Pholgix

Ich sehe das absolut auch so! Der Si reagiert auf jede noch so kleine Veränderung. Hier ein Beispiel, dass das schon bei originalnahen Motoren einen Einfluss hat: Ich habe drei sehr ähnliche 125er O-Tunings gebaut, die ich ausgiebig gefahren und abgestimmt habe. Ich habe am Anfang nicht so sehr auf den Schiebertyp (Ausfräsung unten) und den Filter (Löcher) geachtet und mich immer gewundert, warum z.B. die eine mit einer 110er (SIP) optimal lief (orig. Einlasszeit, SIP Road 3) und die anderen nur eine 102er (inc) (der potenteste der drei Motoren, mit langer Einlasszeit und Polini Box) oder 100er (scl) (orig. Einlasszeit, SIP R2) benötigten. Mit Fertigungstoleranzen der Düsen lies sich das nicht erklären. Der Grund ist der Filter: Mit oder ohne Bohrung über der HD machen nach meiner Erfahrung gleich mal ein paar Nummern aus. Dasselbe bei der ND und den Schiebern mit den verschiedenen Ausfräsungen. Allein wenn man sich anschaut, wie sich die originalen Düsenkombis (HD Mischrohr HLKD) über die Jahre geändert haben (hin zu magerer wegen Abgasgrenzwerten) wird einem klar, dass da kleine Veränderungen offensichtlich signifikante Auswirkungen hatten. Es macht darum für mich wenig Sinn, eine Düsenkombi ohne Luftfilter-/Trichtertyp und Schiebertyp anzugeben. Sowieso nicht ohne Angabe der Düsenhersteller. A propos Trichter: Angefangen habe ich mal mit dem Trichter von Polini, wo einige schreiben, man müsse oberhalb dem Düsenstock freifräsen (Idee: mehr Platz = mehr Leistung). Wenn ich mir jetzt aber das neue VMC Ding mit Bohrung über den Düsen à la PX Filter anschaue, dämmert mir, dass die "Freiluft" über dem Düsenstock vielleicht gar nicht nötig ist, ja, evtl. sogar kontraproduktiv ist, z.B. bei "Nicht-Vollgas". VMC wird den Aufwand eines Gussteils ja nicht treiben, ohne das ausführlich getestet zu haben....und Piaggio hat die Luftkorrektur wohl nicht umsonst "gekapselt" und im Filter nur kl. Bohrungen vorgesehen, selbst beim T5 Filter....Klar, mehr Luftbedarf bei getunten großen Motoren, da muss man auch an der Stellschraube HLKD drehen - aber wieviel? Bisher habe ich noch keinen sauberen Vergleich gefunden, wo jemand direkt nen T5 Filter mit Mini-Venturi (ordentlich abgestimmt) und nen Trichter (ebenfalls ordentlich abgestimmt) auf ner potenten Maschine vergleicht und dabei signifikant mehr Leistung generiert. Und wie das dann bei Halbgas oder Viertelgas und niedrigen Drehzahlen läuft, darüber reden ja eh die wenigsten, aber gerade das interessiert doch im Alltag... Was die Trichter mit offenem Düsenstock sicher bewirkt haben, ist ein Bedarf an grösseren Düsen, kleineren HD-HLKD und Nebendüsen der 150er, 140er Reihe oder noch kleiner...das freut den 3-Buchstabenshop

och komm...so schlimm?

Die Tage habe ich in ner Schreiner ein paar Holzabfallstücke mitgenommen und musste dabei an die 60er Jahre Roadstergepäckträger denken... Was haltet ihr von Hartholzeinlagen statt Rohrstreben? etwa so:

Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bild von FMP, leider ohne Maßangaben und Schwimmerstand. Letzteren habe ich mal anhand zweier neuerer Spaco Deckel ausgemessen und bin auf ca 20 bzw. 21mm mit je +-0.5mm gekommen. Im Wiki hat @GelbStich mal 22.5mm an nem originalen 27/23er ausgemessen. Beim (statischen) Schwimmerstand spielt die Endlage der Schwimmernadel (abhängig vom Bohrungsdurchmesser) natürlich eine Rolle, das kann aufgrund von (indischen) Fertigungstoleranzen variieren. Aber ich arbeite jetzt der Einfachheit halber mal mit 21mm weiter. (Der Schwimmerstand wird natürlich auch aufgrund des Unterdrucks im Saugrohr und der Neigung des Rollers variieren) Aufgetragen am Schnittmodell sieht das dann so aus: Eingelegt ist ein Mischrohr BE3, welches die oberen Bohrungen (D~1.5mm) auf Höhe des Saugrohres/Austrittskanals hat. Ein BE2 hat eine Reihe weitere grosse Bohrungen knapp oberhalb des Austrittskanals. das heisst eigentlich, da kommt mehr oder weniger nur Luft durch, weil der Sprit ja vorher durch den Austrittskanal abgesaugt wird. (Ein Lemarxon xx34 und xxx4 wären da nach meiner Logik komplett verschieden, das xxx4 macht für mich sogar gar keinen Sinn - da läuft ja dann nur reiner Sprit in den Schlund völlig ohne Vorschäumen...) Die unteren kleineren Bohrungen sind bei nahezu allen Standard-Mischrohren gleich und haben D=1mm. Folgende Überlegungen: Die Bohrungen mischen generell über die HLKD Luft zu, vor allem durch die kleineren im unteren Bereich wird das Gemisch "vorgeschäumt" und je nach Unterdruck (abhängig v. Schieberstellung/Drehzahl) wird das irgendwie variieren. Das erscheint logisch. Die grösseren Bohrungen im oberen Bereich bewirken beim BE2, dass gegenüber dem BE3 mehr Luft oben "entweicht", statt unten durch die kleinen Bohrungen. Dadurch wird der Sprit dann wohl weniger aufgeschäumt und so steigt der Level von ungeschäumtem Sprit höher in Richtung Austrittskanal. Dieser Logik folgend, steht also mehr purer Sprit am Austrittskanal an und das macht es etwas fetter. Allerdings ist doch dann auch die Vorschäumung schlechter, was in manchen Bereichen negative Auswirkungen haben dürfte, oder? Ganz extrem sind da die Lemarxon Mischrohre mit komplett geschlossenen kleinen Bohrungen im unteren Bereich. Das führt nach meiner Logik dazu, dass vor allem bei niedrigen Drehzahlen und kleinem Schieberhub der Sprit eher inhomogen aus der Austrittsöffnung "tröpfelt" und zu ruckeln führt. Das würde zumindest zu meinen Erfahrungen (und denen von @JB-Scooter) passen. Oder bin ich da auf dem Irrweg? Es gibt da ja noch diese Tabelle von FMP wo er auflistet, bei welcher Schieberstellung welches Mischrohr wie liefert, da frage mich einfach wie er dazu kommt? Kann das jemand nachvollziehen oder ist das nur die halbe Wahrheit?

Wirklich sehr interessant, Deine Erfahrungen! Ich frage mich nur, ob das nicht besser in dem lemaxon Teile Topic aufgehoben wäre?

Ich möchte meine PX in blaumetallic 652 bzw 5/2 lackieren lassen. Da mein Lackierer keine Einschichtlacke beschaffen kann, muss es ja gezwungenermassen ein 2-Schichtlack sein, mit Klarlackschicht zum Schluss. Da das dann aber so speckig und hochglänzend wird und ich gerne einen dem Alter entsprechenden leicht matten Look hätte, hat mein Lackierer vorgeschlagen 20% Mattpaste zu verwenden. Ich habe ihm zwar ein aufpoliertes O-Lack Teil als Muster gegeben, bin mir aber trotzdem unsicher wie das dann nachher aussieht... Hat da jemand Erfahrung mit? Evtl. ein paar Bilder? Vielleicht die Nachpatinier-Profis? @Kebra? Danke schonmal!

