bergfuchs

...keine Ahnung wie mir das passieren konnte, entweder total unkonzentriert oder gedanklich bei nem SF Motor. Auf alle Fälle war der Kolben falsch herum verbaut, Ring in der Abwärtsbewegung ausgefedert, Kolbendach ein Stück ausgebrochen, ebenso am Auslass. Rest vom Zylinder ist ohne Schaden, Kopf hat auch nichts abgekriegt. Kann ich das nach etwas "verschleifen" der ausgerissenen Stelle noch weiterfahren oder wäre da ein neuer Kolbenring (natürlich in neuem Kolben) schnell beledigt? (Ist ein 221 MHR, Auslass unbearbeitet)

Als erstes ZZP checken, sonst macht das abdüsen keinen Sinn. Vergaser abstimmen fängt mit Schwimmerstandeinstellen an. Bemühe mal die Suche, da gibt es einiges zu finden, deine Methode ist m.E. fragwürdig. Wegen der HD, da musst die richtige erfahren, mit überlegen wirst nicht rauskriegen ob die 145er passend ist. Also mal ne größere HD rein bis die Kiste drosselt und dann runter düsen. Klar kann´s dann immer noch sein dass nicht genügend Sprit in die Kammer fliesst, aber ohne systematisches Vorgehen wird das nichts...

Dann werd ich's mal so verbauen. Noch ne Frage: Mit oder ohne die Anschlagbleche, die original auf dem BGM Block sind?

Hat mir die Boysen Membranplättchen geholt (beim Eckenflitzer gibts grad nichts...), sieht auf dem BGM Membranblock so aus: und die originalen Plättchen der BGM: Die Boysen Dinger passen ja nicht so ideal auf dem BGM Membranblock. Würdet ihr die trotzdem verbauen oder lieber bei den BGM Plättchen bleiben?

Welche Federn würdet ihr bei einer BGM Superstrong mit Zielleistung 30PS / 30Nm verbauen. Habe die originalen BGM XL mit 6,5N/mm und die BGM XXL mit 8,0 N/mm hier liegen. Nur die XXL oder 5 XL und 5 XXL einbauen?

Ja, bzw. aus 2015

...da hier eh grad off topic angesagt ist: Kann mir bitte einer das Spindelmass für eine 62er King Glockenwelle sagen?

Beim Rollerlager in Lampertheim steht eine PX die mich interessiert. Da ich 4 Stunden da rauf fahren müsste, möchte ich mir eine Enttäuschung ersparen, deshalb suche ich jemanden mit Plan, der Spaß daran hat sich die Kiste für mich anzusehen. Das übliche halt checken: gerade?, welle?, O-Lack usw., mich interessiert nur das Blech Motor egal. Eine kleine Entlohnung solls auch geben, da lass ich mir noch was einfallen. Gruß aus MÜnchen

Danke für die Einschätzung, Bremshebel ist mir auch aufgefällen. Beim Rest find ich ist die Qualität der Bilder einfach zu schlecht um wirklich was sagen zu können. Mein Bauchgefühl sagt mir aber auch dass da was nicht stimmt...

http://www.ebay.de/itm/Roller-Vespa-P80X-Bj-81-Originallack-Rostfrei-Topzustand-/281557533257?pt=Motorr%C3%A4der&hash=item418e230249 Ob das ein Schnäpchen ist, darüber kann man sich bei einer PX80 bestimmt streiten. Mich interessiert die (wg. der Farbe und dem Zustand), zufällig jemand aus Kassel hier der die mal für mich anschaun könnte? Würde die Dienste auch entlohnen, von München aus ist mir Kassel auf Verdacht einfach zu weit...

Wenn enge Radien gefragt sind oder Reibung im Zug reduziert werden soll, geht nichts über hochwertige Fahrradzüge. Mit den Shimano XTR Schaltzughüllen und dazugehörigem Innenleben kann man wirklich eng ums Eck und das in leichtgängig. Schaust euch mal an.

Wenn du in die Leistungsregionen möchtest, kostet so ein Motor halt richtig Kohle. Bei Neuteilen fängt das bei 1500 EUR an und geht schnell über 2000 EUR. Je günstiger die Komponenten um so größer muss dein Talent / deine Erfahrung sein. Wenn du die Erfahrung hast, wirst du bei folgenden Teilen nicht sparen wollen wenns länger Spaß machen soll: Richtig gute Kurbelwelle (z.B. Polini, Falc, Kingwelle) Getriebe (z.B. DRT Schaltklaue, verstärkte Feder, gute NOS Gangräder, kurzer 4.) Kupplung (wurden ja schon genannt) Dann wären da noch so Themen wie vernünftiges Fahrwerk, Scheibenbremse usw., vielleicht hast du das ja schon? Letztlich wirst dich damit anfreunden müssen dass so ne Karre richtig ins Geld geht...

Da gibt es echt nichts, hab auch mal gesucht. Der Tacho kann aber weiter drehen als bis zur 90, fehlt halt nur die Skala. Einfach für den TÜV Tesa drauf und mit schwarzem Folienstift bis 120kmh beschriften. Für meinen Tüver wars gut genug, danch ziehst den Tesa halt wieder runter....

