Rally 221
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Damit wird in der Industrie gearbeitet, habe eine Dose (ca 20€) schon immer in der Werkstatt. Quasi jeder Schwingenbolzen, Gehäuseschraube, Zündkerzengewinde, Lagersitz .... bekommt was ab. Mein Kumpel hat von mir vor 16 Jahren eine Dose bekommen zum 18 Geburtstag, braucht jetzt dann bald eine neue http://www.weicon.de/pages/de/produkte/anti-seize/anti-seize-standard.php
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Was für ein Setup ist da sonst verbaut?
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Unsere Lösung über unseren GSF Shop zu beziehen: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_08_2015/post-40420-0-11368400-1439094552.jpg http://www.germanscooterforum.de/topic/307253-neu-kingwellen-gsf-shop-zubeh%C3%B6rteile-w%C3%B6ssner-produkte-motul-%C3%B6le-und-mehr/
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Was für eine abgesetzte Scheibe ist das denn die Du da verwendest ? http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1067846 Hat die Kupplung funktioniert? Entschuldige dass ich Frage, seit gestern sind abgesetzte Scheiben in Frage gestellt. Wurde mich eben interessieren da du dich mit Kulus gut aus kennst Gruss Michael
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Wie dick ist denn die optimal Scheibe ohne Absatz? Vin 3,3 - 3,7mm gibts ja Varianten. Lasse morgen gleich welche fertigen.
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Soweit ich das jetzt verstanden habe ist folgender Sachverhalt: Abgesetzte Scheiben gibt es ja schon länger, meine Scheibe hat ja lediglich einen 3er Radius der für Kingwellen passt und eben auch abgesetzt Anscheinend ist jetzt rausgekommen, dass das Kupplungsritzel an der Scheibe anstehen muss und das wusste wohl bis heute nur ein kleiner Personenkreis (ich nicht) Bei voller Drehzahl und schleifender Kupplung reibt das Ritzel demnach STahl auf Stahl mit an der Scheibe, egal welcher Hersteller Weshalb nun einige Kupplung nicht mit 1-2mm Ausrückweg auskommen und schlussendlich noch das Ritzel an die Scheibe drucken muss ist wohl zu klären, technisch naja ... Kann es sein dass die Reibscheiben und Beläge sich derart verformen, dass der normale Ausrückweg nicht ausreicht? Ich klinke mich bei dem Thema aus und werde im Winter mal bei meiner MMW V2 nachforschen. Jetzt ist ja alles im grünen Bereich mit meiner MMW V2 Kupplung und meiner Scheibe (könnte aber besser sein) Werde morgen den Absatz von 0,5mm mit einer Flächenschleifmaschine abschleifen und somit Scheiben ohne Absatz anbieten können. Werde auch welche in 3,5mm fertigen wenn das die Lösung sein soll
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Habs gesehen was Du meist, verstehe aber noch nicht warum. Also muss das Ritzel an die Scheibe gedrückt werden?Verstehe dann aber auch das verlängerte Innenteil nicht. Gerade Scheiben sind gleich gemacht, daran scheitert es nicht
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Ritzel an Scheibe bringen oder stützen/drücken kann ja nicht die Lösung sein, oder verstehe ich das jetzt falsch?
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Ich bin mir recht sicher dass Platz 1-4 bei der DBM mit deiner Kulu und meiner Scheibe und einer Kingwelle das Problem nicht haben
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Verstehe ich das richtig dass du den Absatz nicht haben möchtest und dafür eine Scheibe mit durchgehend 3,5mm also ohne Freiraum fürs Ritzel?Wenn sich die Kurbelwelle dreht mit der Scheibe und dem Kupplungsinnenteil steht das Ritzel mit dem Getriebe und dem Hinterrad. Mit wenigen 1/10 Abstand wird das Ritzel immer die Scheibe berühren, also stehendes mit drehenden Teil somit trennt die Sache nicht. Diese Sache verstehe ich gar nicht ".... bei scheiben mit absatz hast halt mehr weg bis das soweit ist und drückst erst gegen die federkraft an ohne dass die kulu aufmacht. die federkraft spannt den kulukorb gegen das ritzel...." Demnach müsste die Kulu mit einer ganz flächigen Scheibe also problemlos funktionieren?
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Ich würde meinen dass eine 1,8mm dicke Scheibe und auch mehr bei 50-80NM Anzugsmoment oder bei harter Federbestückung in die Knie geht
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Ich fahre ja selbst die MMW-V2. Bei mir trennt die Kupplung gerade noch, kann im Stand alle vier Gänge rauf und runter schalten. Bei höherer Temperatur im Stadtverkehr kommt es schon vor dass die Kulu leicht treiben beginnt. Ichbhabe meine Kulu aber auch mit XXL Federn bestückt als ich noch die 40/PS knacken wollte. Sollte hier mal wieder auf normal Federbestückung runter gehen. Fahre schon die original Piaggio Zwischenscheiben sowie die original Piaggio Beläge. Ein sehr guter Bowdenzug sollte es dann auch sein, hier wird auch gerne mal an Weg bzw Kontrolle verloren, gleich wie bei teilhydraulischer Scheibenbremse.
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Hab gerade von zwei unabhängigen bekannten die Info bekommen dass es im einen Fall mit einer S&S Scheibe und im anderen Fall mit einer DRT Scheibe ebenfalls vorkommt. Liegt demnach wohl nicht an den unterschuedlichen Scheiben die drunter verbaut sind
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Ich bin mir sicher das egal mit welcher Scheibe es nichts mit einer schlecht trennenden Kupplung zu tun hat. Wenn die Kulu mit 60-80 NM angezogen ist hat jede Scheibe ihre Elastizität bereits aufgebraucht. Wenn jetzt wo was nachgibt, dann sind das andere Dinge und nicht die üblichen verfügbaren Scheiben im Bereich von 3,5mm.
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Lässt sich die Kulu auch gleich weich oder hart ziehen/betätigen?
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Das Ritzel soll doch gar nicht anliegen, für was soll das gut sein? Zitat Gravedigger : "bei Scheiben mit fasen/absatz wird somit der weg mehr bis das ritzel beim ziehen hinten anliegt." Versteht ich gar nicht ?!?
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Das ist z.B. der Unterschied von PK Hebel zu Cosa Dann würde ich mal die Beläge und Reibscheiben prüfen und die Einbaureihenfolge
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Welche Hebel hast verbaut, original oder was anderes? Bei meiner Renncosa hat der PK Hebel zu wenig hebelweg erzeugt, musste dann wieder den Cosa Lenkerhebel verwenden.... Fahre nur noch die originalen Stahlreibscheiben und die Einbau Reihenfolge wird penibel beachtet. Habe sogar die unteren zwei Scheiben in dicker Version verbaut. Ich denke ich habe in meiner Rally aktuell zu starke Federn.
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Was kann die Scheibe eine Auswirkung auf das Trennverhalten haben?
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Wieviel und welche Federn sind verbaut? Welche Reibscheiben und in korrekter Reihenfolge? Hab das Gleiche Verhalten, hab event zuviel Federn drin für 30-35 PS
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Läuft das Polrad noch rund oder eiert es, ist das noch zu prüfen?
