Pholgix

Mir leuchtet das ein und ich kann mir nicht vorstellen, dass Piaggio das damals so versemmelt und verschlimmbessert hat. Wenn man den Blog zum BGM Deckel genau durchliest: https://blog.scooter-center.com/kupplungsdeckel-bgm-pro-superstrong-fuer-vespa-largeframe-px-co-cnc-gefertigt/ stösst man auf diesen Versuch: Da könnte man Rückschlüsse draus ziehen. Denke der Mechanismus ist derselbe...

und der kleine ist untenrum eventuell sogar agiler. Bin auch nen 20er auf nem alten aufgemachten Guss Pinasco gefahren. Das hat gut getaugt.

Eigentlich ist der Begriff Venturi hier ja irreführend, der Venturi Effekt beruht auf einer Verengung und einer damit verbundenen Erhöhung der Flussgeschwindigkeit in deren Folge es zu einer Druckabsenkung kommt. Das hat der Si egal ob mit oder ohne Trichter. Nur ohne Trichter ist das Einströmverhalten halt ungünstiger. Was hier als "Venturi" beschrieben wird ist de Fakto ein Einlauftrichter, der das Einströmverhalten (weniger Wirbel durch die Kante) verbessert (siehe Vergleichsvideo weiter vorn). Dadurch verringert sich der Strömungswiderstand und im Endeffekt erhöht sich deshalb der Volumenstrom (also die Menge Luft), welcher in besagtem Video ja auch gemessen wurde. Grund Nummer 1 warum es eine fettere Bedüsung braucht. Weil in den meisten Fällen oberhalb des Düsenstocks nun frei ist (im Gegensatz zur Abdeckung durch den Luftfilter) führt das m. E. zum Abmagern, das ist Grund 2, warum es eine größere Bedüsung braucht. Wenn nun vor dem Trichter ne Wand ist, wird der Volumenstrom verringert, das zeigen die Prüfstandstests weiter vorn in meinen Augen relativ gut. Darum sollte man mindestens den Deckel erhöhen, damit man den Luftstrom hier nicht bremst. Edit:... da war jemand schneller

Hab nochmal nen weiteren Deckel gebaut. Die Idee war, möglichst schnell und ausreichend effektiv mehr Platz um und vor allem über dem Trichter zu bekommen. Alte Schrauben sollen weiterverwendbar sein. Möglichst wenig Verzug, das war beim letzten Deckel ne üble Fummelei. Hier ne kurze Becshreibung, falls auch jemand Lust bekommt Aufschneiden, Hochbiegen, da sieht man eindrücklich wie nah der Deckel dem Trichter kommt. Im Bild wurde ausserdem die höhere Secco Dichtung verwendet (2. Chance: mit Sikka eingeklebt hält sie nun super) Dann links einen Schnitt nach unten und das Blech Richtung Zündkabel rausklappen, um mehr Platz neben dem Trichter zu bekommen. Mit Pappe ne Schablone machen, Blech sauber anpassen. WIG Schweissen 32-35A mit minimal 0.8mm Zusatz geht traumhaft - mit MAG ist das ein elendiges Gefummel! Löcher mit kleinen Blechpennys verschliessen und Standgasschraubenöffnung neu setzen. Dann den mittleren Knick vom Standgasschraubenloch her langsam mit nem Rundhammer auf dem Sandbeutel austreiben, dann bleibt der Deckel halbwegs gerade und das Volumen vergrössert sich nochmal etwas: Nach oben sind jetzt etwa 37mm Platz gegenüber zuvor ca. 10mm. Bin gespannt, ob man nen Unterschied merkt zu meinem wesentlich grösseren Blechdeckel (etwa Pinascobox Grösse) oder ob es reicht wenn über dem Trichter Platz zum Ansaugen ist.

Denkfehler. Schraub mal den Dämpfer unten lose und simuliere Einfedern - Du wirst erstaunt sein, denn du bekommst mit dem Einfedern mehr Platz.

Du widersprichst Dir selbst. Musst mal auf Seite 89 lesen, da hatte ich ne Quelle gepostet, die genau das sagt: wenn die Sonde nicht die richtige Temperatur hat, gibt sie falsche Werte raus, drum wird geheizt. Kann man glauben oder nicht. Ich glaube es, denn das erklärt, warum ich auch nach dem Heizen eine deutlich höhere Stromaufnahme gemessen habe als angenommen. Kannst auch vorne lesen. Oder einfach mal das Multimeter dazwischen hängen und auf Strecke messen, dann wirst du sehen was Sache ist...