ich vermute da liegt das Problem: Die neueren Blöcke haben eine etwas "grob" gefräste Dichfläche, darum wird gerne mit Dichtmasse gearbeitet (ist ja auch nachvollziehbar), das Problem ist hier in dem Bereich (mach mal ein Bild vom Gegenüber, wenn die Dichtung noch dran ist): Wie oben geschrieben: Da rutscht die Dichtung gerne seitlich weg = Leckage zum Kurbelhaus --> Ölsaugen/Sprit im Öl --> Hier musst Du beim Zusammenbau besonders Acht geben! Nimm eine originale Dichtung ohne Dichtmasse an der Stelle Das mit dem Schleifen würde ich mir gut überlegen! Da kannst auch Mist fabrizieren, wenn Du nicht weisst was Du tust. Mach doch mal ein (scharfes!) Bild der schlimmsten Stelle, um das einzuschätzen. Nope, wie soll das da "hochspritzen"? Das Polrad hat eine Labyrinthdichtung. Entweder Wellendichtring undicht, oder: Sieht für mich so aus als ob da schonmal jemand versucht hat, die Nebenwellen-Aufnahme "abzudichten" (die Stahlbuchse): --> Heiss machen, vorsichtig rausklopfen, Loctite Fügen Welle Nabe drauf und vorsichtig mit alter Nebenwelle (o.ä.) wieder reinreinklopfen. --> Alternativ auch nur ein wenig weiter reinklopfen und hoffen, dass es reicht. Vielleicht war es ja doch der Simmerring... Original Piaggio bzw. Corteco blau/braun, beim grossen Richtung Getriebe musst schauen welcher bei Dir verbaut ist (mach ein Bild) z.B.: https://www.sip-scootershop.com/de/product/wellendichtringsatz-motor-sip-24x35x6-31x62x4-3x5-8-27x42x10-mm_91090000?usrc=wellendichtring piaggio px auf keinen Fall BGM! (siehe Materialausfälle-Topic) Vergiss die Mär vom Klopftest. Da hilft nur messen! Aber im allgemeinen halten die Wellen mit Originalzylinder weit über 50tkm und sind immernoch top vom Lagerspiel her, wenn der Motor keinen Schaden hatte. Das ist der Typ Cosa (die "gute" mit viel Leistung) allerdings Nachbauteil. Wobei es nicht schlecht aussieht... Entweder Kerze oder Stecker entstört, nicht beides. Oder zur Sicherheit nen Blechstecker mit nur 1 kOhm statt 5 kOhm gibt's bei SIP von Beru/BREMI Gruss ins Engadin

Ist das die neue SIP Ring Kupplung für Wideframe?

Wenn ich meinen Motor abstelle geht der AFR Wert seeeehr langsam Richtung 20. Manchmal zeigt er auch am nächsten Tag vor dem Start noch AFR 20 an. Ich würde das Ding zum Kalibrieren darum definitiv ausbauen!

Das stimmt natürlich. Zu ergänzen wäre noch, dass ganz allgemein bei einem Messgerät die Istwerte in einem Kalibrierschein protokolliert werden, damit man a) weiß wie hoch die Abweichung zum Soll ist oder man b) den Skalierfaktor justieren kann. Der Begriff Kalibrierung wird oft nicht ganz korrekt verwendet oder verstanden, so bestimmt auch bei den AFR-Metern. Ich gehe stark davon aus, dass die Geräte die einen Kalibriermodus bieten, dann auch intern eine Justierung das Skalierungsfaktors vornehmen. Sonst würde dieser Modus nämlich keinen Sinn machen.

Der Neuerung der LSU 4.9 gegenüber der 4.7 ist doch genau der, dass sie aufgrund des speziellen Aufbaus eben keine Kalibration braucht?! Weshalb sollte er also genau darauf achten?

Wie hast du denn das Handy am Roller befestigt und was ist kaputt gegangen? Ich habe nun schon öfters gehört, dass bei einer zu harten Anbindung eines Handys am Moped die Sensoren kaputt gehen sollen. Gibt's hier noch weitere, die die Erfahrung gemacht haben? Ich nutze nämlich gern mein Handy als Navi, wobei ich neuerdings auch klassisch mit an den Lenker geklebten Tütchen mit Zetteln drin fahre, auf denen ich vorher die wichtigen Etappenpunkte notiert habe. Man muss dann halt Schilder lesen Das kann man schön im Vorfeld für jeden Tag vorbereiten und allen Teilnehmern ausdrucken. Kurzfristige Änderungen kann man einfach draufkritzeln: Das Handy mit G.maps kommt dann nur bei "schwierigen" Passagen zum Einsatz. Kurviger war mir zu umständlich, vor allem wenn man spontan die Route ändert, was ich gerne mache. Auf Tour will ich fahren, nicht ins Handy gucken und fummeln.

kenne ich auch so bei PX alt 1981 mit Getrenntschm.: Wurde bei den neueren geändert, drum ist am neuen Plastikteil die dicke Ausbuchtung hinten:

Na sicher. Hab erst neulich meinen von ner Sitzbank eingedrückten PX alt Tank (ohne die Quersicken) wieder nach oben ausgebeult, weil ich ihn weniger voll machen konnte.

