johnboy

Hallo Jan, ich denke die sollte fest sein. Verdrehen sollte die sich meiner Meinung nach nicht, die Drehbewegung findet zwischen Andruckplatte und Andruckpilz statt. Wenn die sich bei Dir vor und zurückbewegen lässt, ist bestimmt die Haltefeder nicht richtig arretiert (diese sollte mit beiden Enden hinter den Kupplungskorb greifen). Hab Dir mal zwei Bilder angehängt, vielleicht hilft das ja. Gruß johnboy

Bestellung ist raus! Vielen Dank, super Idee!

Hallo, die Andruckplatte sollte doch eigentlich von der Haltefeder unter Spannung gehalten werden. Ist Deine Feder vielleicht etwas altersschwach bzw. hast Du die evtl. bei der Demontage zu stark verbogen, so daß sie nicht mehr sauber anliegt? Ich habe die bei meiner Motorüberholung erneuert, weil ich die alte etwas unsanft demontiert hatte... johnboy

Hallo Stephan, ich fahre diese Kombination auch (16.16er, DR75, Sito Banane) und habe ebenfalls mit einer 74er HD angefangen. Habe dann nach dem Einfahren auf eine 72er HD umgestellt, weil der Motor bei hohen Drehzahlen leicht angefangen hat zu stottern und weil das Kerzenbild etwas dunkel war. Zündkerze ist bei mir eine NGK B8HS. Gruß johnboy Edith hat noch ein paar Anmerkungen: - Zündzeitpunkt korrekt eingestellt (geblitzt, nicht Werksmarkierung!) --> Polini 17°KW vor OT, DR 19°KW vor OT? - Zündkerze mit dem richtigen Wärmewert?

PN wegen dem gestrahlten 85er DR!

Hallo Kollegen, wie oben beschrieben suche ich einen kompletten und originalen PK80 Motor. Wenn einer von Euch sowas in Keller/Garage rumfliegen hat und günstig verkauft bitte PN! Danke und Gruß johnboy

Ich würde den momentanen ZZP erstmal genau messen und wenn er dann nicht zu den Vorgabewerten passt (DR --> 19°v. OT, Polini --> 17°v.OT) entsprechend verstellen. Das ist kein großer Akt und in meinen Augen die sauberste und sinnvollste Lösung (alles andere ist "Stochern im Nebel"). Mögliche Folgen bei falschem ZZP: - ZZP zu früh --> kritisch für den Motor da hohe Verbrennungstemperaturen und gesteigerte Klopfneigung (extrem hohe mechanische Belastung für den Motor, Gefahr von Kolbenschäden, usw.) - ZZP zu spät --> hoher Verbrauch und schlechte Leistung, rein mechanisch aber ungefährlich Gruß johnboy

Wenn Du eine 4.6er Primär hast, muss zur Demontage die Antriebswelle raus, sonst kriegst Du den Kupplungskorb nicht weit genug gekippt, um den Wellenstumpf aus dem Lager auszufädeln. Bei meinem Motor ließ sich auch die 3.72er Primär nicht ohne Demontage der Antriebswelle ausbauen. Gruß johnboy

Die PK50s hat doch 6V, oder? Damit würde diese ZGP für den 12V-Umbau ausscheiden! Ich habe den vom Topic-Eröffner geplanten Umbau auch durchgeführt (12V- Vierfachblinker auf elektronische Zündung) und habe dazu eine ZGP von der PK XL (Variante ohne Batterie) eingebaut. Das ging nahezu Plug and Play (habe lediglich den PK Stecker abgeschnitten und ein paar unisolierte Flachstecker angecrimpt) Das originale Lüfterrad kann dabei weiterverwendet werden (es hat die beiden überlappenden Magnetarme, die den Pick Up auslösen). Alternativ könnte man ein HP4 mit kleinem Konus fahren. Ob das Lüfterrad der PK50s mit kleinem Konus auch funktioniert, kann ich nicht sagen, da sollte aber die Suchfunktion weiterhelfen können. Gruß johnboy