Dass ich die Düsen mit einem air fuel ratio Messgerät (Lambasonde) ermittelt habe. Da Meereshöhe und Temperatur einen Einfluss haben, hier noch zur Vollständigkeit: Meereshöhe 500m und T=10-15° Solltest du tiefer wohnen, brauchst du es vielleicht etwas fetter... und im Sommer braucht es auch eine andere Bedüsung als im Winter, ist eh klar...

Die 190er ist bekanntermassen unpassend. Vor allem wenn drüber dann noch alles frei ist, wie im Fall vom Venturi. Das Setup sollte mit 160BE2/BE3 HD 145-150 (SIP) und der 60/160 (KMT) + Trichter 1a laufen, zumndets tuts das bei mir mit AFR ca. 12.5.

Ersteres würde ich sagen ja, letzteres eher jein. Ich denke, es gibt beides: Je nachdem wie weich oder steif der Auspuff ist und wie stark und mit welcher Frequenz er angeregt wird, schwingt er stärker oder weniger stark, oder eben nur in einem bestimmten Drehzahlbereich, oder eben schon ab Standgas und über ein breites Band. Was aber m. M. nach übers ganze Band wirkt, sind grössere statische Unwuchten an Polrädern oder natürlich auch Rädern. Da nimmt die Amplitude mit der Drehzahl quadratisch zu. Es hängt dann aber auch wieder davon ab, wo die Unwucht "hängt" - Wenn man sich vorstellt, Kupplung und Polrad haben beide auf der dem Pleuellager abgewandten Seite eine Unwucht, könnte das wiederum sogar förderlich sein, weil sie so hilft, das Gewicht eines zu schweren Kolbens auszugleichen. Das wäre natürlich ein krasser Zufall... Noch ein Beispiel vom WE: Ein Kumpel hat nen Pinasco uralt Grauguss mit Polini Kolben drin, allerletztes Übermass, der ist wegen dem grösseren Durchmesser erkennbar schwerer als das 1. Üm (@linamera : Hast mal die genauen Durchmesser der M244 Kolben gemessen?), BGM DS Kurbelwelle 57mm, SIP Road: Der Motor rüttelt stark um Standgasdrehzahl herum, darüber wird es weniger, bei Reisetempo 70-90 ist das halbwegs angenehm, bevor man es dann obenraus nochmal deutlich spürt. Nicht so, dass die Hände einschlafen, aber so dass im VBB Lenkkopf ständig irgendetwas scheppert. Der Scheinwerfer dreht sich weil die Halterung futsch ist. Die Magnetkupplung vom Repro-Muscheltacho kommt mit der Rüttelei auch gar nicht klar und schwankt übers ganze Band mehr oder weniger zwischen +-20km/h. Macht man den Motor aus und rollt, steht der Zeiger wie ne Eins. Da wird jetzt bei Gelegenheit erstmal der Auspuff mit dem Strobskop angeschaut und evtl. versteift. Sicher auch mal ein anderen Kolbenbolzen. Alles in allem wird es wohl immer ein Zusammenspiel aus allem sein. Ich sehe die Kombination: Kurbeltrieb - Motor - Auspuff - Karosserie als gekoppelten Mehrmassenschwinger mit unterschiedlichen "Dämpfungsgliedern" bzw. steifen Verbindungen dazwischen. Je nach Drehzahl, Masse und Dämpfung regt der Kurbeltrieb Auspuff und Karosserie an. Im günstigsten Fall können sich Schwingungen auch auslöschen. Das erklärt für mich die teilweise unterschiedlichen Erfahrungen hier. Als Dämpfungsglieder sehe ich: - die Drehmassen am Kurbeltrieb: Je schwerer Polrad und Kupplung sind, ums so weniger fällt die unausgeglichene Kolbenmasse ins Gewicht. - die Silentgummis zwischen Karosserie und Motor: Hat man die richtige Shore-Härte gewählt, kann man sicher einiges wegbügeln. Nachteil bei sehr weichen Gummis ist halt das schwammigere Fahrwerk - Auch die Masse des Auspuffs in Verbindung mit der mehr oder weniger steifen Aufhängung/Anbindung kann ich mir als "Dämpfer" in bestimmten Drehzahlbereichen vorstellen - das würde die Erfahrungen von Grua etc. erklären: Der Auspuff schwingt gegensätzlich zur Kurbeltriebanregung und löscht diese aus. Nachteil ist hier aber die dauerschwingende Biegebelastung, die so ein dünnes Stahlblech (Korpusdeckel) auf Dauer sicherlich nicht aushalten wird. Bilder mit Rissen um die Halterung gibts im GSF zuhauf. Und ein am Aluzylinder verschraubter Krümmer, der den Alustutzen dauernd hin und her biegt, ist sicher auch nicht das gesündeste. Den Auspuff sehe ich als über zwei "Federn" mit dem Motor verbunden: - Die zwei auf den biegsamen Korpusdeckel geschweissten Laschen - und der lange Krümmer, der mehr oder weniger fest am Zylinder hängt (Viton vs. Schraubflansch) und schon durch seine blosse Länge nicht sehr steif sein kann. Im Prinzip, müsste man den Sachverhalt mit relativ wenig Aufwand simulieren können. Man müsste dazu nur den Kurbeltrieb mit Kolben in einem Modell "bauen", um auf die resultierenden Vibrationsfrequenzen und Amplituden zu kommen. Dann könnte man nämlich mit ein wenig Sicherheit sagen, wieviel Wolframgewicht mit X Gramm man auf der Kurbelwange maximal braucht, um die Vibrationen halbwegs zu eliminieren oder in weniger störende Bereiche zu verlegen. Nicht, dass am Ende aufgrund von zuviel Gewicht die Vibrationen quer zur Kolbenlaufrichtung zu hoch werden (Stichwort Wuchtfaktor)! Leider hab ich da noch nicht die richtige (freie) Software gefunden. Und Zeit müsste man dann auch noch finden...

