Pholgix

Mir sind jetzt auf Kleinanzeigen diverse PK XL2 oder HP mit kürzerem Kotflügel aufgefallen, kann es sein, dass die Italienischen etwas anders geformt sind als die deutschen? Oder sind das schlechte Repros? Und noch eine Frage: ist das normal, dass eine PK XL2 mit E-Starter keinen Kickstarter hat?

A propos Unterscheidungsmerkmale: Haben die Deutschen Rallys nicht auch dieses ominöse zweite Typenschild am Trittbrett mit einer weiteren FgstNr? Und sind die österreichischen nicht mit einer Lichthupe ausgestattet?

Gibt's irgendwo eine Übersicht welche originalen Farben es bei PK XL2 und HP4 gab? Ich sammle hier mal: Ich kenne die HP4 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648) https://www.germanscooterforum.de/topic/247177-wer-kennt-diese-farbe-pk-50-xl2-aus-1992/ Die PK XL2 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648): https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068823126 - weinrot met.: https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068840591 - dunkles blau met. - gelb - dunkles grün met. - Blu210 https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068927598

italienische

Passend dazu hätte ich auch noch eine Frage: Sind die seitlichen Beschriftung auf den backen Original aus Plastik und geklebt oder aus Alu und geklipst? Ich hätte gewettet, dass die bei mir verbauten Original sind, aber sie sind eben aus Plastik... und die neue bestellten aus Alu. Ich meine die: (Bild ist nicht meine)

Ist bei mir zum Glück auch so. Hab aus den Motoren aber auch nicht das letzte rausgekitzelt... Aber wenn es beim Malossi 225 Richtung Reserve geht, bin ich auch immer etwas vorsichtiger. Wenn man lange Dauervollgas fährt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da mal zum abmagern kommt, einfach weil der statische Druck nicht mehr ausreicht. Da hilft dann aber auch ein noch so grossen Durchlass nichts mehr. Außerdem muss man da ja auch wieder berücksichtigen, wann der Hahn auf Reserve schaltet. Der SIP z.B. geht erst recht spät auf Reserve und dann ist natürlich weniger statischer Druck da, als bei einem umgebauten originalen oder auch OMG oder.....!

Beides mit gleicher Verdichtung getestet? Sehe ich absolut auch so! Einer meiner 225er hat die SIP Tour Welle (war mehr ein Versehen ) etwas bearbeitet mit "nur" 114/63. Verdichtung habe ich bewusst etwas zurück genommen, sonst alles original. Mit ner gepanzerten BBT1 ist das so krass leise und schön ruhig zu fahren, ich kann es immer nicht glauben, wenn ich draufsitze. Kein Vergleich zu den 187ern im Stall ...Power ist jetzt nicht ganz so viel wie der 225er mit 117/68 (der drückt mit Polini Box krass von unten), was aber auch etwas an der BBT1 liegt. Aber dafür ist er eben leiser, hat weniger Vibs und ist deshalb auf Tour in jedem Drehzahlbereich super angenehm zu fahren.

Im Prinzip reicht ein 1.2mm Blech links und rechts, das je über Auftragsschweißungen mit dem Halter verbunden ist. Dann müsstest Du nicht noch jedesmal den Halter wegflexen und wieder dran schweißen. Die beiden Halter auch durch eine Naht miteinander verbinden. Mach ich standardmäßig so, geht recht schnell, hält, verhindert Vibs und reduziert zudem etwas die Lautstärke, vor allem wenn man auf der Unterseite auch noch ein Blech anbringt. Um die Wolle nicht zu sehr zu Verbrennen, sollte man immer nur kurze Stücke schweißen und dann die Seite wechseln bzw. Abkühlen lassen.

Genau daran dachte ich auch beim schreiben ...

Hast mal den Unterschied von ganz vollem und Tank auf Reserve getestet?

Ich verstehe, nicht wie man sowas bauen kann. Schon die Version mit zwei Laschen muss man massiv verstärken damit das obere Schalenblech nicht reißt oder die Box nicht vibriert wie blöd. Da gehört ein massives Blech hin, das großflächig mit der Box verbunden ist.

Wenn der Kolben im UT ist, ist das meiste schon passiert. Ich meine: Druck Kurbelgehäuse gleich Druck Brennraum. Ich glaube nicht, dass das einen wesentlichen Einfluss hat, wenn deine Überströmer minimal weiter öffnen.

Cool gemacht! Aber wofür das alles?

Vielleicht hast Du ja die "Entwicklerversion", zum einfacher zerlegen, erwischt

Die zwei verschiedenen Spacer für PX machen schon Sinn. Man kann einen weg lassen und den Zylinder tiefer setzen. Man muss sich halt am Kopf dann was basteln. Es steht eigentlich alles auf Seite 6. Man muss es nur lesen...

Doch ist so. Siehe vorne. Keine Anleitung. Ich hab neulich die 107 GPS in der Ebene geknackt. Ab ca 92 kommt der Turbo und zieht nochmal durch Wenn ich das mit 5% längerer Übersetzung schaffe, muss doch bei der originalen auch was gehen?!

