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Moin zusammen, kurze Frage: Ist das normal, dass an der hinteren Stoßdämpferaufnahme einer VM1T die Schraube an den Teller gepunktet ist? Siehe Foto: https://dl.dropboxusercontent.com/u/48841879/VM1T/gepunkteter_Teller.jpg das hatte sich mega festgegammelt, habs nun mit einem Durchschlag und ein paar beherzten Schlägen los bekommen. ...Ist natürlich mit einem Schlüssel nur blöd zu greifen, wenn 2 dicke Schweisspunkte dran sind...

Shop ist top! Sind sehr nett und wenn man sich unsicher ist, kann man auch mal ne Email hinschreiben und kriegt dann eine ganz gute Beratung, und manchmal auch direkt ein "Rundum sorglos Packet". (So'n Packet bekam ich z.B. bei meiner ersten Motorrevision. Alles was man brauchte um nen Fuffimotor neu zu machen, ohne mich groß durch den Shop zu wühlen und evtl. was falsches zu bestellen. Man muss halt wenigstens wissen was fürn Moped man hat und welche Besonderheiten (z.B. sowas wie 9" auf 10" Adapterfelge ->10" Räder aber kleinere Bremsbacken als bei echten 10"...Das war damals wirklich enorm hilfreich!).

Ich war deletzt bei der Versicherung um mir ne neue Fuffi Tafel zu holen...im Mai xD Habs dezent verpennt, dass Feb/März ja der Wechsel schon war. Da hat mir der Freundliche Versicherungsfuzzi gesteckt, dass ich doch hoffentlich nicht gefahren bin (bin ich zum Glück wirklich auch nicht, denn grad in der Wechselzeit wird hier viel Kontrolliert...da kriegt man schnell man nen fetten, orangenen Kleber aufs Beinschild ) denn er hat einen Kunden der nun wegen Fahren mit altem Kennzeichen 2 Jahre gesperrt wurde. Vorsatz wird einem direkt unterstellt und das Gegenteil zu beweisen ist quasi nicht möglich. D.h. dann 2 Jahre kann kein Fahrzeug auf deinen Namen laufen. In wie weit einen das vom Fahren anderer Fahrzeuge abhällt, weiß ich allerdings nicht. Kern der Aussage war jedenfalls, dass die Versicherung da seit diesem Jahr deutlich empfindlicher geworden ist und schneller Sperren verhängt. Bin bei der Württembergischen...vll ist es bei anderen ja nicht ganz so streng? Aber bevor man zu viel risikiert, sollte man es vll. doch lieber nicht weiter versuchen. Bis hier her war es auf jedenfall schonmal eine mega Freude mitzulesen. Geiler "Live Ticker", noch geiler Aktion!!! Hut ab!

http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/pattex-montagekleber/montagekleber-power.html Da hast du alle Infos zum Kleber. 5-15min Zeit zum dranbeppen und Kunststoff-/Styropor-Oberflächen sollten voher sauber gemacht worden sein. Aber sonst sieht's danach aus, dass es funktionieren könnte. Und Sekundenkleber geht auch, wenn man einen lösungsmittelfreien nimmt. Aber der Hinweis zu der Lösungsmittelfreiheit steht weiter oben ja auch schon da. ;) Bleibt eben nur keinen Zeit zum Ausrichten, was in dem Fall wohl etwas unpraktisch ist.

Geilstes Topic seit langem Schon allein das mitlesen und die Stimmung hier im Forum macht einen heiden Spaß Grandios!!! Wünsch dir alles Gute für die Weiterfahrt! Hals und Beinbruch!

Auf der Vorderseite bzw. Rückseite mit Kreide drüber. Die Kreide hilft oft ums leserlicher zu machen. Ist vll noch eine Chance etwas zu finden. (oder auch der oben genannten Papier Bleistift Weg) Ansonsten, falls die Nummer wirklich gänzlich abgeschliffen wurde, ist Fry'sche Lösung noch ein Weg: http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Fahrgestellnummer_unlesbar Allerdings dürfte die Konzentration der Salzsäure nicht ganz uninteressant sein, oder? Da diese Info fehlt sollte man vll. noch etwas rumgooglen, ob sich genaueres zu findet. Das Kupfer-2-Chlorid lässt sich bestimmt im Ebay schießen, wenn der Apotheker nicht mitspielt... Habs aber selber noch nie ausprobiert. Würde das auch nur als letzten Weg nehmen. Hitze, Säure und Lackierung...die mögen sich bestimmt nicht allzu sehr. edit/ zu Frey gibts bestimmt hier im Forum auch schon Beiträge, iwer hat das sicher schonmal probiert....

Für den Gewindering an der Antriebswelle einer WF: (Bei der Passung weiß ich nicht mehr genau welche das war, ist aber auch nicht so wichtig, sollt halt nur einigermaßen stramm sitzen.) Antriebswelle_Gewindering_4mmPassstifte.PDF Ist zwar ein ganz schön dicker Brocken, aber das Material war eh über. Im Nachhinein find ichs sogar ziemlich praktisch. Man hat viel Fläche um das Werkzeug fest zu halten und durch das ganze Eigengewicht rutscht es nicht so schnell ab. Aber wer will, kann sichs ja kleiner machen. Für die Kronmuttern hab ich mir mal eine Nuss aus dem Ratschkasten zurechtgeschnitzt. Funktioniert wunderbar, allerdings finde ich die Nuss grad nimmer. Sonst gäbs davon noch ein reichlich unspektakuläres Foto dazu... Einfach mal einen passenden Fräser in den Dremel gesteckt und dann die Krone ausgefräst. Geht ratz fatz...(mit einem Kreuztisch gehts dann noch einfacher/genauer) Antriebswelle_Gewindering_4mmPassstifte.PDF Antriebswelle_Gewindering_4mmPassstifte.PDF

Habs oben geändert. Kupfer ist da in der Tat anders als Stahl. Den stört das Abschrecken scheins nicht sonderlich. Kannte es nur bisher anders bezüglich des Abschreckens... Und rot glühend ist mehr als Richtwert einer Grenze gemeint. Deswegen, heißer nicht.

rot glühend reicht aus, heißer muss es nicht

Die Bilder auf S.1 sind zwar reichlich unscharf, aber ich meine dass der Tank keine Aufnahme für 'nen Schwingsattel hat. Wenn's also noch der originale Tank ist, dann ist es schonmal keine V50 "L". ....Aber ohne Rahmennummer und Motornummer wirst du da nicht wirklich weiterkommen, da führt kein Weg dran vorbei.

Alternativ zu möglichen, bereits genannten Ursachen: So ein Problem hatte ich auch mal, da saß der Kondensator der Unterbrecherzündung zu lose ist dann langsam aus seinem Sitz rausgerutscht. Der Kondensator hat sich dann gegen das Polrad entladen... Erst ging der Motor kaum noch vorwärts und irgendwann gabs dann auch ab und zu mal eine Fehlzündung. Kondensator dann wieder richtig in seinem Sitz fixiert und seither läuft der Roller wie ne Eins! :)

Ist es evtl. das aus dem Angehängten Foto? In der Reihenfolge war's nämlich in meiner VM1T Bj.53 drin. Zumindest hab ich auch auf die schnelle keinen anderen solchen Sicherungsring in meinen Fotos gefunden. (Und ich habe alles relativ sorgfältig bebildert beim Zerlegen ) Zudem habe ich mir zum Restaurieren noch das Werkstatthandbuch hier gekauft: http://www.motorbooks.at/catalog/product/view/id/19640/s/vespa-125-vm-1-ausgabe-1953-und-anhang-1954-reparaturanleitung/ Ist auf deutsch, sehr ausführlich und bebildert. Find es ziemlich hilfreich