Ich hab die kurze auch deshalb, weil die Sonde von der Heizung ja immer auf Temperatur (ich meine über 700°) gehalten werden muss. Der lange Stutzen wirkt m. E. eher kühlend. Hab die Stromaufnahme ja weiter vorn mal gemessen und festgestellt, dass die Sonde schon mit dem kurzen Stutzen durchs Abgas eher gekühlt wird und die Heizregelung deshalb gut Strom zieht. Kannst ja mal vergleichen, ob Du einen Unterschied feststellst zw. kurz und lang in der Stromaufnahme Bezüglich Ölverschmutzung auf der Sonde mache ich mir wenig Sorgen, hier nochmal das Bild, wie weit der Ölschmodder kommt:

Ist es so mühsam, wenigstens mal die letzten paar Seiten grob zu überfliegen?

definitiv interessant! In welchem Drehzahlbereich etwa hast du Vibrationen?

mal es Dir einfach mal auf: Beim Kippen nach links schaut das Röhrchen nach oben, beim nach rechts kippen nach unten, das "zieht" schonmal deutlich besser als z. b. auch waagrecht. Einmal ist der Tank gegenüber Vergaser etwas höher (rechts kippen) und einmal niedriger. Somit aber auch auch der Höhendruck. Und vermutlich hat auch der Spritstand im Tank einen Einfluss, wie viel bei dir raus läuft. Ganz leer war er bei dir ja nie oder? Da wird sich irgendwann ein Gleichgewicht aus Strömungswiderstand und Höhendruck einstellen. Das Problem wird vermutlich nicht ein undichtes SNV sein, sondern die Tatsache, dass was aus der Kammer rausläuft und der Schwimmer dann gemäss seiner Funktion eben aufmacht.

Doppelt ist dann natürlich was anderes... Ok, danke für den Hinweis mit der Raupe, beobachte ich mal bei mir.