Was ist denn für ein Mischrohr verbaut? Bei mir war aus der Schachtel ein AV266 drin, also ziemlich fett. Damit die Kiste unten nicht rumrotzte musste ich mit ND auf 45 runter. Das kam mir komisch vor da hier bei jedem anscheinend die 55er ND passt...Als mir bewusst wurde dass anscheinend bei den meisten da Werk ein magereres Mischrohr verbaut ist, hab ich auf AV262 gewechselt und siehe da jetzt passt die 55er ND perfekt, der Rest wie bei allen anderen auch: HD120, Nadel X2, 2. Clip.v.o., 40er Schieber.

Mein Parma läuft soweit ganz ordentlich, allerdings muss ich die ND sehr viel kleiner wählen als alle anderen hier... Bei der HD (120) und der Clip Position (2.v.o.) lande ich im erwartbaren Bereich, dürfte so 18 PS haben, zumindest gibt sich die Kiste im direkten Vergleich nichts zu einer mit 18PS gemessen (auch mit Topf Auspuff). Setup ist eigentlich Standard: Auslass unbearbeitet nur ab den Nebenauslässen nach hinten vergrößert, ich messe mit 60er Welle bei 0.8mm FuDi 123° / 172°, QK 1,6mm Steuerzeiten Drehschieber 70°/130°, ZZP 19° statisch SIP Road 2 30er Dello mit großem RamAir LuFi am MRP Drehschieberstutzen Verbaut im Dello ist auch der Standard, also Nadel X2, 40er Schieber, Mischrohr? Was da ab Werk drinsteckt Hab mit ND55 (die ja alle mit dem setup fahren) angefangen, totale Rotzerei untenrum... Bin mittlerweile bei ND45 gelandet, da spricht die Luftgemischschraube erstmals etwas an und läuft von unten ganz passabel. Vom Gefühl her würd ich sagen verträgt der Motor sogar noch ne Nummer kleiner bei der ND. Kann sich da einer nen Reim drauf machen wieso ich die ND so viel kleiner wählen muss wie der Rest? Auf Falschluft mehrmals geprüft, ist ok, Zündung auch nochmal kontrolliert, steht bei 19°

...ich brauch mit PM40 eine 140er HD, hatte füher auch den LTH Road drauf, glaube da war die HD minimal magerer (jeweils mit 28er PWK Gaser). Besorg der doch mal HD´s so bis 150 (damit 4-taktet die Kiste bei offenem Schieber sicher, ausser du hast Falschluft) und dann düst du von oben runter bis es bei offenem Schieber am besten läuft (bei identischer Nadel / Nadelstellung / ND) Alles andere ist Blindflug vor allem wenn man mehrere Dinge gleichzeitig ändert...

Hatte den mit Hitzschutzband gewickelt, dann ist der Sound angenehm dumpf und wirklich nicht laut. Ist echt kein schlechter Pott für so ein setup, hab dann aber mal den alten PM40 montiert und nie mehr runter geschmissen. Bei 3 PS mehr vor Reso ist halt auf das mehr an Spitzenleistung und Drehzahl geschissen...

Genau das war die Frage: Passen die 125/172 zum Megadella V4 CL1 (Drehmomentversion des V4) oder soll ich auf 125/175 gehen

jemand ne Meinung hierzu?

Hab heute mal Steuerzeiten gemessen, komme mit 0,8mm Fudi auf ungewöhnlich hohe Überströmezeit 125/172 mit 60mm Welle. Pott soll ein Megadella V4 CL1 drauf, das ist wohl ist die Dremoment Version des V4. Gibts da eine Empfehlung, soll ich in Richtung 125/175 gehen, es so lassen oder weniger FuDi? (dann schaut´s halt mit der Zentrierung am Kopf nimmer so gut aus...) Edit fragt noch: Soll mit 4.00-8 Heidenau K75 gefahren werden, passt da als Übersetzung das 150 Lusso Getriebe mit dem 65 Primärrad der 200er und ein 23 Z Kupplungsritzel? Gefahren wird das ganze auf Drehschieber 130nOT / 70vOT, MRP Ansauger, 30er Dello.

Kann ich ein ET3 LüRa mit einer 12V kontaktlos PK ZGP nutzen? Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk

Auch von mir ein dickes Danke für´s organisieren, war eine super Strecke und flott gefahren!

kannst mal das abarbeiten: http://www.xyger.de/dokus/einbauhinweise_xr_xl2_carbon_kupplung.pdf vom Prinzip her gilt das auch für deine Kupplung. Helfen könnte dir auch das hier, oder halt am Hebel rumbiegen um mehr Ausrückweg zu bekommen: http://www.mrp-racing.de/index.php?a=160

Wie macht ihr das, bei mir dreht sich beim festziehen die KuWe mit... KuWe Kältespray, Polrad heiß machen und leicht draufkloppen? oder mit dem Kolbenstopper blockieren, das nimmt einem der alte Kolben sicher übel...

...ist zwar keine SF Baustelle, aber weils zum topic titel passt... Funktioniert der VT Regler auch wenn ich nur die DC Seite nutze, also: ws/rt an PIN 4 / PIN B zur Batterie / PIN 2 zur Masse und PIN 3 fur den geregelten Wechselstrom nicht nutze? Benötige also nur einen Ladestrom für die Batterie, für den Wechselstormteil hab ich natürlich noch nen anderen Regler an anderer Stelle drin. Oder funktioniert ein Shindegen 3 Phasenregler auch wenn ich nur eine Phase nutze und da ws/rt von der VT drauflege?