Folgendes Problem: aus heiterem Himmel startet mein Motor mit Cosa Zündgrundplatte plötzlich nicht mehr richtig. Sprit kommt genug. Habe alles in der Zündleitung (CDI, Stecker, Kerze Kabel) bis auf Zündgrundplatte getauscht. Er läuft nur manchmal ganz kurz an. Die Blitzlichtpistole zeigt eindeutig, dass der Zündfunke nur manchmal stark genug kommt, um das Blitzlicht zu triggern. Mit ausgebauter Kerze sieht man auch, dass der Zündfunke sehr schwach ist. Jetzt habe ich Erregerspule und Pickup durchgemessen, der Widerstand der Erregerspule ist mit 520Ohm im erwarteten Bereich. 94 Ohm messe ich am Pickup. Laut Motoelek sollten das ja 110 Ohm sein. Geschwind in der Werkstatt drei originale Pickup durchgemessen: die haben alle etwa 110 +-2....dann fährt hier noch eine BGM Platte rum, die hat auch nur 95 Ohm und ich weiß, das Ding hat schon mal Probleme gemacht, obwohl es fast neu ist. Ein weiteres rotes BGM Pickup hat ebenfalls nur 93 Ohm. Ist das normal? Falsche Pickup-Höhe kann man ausschließen, weil der Motor 3000 km 1a lief und das quer Spiel am Lager minimal ist. Hatte schon mal jemand mit den roten BGM Pickups Probleme?

Ernsthaft? Da geht doch Tankvolumen verloren?

Lies Dir mal die Seiten hier weiter vorn durch... Ansonsten Polini Box Topic ab S. 37 dürfte noch interessant für Dich sein. Den hier hatte ich gerade neulich auf dem Tisch, rot die Risse: Deshalb hat @gogogadget5 den da auch genau richtig verstärkt. Die Bleche oben und unten bringen nach meiner Erfahrung neben Stabilität auch eine merkliche Lautstärkereduktion. In den Zwischenlagen sollte man nat. für Rostschutz sorgen und Achtung: Die Wolle innen fängt beim Schweißen gerne unbemerkt an zu kokeln, wenn der Auspuff schon etwas mit Öl zu ist! Löcher verschliessen hilft, um die Sauerstoffzufuhr zu unterbrechen. Den Bereich mit dem Eddingkreis habe ich freigelassen, weil dort die Ständerfederhalter sind und eh schon wenig Platz ist. Die Verbindung Krümmer - Box spare ich mir seit einiger Zeit, damit der Krümmer etwas mehr Flexibiltät hat, um z.B. empfindliche Alustutzen zu entlasten. Wenn das Ergebnis hinsichtlich Vibs nicht zufriedenstellend ist, kann ich da ja immernoch ran.

Die Verbindung Krümmer-Box hilft erstmal, das Problem der "weichen" Traversenhalterung bleibt aber. Der Topf kann so weiterhin um die Traverse schaukeln, wenn auch etwas weniger. Ohne die Halterung zu versteifen, hast Du nicht alles rausgeholt und das Blech oben auf der Box wird Dir früher oder später vermutlich trotzdem einreissen, wie bei so einigen anderen.

Ja die Show (in Interlaken) war einmalig und ein echtes Erlebnis, vor allem der aus dem Maul rauchende Drache

erinnert mich direkt an den Kollegen hier:

Über einem Widerstand in der Leitung fällt Spannung ab und das zehrt am Zündfunken. Hatte das ganz krass an einem Motor wo ein 5kOhm Stecker + eine entstörte Zündkerze ("R" in der Bez.) verbaut war. Der Motor hatte immer wieder Zündprobleme, hat man mit der Blitze schön gesehen. Will sagen: es hat seinen Einfluss. Wenn überhaupt verbaue ich nur 1 kOhm Stecker. Interessant! Kann man da einfach die ZGP tauschen oder brauchts auch ein anderes Polrad? Gibt ja nur einen Typ Polrad oder?