Radiallüfter ohne Abdeckung: -Die Luft kann den Schaufeln ausweichen (in Richtung der Achse des LüRa, also quer zur Strömungsrichtung) -> Der Volumenstrom ist geringer und lässt sich nicht so stark komprimieren. (der Punkt spricht auch gegen die These, dass das LüRa mit Abdeckung weniger Antriebleistung benötigt...wenn man davon ausgeht dass die Abdeckung "konstruiert" und nicht "gebastelt" wurde :D ) -Die Luft geht nicht geführt in richtung Zylinder -> wärmerer Zylinder Ich denke mal, dass es wirklich an den geringeren Zylindertemps liegt. Zur Zylinderhaube: Diese hilft zwar der Luft gezielter an den Zylinder zu kommen, sorgt aber gleichzeitig auch für einen Wärmestau im Bereich vom Zylinderkopf. Die Luft fließt "rein" kann aber nicht wieder raus. Nach draußen gehts nur entgegen der ursprünglichen Strömungsrichtung, also nach Unten. Da wäre es vll interessant die Haube mal auf der Rückseite mit einem größeren Loch zu versehen. So dass die Luft seitlich in Richtung der anderen Seitenhaube raus kann. Das dürfte dem Luftstrom und der Umströmung des Zylinders zuträglich sein. Macht man ein größeres Loch oben bei der Zündkerze rein, dann wird der Luftstrom nicht mehr erzwungen um den Zylinder herum geführt. Sollte dann nicht soooo viel anders sein, als ohne Zylinderhaube. Wer es ganz exakt wissen will, der kann im Inet mal danach suchen. Man findet sicher viele Dissertationen und Forschungen zum Thema. Radiallüfter sind eigentlich ein recht beliebtes Thema in der CFD Simulation....aber ob das den Laie weiter bringt...^^

Die Faser an sich wird da weniger das Problem sein. Quarzglasfasern gehen z.b. bis 1400°C. Die Standard E-Glas Faser gibts in Sonderausführung auch schon bis ca 700°C. Allerdings lassen viele Fasern bei lang andauernder Hitze in ihrer Festigkeit nach, darauf muss man dann ggf. acht geben. Problematisch wird das Harz. Da weiß ich nun allerdings auch keine Hausnummer, wie weit die Harze das mitmachen. 200-300°C gibts noch, aber mehr? Keine Ahnung. (z.B. Calidur geht bis 220°C) Auf jedenfall wird das teuer und die Laminate muss man im Autoklaven backen. Einfache Laminate kann man bei Raumtemperatur auch ganz gut von Hand laminieren (optimaler noch wenn man es vakuumieren kann), aber Hochtemperatursachen (>200°C) normalerweise nicht mehr. Im richtigen Hochtemperaturbereich arbeitet man eigentlich mit Keramiken, an Stelle der Epoxy Harze als Matrix Material. Keramische Faserverbundmaterialien sind aber bestimmt nicht das was du suchst und auch nicht sonderlich einfach Herzustellen. (Z.B. eine Keramikbremse aus dem Rennsport is aus CFK und Keramik. Keramischen Stoffe gehen dann aber auch mal auf 2500°C Beständigkeit) Das ist bisher das was ich aus meinem Studium weiß..."noch" muss ich nicht damit Arbeiten um mein täglich Brot zu verdienen :D Edit/ Es gibt inzwischen ja auch Turbinenschaufeln in Flugzeugtriebwerken aus solchen Werkstoffen (CFK basierend). Aber da wird zum einen der Werkstoff nicht einmal mehr bezahlbar sein und die Fertigung ist für den Privatmann auch nicht realisierbar.

Die KBA Anfrage macht die Zulassungsstelle eigentlich online. Meine auch, dass das schon seit ein paar Jahren so is. Deswegen will da keiner irgendwelche Zettel sehen...

zu fettes Gemisch -> schwarz zu mageres Gemisch -> grau/weiß optimal -> rehbraun Also wird bei dir die Düse dann wohl etwas zu groß sein, denk ich mal.

okay..nun wirds wirr :D Federn wohl doch richtig auf dem einen Bild, Sattel auf dem andern aber trotzdem falsch. Okay, gut. Dann muss ich da wohl auchnoch nach Ersatz suchen...soll ja am Ende auch zusammenassen. Bei Modellkunde muss ich wohl nochmal bisschen lernen gehen^^ aber ist auch ziemlich Neuland bisher...kenn nur die Smallframes...

Oh jetzt blick ich das...du beziehst dich auf diese Foto, oder? http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=442434 Die dort abgebildete ist nicht meine. Scroll mal auf Seite 1 weiter hoch (gleich im Eröffnungsposting), da siehst du dass an meinem Sattel die großen Federn fehlen. Hier nochmal eins der Bilder aus dem ersten Post von meiner VM http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=442018