Mach Deine Kerze mal vernünftig sauber (z. B. Drahtbürste) oder nimm am besten eine neue mit gleichem Wärmewert und teste dann nochmal Dein Kerzengesicht nach Vollgasfahrt (wie das geht ist ja im Forum schon öfter erklärt worden). Wenn die jetzige Kerze schon älter ist und viel gemischten Betrieb gesehen hat, ist dieses Bild vielleicht nicht mehr sehr aussagekräftig. Vielleicht hast Du Dir durch das Probieren mit dem Choke auch ein zu "fettes" Bild hergestellt. Guck Dir auch mal den Kolbenboden an, wenn die Gemischeinstellung in Ordnung ist, sollte der ebenfalls eine eher bräunliche Farbe annehmen. johnboy

... Also Zündung nochmal neu eingestellt und obwohl sie im Prinzip wieder so steht wie zuvor ist das Hitze Problem weg. Motor ist wesentlich kühler als zuvor. Zudem hatte ich allerdings noch die Kerze getauscht (gleiche Ausführung wie zuvor). ...

Zündeinstellung ist die gleiche wie vorher, Kerze ist baugleich zur alten, nur die Haube ist jetzt drauf... Dann wirds wohl an Zündung und Kerze gelegen haben! Gutes Gefühl, daß Du endlich unter der Haube bist... Hau rein und gute Fahrt johnboy

Deine Erfahrungen ohne Haube in allen Ehren aber so ganz aus der (Kühl-)Luft gegriffen und absurd sind die Bedenken der anderen einschliesslich mir ja auch nicht, oder? In diesem Sinne, fühl Dich nicht angegriffen, war nicht böse gemeint

Das passiert ja relativ häufig, daß Hersteller bei Großserienfahrzeugen Teile montieren, die eigentlich total überflüssig sind. Die habe ja alle Geld zu verschenken... Bei Serienproduktion wird in der Regel um Zehntel-Cent gekämpft, da fällt so ein 3-D Formteil aus Kunststoff ja preislich nicht ins Gewicht... Mal Ironie beiseite, die Auslegung einer Zwangskühlung inkl. Anordung der Kühlrippen, etc. wird vom Hersteller schon mit nennenswertem Aufwand betrieben und das nicht ohne Grund. Gerade luftgehühlte Zweitakter gelten als thermisch hoch belastet, erst recht, wenn sie leistungsgesteigert sind. Kühlluftdurchsatz ist also extrem wichtig. Wer also seinen zwangsgekühlten (weil nicht im Fahrtwind stehenden) Motor ohne die vorgesehene Kühlluftführung (Zylinderhaube) betreibt und sich dann darüber wundert, daß sein Motor überhitzt, der unterstreicht in meinen Augen eindrucksvoll sein technisches Unverständnis.

Meine Kerze sieht genauso aus, denke das ist schon i. O. Ich habe die Bedüsung auch ganz leicht in Richtung "fett" abgestimmt.

Hallo, ich hatte das mit meiner 12V Kontakt ZGP auch vor und dabei folgendes festgestellt: - Pick up der kontaktlosen ZGP hat einen Passtift zur korrekten Positionierung --> die entsprechende Bohrung dafür fehlte bei meiner Kontakt-ZGP - Wenn ich mich recht erinnere sind die erforderliche Position dieser Bohrung und eine Befestigungsschraube einer Spule sehr nah beieinander, so daß es dort zu Kollision kommen könnte bzw. Du die Bohrung nicht ohne weiteres machen kannst (hab das nicht mehr so genau im Kopf) Das sind natürlich keine unüberwindbaren Hindernisse aber man sollte sich schon im Vorfeld mal ein paar Gedanken dazu machen. Ich habe dann auch eine originale PK-ZGP für 30 ? gebraucht gekauft, das ging dann quasi Plug and Play und war kaum teurer als die Einzelteile für die Umrüstung. Vielleicht hilft Dir das ja bei Deiner Entscheidung. Gruß johnboy