Um Spannungsgsrissen im Knick vorzubeugen, würde ich das Blech dicker machen oder senkrecht stellen. Oder einfach eine direkte Verbindung mit einer Raupe zur Schweißnaht

Die Scheiben gibt's auch für die Flex, die sollte dann aber unbedingt Drehzahl geregelt sein. Damit arbeitet es sich auch sehr gut. Ob noch Rost vorhanden ist, kannst du mit Pelox RE oder Nigrin Rost Entferner (billiger) prüfen. wenn es schwarz wird ist noch was da - und meist ist das der Fall, auch wenn es schön glänzt Bei stark rostigen Felgen wäre ich sehr vorsichtig mit Weiterverwendung. Bei starkem Rostbefall im Bereich des Felgenhorns, dort wo der Reifen sitzt, ist die Festigkeit eingeschränkt! Im Bild oben sieht das so aus als ob das Blech nur noch halb so dick ist. Sofern nicht tragende Karosserieteile tiefe Rostporen haben und du ein wenig Festigkeit zurückgewinnen willst, könnte ich mir vorstellen, dass Verzinnen eine Möglichkeit ist, sofern man es beherrscht. Dazu muss aber der Rost hundertprozentig weg sein.

Hast Du die Boxen mal an einen Originalzylinder gehalten?

Noch ein kleiner Nachtrag: Am WE hatte ich die Gelegenheit die 125er mit ner originalen Cosa 200 (die samt Fahrer etwas schwerer ist...) bei einem kleinen Beschleunigungsrennen auf einer langen Geraden zu vergleichen. Ergebnis: Ein Kopf an Kopf Rennen vom Start bis zur Topspeed! Die 125er wollte natürlich etwas später geschaltet bzw etwas höher gedreht werden, aber die Cosa konnte nicht davon fahren, was ich so nicht erwartet hätte. Und auch im Topspeed hat sie keinen Stich gemacht. Und auch auf unserer Tour durch den bergigen Schwarzwald hat die 125er jetzt deutlich mehr Laune gemacht! Man kommt sehr zügig voran, so dass man gar nicht unbedingt mehr braucht. Auf der Bundesstraße schafft man echte 90 km/h in der Ebene auf Dauer! Das macht es schon viel entspannter zwischen all den schnellen Autos mitzuschwimmen. Würde das O-tuning immer nem DR vorziehen. Wenn schon 177 dann richtig ...

Richtig gute Doku

Ich denke, da hast du was falsch verstanden... der Zylinder lässt sich, sofern kein Zentrierpin montiert, im Spiel der Stehbolzen-Bohrungen um die Zylinderachse verdrehen. Weshalb da die Dichtfläche schaden nehmen soll, kann ich nicht nachvollziehen. Ich behaupte, ein möglicher Grund, warum bei manchen der Auspuff nicht passt ist genau der, dass der Zylinder irgendwie montiert wird, weil eben bei Tuningzylindern kein Zentrierpin vorhanden ist, wie bei originalen Zylindern. Da machen 1° Verdrehung auf die Distanz Zylinderachse-Auslasstutzen viel aus, auf die Distanz Zylinderachse-Auspuffschraube noch mehr.... wo ist denn Deine Referenz bei der Montage /Ausrichtung von Zylindern?

warum genau?

goggle mal Kaltmetall, das ist nichts anderes als 2K Epoxykleber mit Metallstaub. Hat nicht ansatzweise die Festigkeit von Stahl. zum Füllen reicht das aber sicher. Musst halt sehr sauber arbeiten, wenn das lang halten soll. Ich persönlich würde es trotzdem schweißen und wieder neu Formen, dann ist Ruhe.

darfst gerne Deine Erfahrungen mit der Satteldecke im Thread hinterlassen Eben nochmal alte Bilder rausgekramt: Du hast recht, das war die Federnaufnahme an der MV mit den Rollgummis. An der Schwingenaufnahme waren original Messingteile mit innen einer Nut für nen Gummi montiert. Die gibt es neu in geschwärztem Stahl. Hier noch ein Bild: Die U-Scheibe links oben, die zur Spielreduzierung dient, werde ich bei Gelegenheit gegen eine aus Rotmetall tauschen, weil ich etwas Sorge habe, dass sich die Stahlscheibe ins Alu reinarbeitet.

Gehören bei der schwingenaufnahme nicht immer O ringe von außen dran? Bei der letzten Gabel habe ich die außen drüber gestülpt, alles montiert und dann "runtergerollt"

Wenn dann halt die teuren von Pascoli o. ä. Die günstigen Reprositze sind nicht so gut wie original. Würde ich Dir nicht empfehlen. Neue Satteldecken sind teilweise von guter Qualität, musst einfach mal ein paar kommen lassen. Kannst ja zurück senden. Hier hab ich mal einen beschrieben: