barnie

=> ist nicht leicht zu interpretieren. Ein "offline"-Testplatz wäre: mit Netztrafo 230/20V~ ab 30VA einspeisen und an der Hupe lauschen (aber nur mit Hörschutz ).

Die Bauteile müssen schon zusammenpassen, u.a. wegen dem Abriss:

CDI ist das Teil an dem die Kerze hängt:

0,4mm = OK Die Nockenform vom Magneto und Batteriezünder kann unterschiedlich sein. Der typische Batt-Zünder macht ~50% auf/zu.

Das ist wohl die einzige Spule, die (etwas unkorrekt) so geschaltet wird.

@ Franziskus, der auch Roller fährt. Kerzen fressen gibt´s nicht. Wenn der Motor falsch eingestellt ist, kann die Kerze (richtiger Ww?) schwarz werden und fällt damit aus. Kontakt öffnen = ZZP zuerst Kontaktabstand einstellen, dann ZZP sehr ungewöhnlich

Abblend- und Fernlicht gleichzeitig = Fassung falsch gesteckt. Testweise das grüne Killkabel (Richtung Lenker) an der CDI abstecken => Motor starten.

Dampfstrahler ist OBERPFUI³ Die Ele-Teile trockenbekommen oder gleich tauschen.

Die Schnarre hängt nur vorne an der BiLux ((25W?) an der gn Spule). RüLi wird einer anderen Spule (ge & bl) versorgt.

Im Grundsatz geht Licht und Schnarre, aber halt recht mau. => alle Kontaktstellen (auch LiSchalter), Stecker etc.pp putzen ... checken. Evtl hilft es auch das Standgas etwas höher zu drehen. Mehr Aufwand dürfte das Aufmagnetisieren des Polrades machen.

Auch wenn beim kleinen Regler kein "Sense" zu schalten ist, wäre es sehr sinnvoll, die Batterie zentral abzuschalten. Sicherung direkt an der Batt nicht vergessen.

Bild zum Text:

Der GG...-Regler liefert nur eine Halbwelle. Ne Brücke beide Halbwellen => 100% mehr klingt doch besser!

Mit dem KSQ & Brücke brauchst den DC-Teil vom GG...-Regler nicht mehr. Ein GGM-Regler für AC reicht. Wenn die Brücke warm wird => Kühlblech. LED plus oder minus darf nicht an Masse gelegt werden.

... ja - erzähl halt gleich alles und mach´s nicht so spannend. Hätte ich mir die Schreiberei sparen können. => LiMa AC - BrGlRi - KSQ - LED

LEDs brauchen Konstantstrom => entweder per Vorwiderstand aus stabiler Spannungsquelle (Batt) oder bei schwankender Spg eine KonstantStromQuelle (KSQ) passend zu den LEDs. Wahrscheinlich brauchst auch noch AC für´s Fahrlicht im Bordnetz. Dann kann die LiMa den DC-Anteil nicht mehr versorgen, also kein Reglerproblem. Wenn´s nur DC sein soll, ist ein Vollwellenregler besser. Der Brückengleichrichter (nur DC - egal ob Mondpreis oder reell) regelt nicht und erzeugt Riesenschwankungen über´s DZ-Band.

... versteh die Frage nicht. Um was geht´s denn?

Nö, das sind nur Halbwellen zum Laden einer Bleibatterie. Gleichspannung schaut anders aus.

Je nach Hersteller sind die Halbleiter da drin meist großzügig dimensioniert. Der Strom ist durch die LiMa begrenzt (~ 10A).

Kochendes Wasser zum Eichen soll auch gut gehen. Batteriespannung messen.

Wenn Du nicht selber löten willst, wäre so´n Funktionsrelais das Richtige: => Rückfallverzögerung (BE) 506666-an-01-ml-MULTIFUNK_ZEITRELAIS_CMFR66_de_en_fr_nl.pdf 506666-an-01-ml-MULTIFUNK_ZEITRELAIS_CMFR66_de_en_fr_nl.pdf

Mit dem Gaser legst die Abbrenntemperatur und -zeit (~30°KW) fest. Gestartet wird dieses Abbrennen mit dem ZZP. (Zylinderdruck ändert auch noch das Abbrennen) Das Ziel ist, den Max-Druck auf den optimalen KuWe-Winkel (5...10° nOT) zu legen. Ist nun der ZZP sehr spät (<<18°vOT) und der Auslass öffnet schon, zeigt das EGT viel höhere Werte.

So umständlich wird´s halt, wenn keine Batterie an Bord ist.

rs = StLi gibt´s nicht am Reflektor (isolieren) vi = FeLi = 56a br = AbLi = 56b sw = Masse = 31 gn = 6V~ am LiSchalter für BiLux ws = evtl Schnarre --- sollte eigentlich ne Hupe (an 6V=) sein - bitte checken.

Also ein Relais mit 2 Kontakten, entweder 2xUm oder je 1x Arbeit- und Ruhekontakt.