T5Pien

bei dem schwarzen zeug geht das auch ! ich kaufe mir sowas auch seit jahren nicht mehr und lasse dichtungsmasse es immer schenken, kommt was schwarzes verschenke ich es weiter. ich nutze das was da ist. rot, grau usw.

so mache ich das auch und hab wie du noch nie probs gehabt. und ja, dünn reicht aus (herr knatterton - ein 5 liter eimer ist für einen shop gedacht, nicht für die montage eines einzigen motors ) ) abgesehen von dirko oder würth ( habs vergessen ) schwarz hatte ich mit allen anderen noch nie schlechte erfahrung gemacht.

sicher ? ich gehöre zwar zu der direkofraktion - egal ob noies gehäuse oder nicht, aber dass manche fett auf die dichtung schmieren, um die gleiteigenschaften zu erhöhen kann ich mir nicht vorstellen @ te wie fest sind die muttern angezogen worden - und auch in der richtigen reihenbfolge von innen nach aussen ?

wo hast du denn von diesem schwachsinn gehört

unsinn, ist nicht nervig - wenn es wen nervt, dann wird derjenige hier einfach nicht antworten. dafür ist ja so ein forum gedacht. grundsätzlich kann, wenn du jeden schritt hier halbswegs genau dokumentierst und bei heiklen sachen vorab deine absichtserklärungen äußerst, bevor du sie in die tat umsetzt nicht soviel schief gehen, aber das ist natürlich keine garantie. erfahrung und eine helfende hand aus der näheren umgebung sollte trotzdem vor ort sein. ob man sich einen komplett fertig aufgebauten motor kaufen sollte, muss jeder für sich entscheiden. ich hätte damit auch kein problem, ich gehe einfach davon aus, wenn dann mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, wüßte wo ich ansetzen müßte .

doch steht da, nur leicht versteckt alles wird gut hier immer: Bei den Modellen bis einschließlich 150cc muss zur Montage der Kupplung eine kleine Aluminiumgussnase im Motorgehäuse entfernt werden. Diese kann sehr simpel mit einer größeren Zange abgeknickt werden. hier bei einigen, kuludeckeln : Bei einigen Kupplungsdeckeln muss an der Abtropfnase auf 12Uhr im Bereich des Radius minimal Material abgetragen werden.

zum thema geld: wenn du das umsetzen willst, was im 1. beitrag steht, bist du auf einen schlag über 2 scheine los. andererseits schreibst du, es dürfen schon so um 20 ps werden, dafür brauchst du nicht ein solches setup um könntest - ein bisschen erfahrung vorausgesetzt - mit auspuff und zylinder die 20 ps holen. arbeitsmäßig unterschätzen sollte man einen vollaufgebauten motor nicht. da sitzt man, wenn viel gefräßt werden muss schon einen tag mit zusammenbau usw. dran, falls alle teile die man braucht parat liegen.

wenn es an dem steg gelegen hat, so dass er die kulu so drück, dass sie trennt, müßte das schleifgeräusch schon heftiger sein. am besten mal mit den pfoten am lüra drehen - und nicht den kicker nutzen. ganz fix den kuludeckel nachbearbeiten. sck: Bei den Modellen bis einschließlich 150cc muss zur Montage der Kupplung eine kleine Aluminiumgussnase im Motorgehäuse entfernt werden. Diese kann sehr simpel mit einer größeren Zange abgeknickt werden. Bei einigen Kupplungsdeckeln muss an der Abtropfnase auf 12Uhr im Bereich des Radius minimal Material abgetragen werden.

ja, unbedingt dran denken - aber paßt nicht zur fehlerbeschreibung macht die sache schleifgeräusche bei der kulu ?

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wenn drt, dann würde ich die ersten beiden gänge beide in extralang nehmen, und nicht nur den ersten in xl und den zweiten in l. beim 3 nur lang - den extralangen mag der orig. tannebaum nicht.

müssen wir bei dir machen - mein keller ist voll

mal ne andere frage - wann soll den der motor fertig sein ?

das dingen hat doch recht breite backen - kann man da nicht einfach zusätzlich ein breitreifenkit verbauen. wenn der motor weiter nach rechts kommt, hast du mehr platz - bei mir hat der cm,. richtig was gebracht. die schräglag lt. bildern müßte allerdings noch im bereich des störungsfreien betriebs laufen.

bestell dir bei mrp direkt eine gradscheibe zum vermessen der steuerzeiten mit - da du eh mit seinem ansaugstutzen fahren willst, kann du dort auch das spacerset für den 210 ´er kaufen, da ist alles drin, was du brauchst. ich würde auch nicht einfach pauschal schreiben, "mit einer 1,5 kodi" bin ich gut bedient, sondern nachmessen, was für sz anliegen. gleiches gilt für die welle bzw. die einlasszeiten. es gibt bestimmte richtwerte, die gut laufen. ob an einer welle und/ oder am gehäuse zusätzlich gefräst oder geflext werden muss hängt von den ausgangs und gewünschten zeiten ab. die wellen der unterschiedlichen hersteller haben unterschiedliche einlasszeiten.

hast du auf fb bei phil die kurven mit kytronic gesehen - solltest ev. drüber nachdenken, so teuer ist der spass nicht

es gibt sicherlich auch eine passende bohrkrone - ich habs einfach mit dem dremel gemacht ( 200´er gehäuse ) - das ist natürlich keine 5 minutenaktion, sondern dauert sicher schon eine halbe stunde.

da phil ja sogar hier zum sehr sehr guten kurs das komplette zubehörprogramm für die pumpen anbietet, gehe ich davon aus - ich denke das würde der zuverlässigkeit dienen - manche mögen ja die optik der pumpen nicht so - täte ein faster flow vom sck ev. auch schon reichen ?

wird wohl erst nach dem ersten klemmer verbaut, wenn ich das richtig verstanden habe . ich denke mal, die wird er wohl verbauen - steht ja im ersten beitrag, dass noch nicht alle benötigten teile da sind.

kommt auf das kit an - ich glaube das cif-kit hat angesenkte löcher bei der scheibe mit wulst - da dann senkkopfnieten tante beate: sorry, wheelspin hat natürlich recht - falschen plural entfernt

ich denke - wie auch ziemlich am anfang meinerseits geschrieben habe - mit einem orig. 35 keihin / as wäre phil besser bedient. ich kann das jetzt nur anhand der bilder deuten und würde sagen, zwischen keihin und dem vorliegenden sollte höhenmäßig kaum ein unterschied sein