Hallo, die Schaltzüge werden über die beiden Einstellschrauben strammer gestellt (siehe Bild). Die Schraubnippel der Züge solltest Du nur lösen, wenn der Verstellweg der Einstellschrauben nicht mehr ausreicht oder Du die Züge wechseln willst. Vorgehensweise wie folgt: - Schaltung in Neutralstellung bringen (die beiden Punkte am Lenker sollten fluchten, hält Dir am besten jemand fest, während Du die Züge spannst) - Schaltzüge über die Einstellschrauben spannen (nicht zu stramm sondern so, daß die beiden Schraubnippel der Züge gerade spielfrei in ihren Aufnahmen liegen) Das ist ein bischen fummelig und wahrscheinlich sind die Einstellschrauben vor lauter Dreck auch nicht mehr als solche erkennbar, aber WD 40 in Kombination mit einer alten Zahnbürste und ein wenig Geduld helfen da sicher weiter... Gruß johnboy

und hoch... Suche immer noch!

Bei Ottokraftstoffen ist es so, daß mit steigender Oktanzahl der Heizwert sinkt, aber die Klopffestigkeit zunimmt. Heißt im Klartext: Wenn ich 98 Oktan (Super Plus) statt 95 Oktan (Super) tanke und nichts an meiner Zündeinstellung verändere (ich könnte ja durch die höhere Klopffestigkeit von Super Plus früher zünden), dann habe ich aufgrund des niedrigeren Heizwertes weniger Leistung und einen höheren Verbrauch. Super Plus bringt also nur was, wenn die Zündeinstellung entsprechend angepasst wird. johnboy

Hallo, eine Bekannte von mir hatte vor kurzem das gleiche Problem mit ihrer Spezial. Grund war eine völlig verstellte Leerlaufgemisch-Einstellschraube (war viel zu weit rausgedreht, daher zu fettes Gemisch und nahezu jedesmal "Absaufen" beim Gasgeben). Schraube in Grundeinstellung gedreht (Ganz rein, dann 1.5 Umdrehungen raus) --> Problem weg! Gruß johnboy

Hallo Kollegen, hat einer von Euch noch sowas in Keller/Garage rumfliegen und gibt es für einen günstigen Kurs ab? Wenn ja dann bitte PN! Ruhig alles anbieten! Schonmal danke im Voraus! johnboy

Hallo, ich würde da trotzdem umgehend nachsehen und nicht so rumfahren! Selbst wenn es "nur" ein schleifender Simmerring wäre machen sich Gummibrösel im Inneren von Wälzlagern alles andere als gut! So kann ein vermeindlicher "Pfennigsartikel" schnell mal für einen kapitalen Motorschaden sorgen! Gruß johnboy

Hallo, HD liegt bei 70 - 74. Ich hatte mit 74 angefangen und dann nach dem Einfahren auf 72 reduziert, da der Motor obenrum bei Vollgas mit der 74er HD leichte Aussetzer hatte (war etwas zu fett). Mit der 72er HD läuft der Motor super, Kerze sieht mustergültig aus (helles Milchkaffeebraun bei Elektrode und Isolator). Mein setup: - 75er DR (3ÜS) - 16.16er (HD wie gesagt 72) - 3.72er primär - Sito Banane - ZZP 19° v. OT (E-Zündung, geblitzt) Gruß johnboy

Hallo, wenn Du Deinen Motor auf OT gedreht hast und Dir relativ zu der OT Markierung auf dem Schwungrad anzeichnest, wo die Triggerung für den Pick Up sitzt (überlappende Magnetärmchen im Inneren des Schwungrads), dann kannst Du Deine ZGP so positionieren, daß der Pick Up auf Höhe der Triggerung steht und hast damit eine Grundstellung, mit der der Motor einen Mucks von sich geben sollte. Dann kannst Du den Zündzeitpunkt entsprechend Deinen Vorstellungen mit der Blitze einstellen. Gruß johnboy

Die Nebenwelle (Tannenbaum) kannst Du ohne das Gehäuse massiv zu beschädigen nicht zu tief einsetzen. Lager bis Anschlag ins Gehäuse und dann Welle bis Anschlag ins Lager, da kann eigentlich nichts schiefgehen! Ich könnte mir auch gut vorstellen, daß das eine Simmering-Geschichte ist so wie Motorhead schreibt. Hast Du vielleicht den limaseitigen Simmering zu weit ins Gehäuse geschlagen, das wäre auch eine Möglichkeit? johnboy