wird die Vergaserwanne wohl getauscht werden müssen, ein defekter Sitz kann wohl nicht ohne Weiteres instand gesetzt werden. Ansonsten gilt hier, dass man schon auf Sauberkeit achten sollte. Ev. dann doch mal den sonntäglichen Badetag vorziehen, die Bohrungen sind alle sehr fein. Und wenn man hier Mist baut, merkt man das dann auch erst, wenns bei der ersten Ausfahrt klemmt.

Das Tuningkit ist lt. Beschreibung für die PX125/150. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist bei Dir ein PX 80 Motor drin. Das Teilegutachten passt aber nur für die 125/150er Motoren. Ich glaube nicht, dass Dir das jemand so einträgt. Dass würde nur klappen, wenn Du Dir einen 125er/150 Motor besorgst. -

Wo gekauft? Ich hasse diese Schleiferei.

Also, nochmals zur Klarstellung: es geht mir nicht um die versaute Bohrung, sondern darum, dass die Auflagefläche beidseitig abgenommen wurde. Dass, was hier rot markiert ist, ist bei dem 80iger Motor alles wech.

Habe hier einen PX80 Lusso Motor auf der Werkbank Die Auspuffhalterung am Block wurde ziemlich grob verunstaltet. Hier mal ein paar Bilder, links der SOLL Zustand eines 125er Lusso Motors und rechts der PX80 Motor. Dass sieht wie teilweise abgeplant aus, Differenz zum Soll = 5mm in der Breite. Und noch ein Bild von unten: Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, da ich so keinen Auspuff anschrauben kann. Variante 1: Man könnte die Fläche mit Weicon Titanium wieder aufbauen und dann plan schleifen. Aber befürchte aber, dass das Weicon beim Anziehen der Auspuffschraube zerböselt. Variante 2: Ich schneide mir aus 1mm Alublech passende Stücke, die ich dann einklebe mit einem dauerelastischen Industriekleber. Diese Lösung nimmt ev. den Druck der Auspuffschraube besser auf. Die versaute Bohrung der Auspuffschraube fülle ich dann unten mit Weicon. Oder hat vielleicht jemand eine bessere Idee ? Grüsse Matthias

Ok, das ist schon scheiße gelaufen. Aber Herrgott, man muss im Leben eben auch mal Prioritäten setzen. Also, Priorität auf Vespateile meine ich .... Ne Messuhr habe ich, aber leider keine Halterung. Habe mir dann Mutterns Dampftopf genommen, weil ausreichend schwer. Dann Lüra ab und innen am Stumpf gemessen, 1-2/100. Außen vor dem Gewinde 2-3/100. Noch mal gutgegangen und ansonsten: Helmut: saubere Arbeit !!! Aber vielleicht noch ne Frage: ich habe hier eine Messuhr, die, glaube ich, noch von meinem Opa ist und der ist 1974 gestorben. Könnte mir vielleicht jemand kurz erklären, wofür der seitliche Hebel ist. Ansonsten vielen Dank für die Antworten.

Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ich mache gerade einen PX80 Motor. Wird ein Alltagsmotor mit 150er Zylinder. In der Kramkiste lag noch eine passende Elestart Lüraabdeckung, die aber aber geschliffen hat. Habe die dann gerichtet, und montiert. - Also, ich habe zweimal schon mit etwas Kraft angesetzt, aber nicht mit Gewalt. s. Bilder: Alles wieder ausbauen und nochmal zum Powerracer schicken oder hält die KuWe das aus. Ich denke mal, dass auf die KuWe wegen der Masse des LüRa schon ziemliche Kräfte einwirken. Bleibt gesund ! Gruss Matthias

Also, ich bin den Gußzylinder die letzte Saison nur gesteckt mit 24SI und Sipraod gefahren (+ 57er Rennwelle, die war halt schon verbaut). Bin recht viel gefahren, fast nur Strecke und mein Drehzahlniveau ist wegen der 21/68 Übersetzung ziemlich hoch. Das lief völlig problemlos, auch bei 35 Grad hier im Freiburger Raum. Freue mich jetzt schon auf die nächste Saison, der Zylinder macht echt Laune.

Hi, es sind eingesamt vier Schrauben, die zwei auf dem Bild und weiter oben noch mal zwei. Die Schrauben von außen gegenhalten mit einem kurzen Schlitzschraubenzieher (dazu Gabel jeweils voll einschlagen). Alle Schrauben lösen und dann fällt das Handschuhfach ab. Nicht vergessen, vorher die Blinkerkabel zu lösen. Grüsse Matthias PS: es gibt hier einen extra Thread für "kurze Fragen", hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/113265-nur-mal-schnell-ne-largeframe-technikfrage/?&page=1115#comments

Also, ich werde den "Michgibtsauch" mal anschreiben, habe bei dem jungen Mann schon ein paar Arbeiten machen lassen, alles Top. Vielleicht hat er die Maße noch und kann ein paar von den Werkzeugen machen. E, hat ja noch jemand anderes Interesse daran. Aber nochmals zur Klarstellung: das im Bild gezeigte Werkzeug ist für den Metallsiri.

Ok, bin etwas langsam heute, war ein harter Tag. Habs jetzt verstanden. Jetzt verstehe ich auch dein Werkzeug oben im Bild., Ideal wäre dann eine Scheibe mit einem Durchmesser, der etwas größer ist, als der Siri, vielleicht so 64mm. Das müsste reichen, ohne das die Scheibe am Gehäuse aufliegt.

Hab das jetzt nicht verstanden. Du meinst, dass die Dichtlippe höher steht (s. Bild, roter Pfeil) als der Metallrand außen (Blauer Pfeil). Ist mir irgendwie noch nie aufgefallen.

Habe auch erst dieser Tage einen braunen Corteco eingebaut. Das ist so ein ätzender Job. Erst dieses fiese Abschleifen, dann geht die Sau nicht oder nur krumm rein, um dann am Lager anzustehen. Ich glaube, am besten ist es, den Siri einzuziehen. Kuluausdrücker dran und dann mit einer passenden Scheibe einzuziehen,