Ja das dachte ich mir schon, habe damals auch 2x eine "KU" in der Piaggio Box bekommen. Eine habe ich gefahren, die hat nach dem ersten scharfen Bremsen am Pass gerubbelt, anschliessendes Ausdrehen brachte nichts, weil die sich aufgrund der geringen Materialstärke schnell wieder verzieht. Dann etwas recherchiert und die Bruchbilder gefunden. Die 2. ging dann sofort zurück, die erste in die Tonne. Bei allen Nachbauten sind die Kühlrippen dünner als beim original (vor allem auch dort wo die Felge ansetzt!) und die Wandstärke insgesamt ist dünner, das sind somit ideale Voraussetzungen für Verzug und Bruch! Asiatische Wertarbeit eben. Die einzige Trommel die noch original Piaggio ist, ist meines Wissens (in letzer Zeit mehrmals bestellt) diese hier: SIP Art.-Nr.: 24277910 Das ist eine für 31.5mm Filzringsitz, die von SIP auf 30mm Wellendichtring umgearbeitet wird. Mit einem neuen Filzring passt das aber trotzdem, da der Filzring-Innen-D neu um die 30mm hat. In letzter Zeit lässt der Lack leider sehr zu wünschen übrig. Das nehme ich aber in Kauf, weil es nach meinem Kenntnisstand die einzige taugliche originale Trommel ist. Ich schätze das Siff-Problem ist ein defekter innenliegender Wellendichtring (schlechte Qualität!?), das tropft dann stetig auf die Felge oder den Reifen und verteilt es beim Fahren. Hast Du mal von unten in die Karosserie reingeschaut? Wie sieht Dein Reifen und die Felge aus? Müsste doch alles vollgesaut sein...? Möglich wäre natürlich noch, dass das Gehäuse an der Dichtfläche nicht ganz plan ist und dort sifft, liest man ja auch hier und da...dann müsste der Siff aber eher im unteren Bereich sein. So oder so, dort wo die Karre stand müsste ein Ölfleck sein. Für's nächste Mal und gerade, wenn Du selber schrauben willst: Dokumentiere alles haarklein mit vielen Bildern und zwar vor und während des Zerlegens! Achte auf alles was Du siehst und heb' alles auf was Du ausbaust. Nichts wegwerfen! Verbau nur originales Zeug, ob es taugt oder ob wie im Fall der Trommel "Asia-Qualität" drin steckt, musst Du hier im Forum in Erfahrung bringen. oder eben alt mit neu vergleichen. Sei gegenüber "Verbesserungen" oder "Premiumprodukten" die die Shops wortgewaltig anpreisen äusserst kritisch, oft sind sie unausgereift oder unnötig...manchmal aber auch wirklich gut und die einzige Alternative. Überleg Dir das gut, ob Du ausdaurend genug bist, Dich da reinzufuxen - ist nicht wenig Arbeit und hier und da auch mal Trial and Error. Der Teufel steck im Detail. Dein zweites Problem ist vermutlich der zu schmale Steg am Kurbelgehäuse, dort wo das Kickerzahnrad sitzt. Hier gut zu sehen: Die Dichtung verrutscht da gerne, vor allem wenn sog. Fachmänner meinen, da noch zusätzlich Silikondichtmasse oder speziell beschichtete Dichtungen wie die BGM1212CCS etc. verbauen zu müssen: https://www.germanscooterforum.de/topic/167895-das-vespa-ölsauger-problem-die-schwachstelle-von-vespa-motoren-schmalstelle-kleine-blockhälfte-weiteres/?do=findComment&comment=1066749410 Hab ich selbst auch schon so gesehen. Schau Dir die Dichtung beim Öffnen darum genau an. Dort saugt das Kurbelgehäuse dann Getriebeöl an und verbrennt es oder es drückt Sprit ins Getriebeöl. Welche "neueren" ZGP? Welchen Entstör-Widerstand? 5kOhm 1kOhm? Das ist wieder so eine Aussage die nichts aussagt und nur verunsichert. Ich fahre "neuere" und "ältere" und alle ohne entstörtem Stecker oder Kerze. Ausserdem: Zwischen ZGP und Kerze sitzt ja auch noch die CDI, also wo ist da der kausale Zusammenhang? Und die Frage ist, welche Spule ihm durchgebrannt ist. Vermutlich nicht mal die Erregerspule...

Im Prinzip hast Du recht. Allerdings müsste, um an der Anzeige einen konstanten Wert angezeigt zu bekommen, der Druckverlust exakt dem Druck entsprechen, welchen der Schlauch durch seine Elastizität aufbaut. In der Praxis spielt das nach meiner Erfahrung aber keine Rolle. Das Sytem reagiert sehr senibel und selbst winzigste Löcher habe ich bisher gefunden bzw. angezeigt bekommen.

also, da liegt definitiv einiges im Argen! Scheint so als ob der Kopf undicht war und ich würde meinen, dass der Getriebeöl verbrannt hat so schwarz wie das Kolbenhemd und das Kurbelgehäuse innen ist. Tritt ja laut Mr Ölsauger bei den neueren Modellen öfters auf. deine Theorie mit der Ölpumpe ist Unsinn. Im Stand bleibt der Hebel gern mal hängen. Ist Dein Pleuel tatsächlich verrostet oder missinterpretierst du die Verkupferung? Hast du das kleine Loch unten gecheckt? läuft da Öl raus? Egal...Spielt eigentlich eh keine Rolle mehr, der Motor braucht definitiv eine Revision und mindestens einen neuen Kolben. Ich würde mir überlegen noch mal zum selben "Fachmann" zu gehen. Man kann da jede Menge falsch machen. Angefangen bei der Ersatzteileauswahl. Mach mal noch ein Bild der Trommel innen (sauber). Hast die alte noch?

Umtauschen! das sollte normal bearbeitet sein.