Du warst auf dem Prüfstand und hast das Teil sauber abgestimmt?Oder woher weißt Du das? Das kann ich nämlich definitiv nicht glauben! Mal ganz ehrlich, wenn man das Video aufmerksam anschaut, dann kann man "das Loch" erahnen. Und auch Jescos Worte ließen mich ein wenig schmunzeln, denn ich meine ein wenig Enttäuschung in seinen Worten rauszuhören. Es ist und bleiben einfach 125ccm, und das wird untenrum, wie auch die T5, nie so performen, wie ein 177er, selbst wenn Du durch die ÜS 3 Finger stecken kannst. Und dass SIP das Teil mit Knowhow und sicher vielen Prüfstandsläufen besser einstellen kann, als jemand der das einfach blind oder falsch zusammensteckt (obwohl es einem hier sogar vorgekaut wird), dürfte auch klar sein! Das Teil ist gerade erst auf die Welt gekommen, also erstmal testen einstellen testen einstellen testen und dann ein Urteil fällen!

Naja was heißt kritisch.... es muss ja nicht heißen, dass das negativ ist. Kann ja auch durchaus gewollt sein. Man muss es halt nur mit in seine Überlegungen einbeziehen und sich nachher nicht wundern oder falsche Schlüsse ziehen. Kannst ja mal die Übersetzung Schwimmerlagerung-Nadelsitz-Schwimmerkörper ausrechnen oder einfach mit einem kleinen Glas die Veränderung messen. Was die Fase am Dichtsitz angeht: Ich vermute eine "scharfe" Kante dichtet bei gleicher Anpresskraft (und die kannst Du ja nicht beeinflussen) besser, weil sich das evtl. tiefer "eingräbt". Zu scharf darf es aber auch nicht sein, wegen evtl. Beschädigung der Gumminadel. Aber ganz allgemein würde ich die Dichtigkeit sowieso über Nacht mal testen, wenn ich da viel modifiziert habe.

Meinst Du die runden Klappmagnete die auch an Monitorkabeln etc hängen?

Hab keine Ahnung von SF, hab nen ET3 Motor bekommen und diese Welle: passt die dazu oder von welchem Modell ist die?

Klingt so als, ob das Steuergerät vom LED ein Störfeld emmitiert. Ich würde mal Kabel und Steuergerät in 3-4 Lagen Aluminiumfolie einpacken (nicht zu verwechseln mit Aluhüten ) und schauen, ob sich was verändert Besser wäre müh-Metall, aber das ist teuer. Vielleicht hat das Ding ja einen Schaden?

Da hast Du natürlich recht, das spielt da vermutlich mit rein. Aber ich glaube Dein Hauptproblem ist der Traktor und die zu schwachen Federn. Ich hatte solche Laschen ansatzweise sogar mit 125 O-Tunings und originaler PX klein Kupplung die top getrennt hat ... Bis Malossi 225 Si Box fahre ich in jedem Motor SIP/Malossi Ring mit den oben genannten Belägen und 12-16 Piaggio Federn. Das ist günstig, reicht locker und fährt sich 1a. Ich erspare mir damit das Deckel ausdrehen.

Wieder ein vVersuch die schwarzen PX 1. Serie Bezüge auch in original Maserung zu bekommen: https://www.vespatime.it/de/sitzbezugset-komplett-mit-riemen-fur-vespa-px-pe-125-150-200-erste-serie-schwarz.5.20.198.gp.2394.uw Qualitativ sehr gut und dick, schön genäht, aber das Leder hat eine ganz andere Narbung: Dafür habe ich bei vespatime endlich einen schönen und praktisch wie originalen Bezug für die PX 2. Serie ab 1984- 199? mit Stahlrahmen gefunden: https://www.vespatime.it/de/sitzbankbezug-vespa-px-arcobaleno.5.20.198.gp.2115.uw https://www.vespatime.it/de/halteriemen-in-der-mitte-der-sitzbank-fur-vespa-px-pe-arcobaleno.5.20.200.gp.3114.uw und das passende Polster gibt es auch: https://www.vespatime.it/de/sattelpolster-fur-vespa-px-arcobaleno.5.20.103.gp.2121.uw

Die Laschen sehen so aus, weil entweder Deine Federn zu schwach oder zu wenige für die Leistung sind, oder Du eine schlechte Öl-Beläge-Kombi fährst (Öl mit Additiven/"Reibungsminderern"). gerne in Verbindung mit digitalem Fahrstil. Nimm den Malossi oder SIP Ring Korb, 14-16 originale Federn, die SIP CR80 Alubeläge, Standard Öl und das Thema ist gegessen. Der Abstand zur Messingbuchse ist völlig irrelevant. Die 0.6mm sind grenzwertig. Das Problem ist, sobald es nur minimal reibt (vielleicht bemerkst Du es anfangs nicht) wird das Ritzel an die Anlaufscheibe gedrückt und sorgt dort für zunehmenden Verschleiß, der Effekt wird langsam stärker, wie oben beschrieben. Darum bin ich da rigoros und sorge für maximal 0.4mm. Ich würde mir ja diese Messingscheiben hinterm Ritzel in verschiedenen Stärken in 0,1 mm Stufung wünschen, um da ausgleichen zu können. Vielleicht hat da einer eine Idee, woher man sowas bekommt? Aber bei neuen originalen Teilen passt das Spiel eigentlich immer. Das Problem sind die Nachbauteile

Aaah, sorry, hab das K nicht gesehen Verstehe. Muss ich mal ausprobieren, danke für den Tipp!