Hab da noch einmal rumgesucht und mir viele Bilder anderer VM1-en angeschaut. Und ich denk, dass der Sattel schon passen sollte. Zumindest hab ich ein paar mit dem Sattel im Netz gesehen. Aber scheint mir eh danach auszusehen, also ob die letzteren der Baureihe nach belieben andere Teile von nachfolgenden Vespen verpasst bekommen haben...O.o Hab mir nun auch ein Werkstattbüchlein geordert, in der Hoffnung dass es vorrätig ist. Der Verlag hatte dazu keine Infos online.. :-/ Und dann sollte ich jetzt mal Teile bestellen, dass der Motor wieder zusammengebaut werden kann. Wie schauts da Ersatzteiltechnisch aus? Gibts bestimmte Sachen die nichts taugen? Weil z.b. das Schaltkreuz gibts beim 3-Buchstaben Shop 3 mal. Gleiches Bild, gleiche Beschreibung, unterschiedlicher Preis. Und so ists auch beim anderen GSF-Support Shop. Viele Sachen gibts mehrfach und man kanns nicht recht unterscheiden was nun besser oder schlechter is... Der Tipp zu Simmeringe/Wellendichtringe wurde ja schon geschrieben, genauso wie das mit den breiteren Lagern. Sonst noch iwas was ich beachten sollte? So dass ich mich nicht grün ärgern muss

Kann McGregor da nur zustimmen. Mit der GTX Karte hast du die für dich sicherlich bessere Lösung gefunden. In der Leistungsfähigkeit im CAD könnte es sein dass die GTX Reihe bei OpenGL Anwendungen vll. etwas schlechter dasteht als eine vergleichbare Quadro. Aber das müsste man in Benchmarklisten nachschauen, und ob man das am Ende merklich spürt ist wieder eine ganz andere Frage. Im Gegenteil dazu steht aber die Spiele Performance mit DirectX Anwendungen. Die GTX sollte dort deutlich besser dastehen. Das mit Stabilität und Zertifizierung etc. hat McGregor schon ganz richtig erklärt. Ist einfach aus dem Grund so, weil man mit einer Quadro ja eigentlich Geld verdienen will. Dann muss das Ding auch absolut zuverlässig sein.

Also nur ganz normale Gummidichtungen benutzen? Oder mit was mach ich das sonst dicht? (in der Anleitung wurder Tesa Moll verwendet) Und eben so, dass der Sand da möglichst nicht ran kommt, das is klar...

keiner?..schade :( bei mir gehts hier wie gewohnt schleppend voran...irgendwie kommen immer irgenwelche Termin dazwischen wenn man grad dabei ist was zu schaffen >.<* naja...hab nundie letzten Tag mit Citronensäure und Gelatine rumgetüftelt :D Funktioniert erstaunlich gut! Citronensäure-Gel aufgepinselt, Bauteil in Frischhaltefolie gewickelt, 1 Tag gewartet, dann mit viel klarem Wasser und Drahtbürste abgebürstet et voilá! Der Rost is fort :) Billig und ohne viel Schweiss und blutige Finger Vorher https://dl.dropboxusercontent.com/u/48841879/VM1T/img1785.jpg Nachher https://dl.dropboxusercontent.com/u/48841879/VM1T/DSC_0001.JPG aber leider ziemlich Zerfressen :( Lauter Rostnarben im Rohr... Bei großflächigen Anwendungen des Citronensäure-Gels sollte man vll lieber auf ein Citronensäure-Wasserbad wechseln. Hab die große Stahlpfanne vom Gasgrill auch auf dem Weg entrostet und dadurch, dass überall die Frischhaltefolie aufliegt, siehts nun aus wie Hammerschlag^^ Zusammengemixt hab ich das ganze so: 400 ml Wasser 3 Esslöffel Citronensäure (Kriegt man in jedem gut Sortierten Supermarkt im 370-500g Pack) 9g Gelatinepulver Zusammengerührt, 1 Nacht gewartet bis es fest wurde und dann mitm Schneebesen ordentlich durchgerührt. Internet brachte noch den Tipp Ammoniak hinzu zu geben. Aber auf den Gestank hatte ich keine Lust. Soll aber hartnäckige Ionen binden, so dass die Säure besser arbeiten kann. Ein schuss Phosphorsäure wär auchnoch möglich um das Metall zu Phosphatieren. Gibt dann einen gräulichen Überzug und sollte eine ganze Weile lang Schutz liefern. Aber da hab ich nicht weiter geguckt wie sich das mit verschiedenen Metallen verhällt. Könnt ja evtl. auch negative Effekte haben. Alu, Stahl, Eisen ist ja nicht alles "das Selbe"...

gute Frage...weiss das jmd sicher wohin der Sattel eigentlich gehört? weil so ganz sicher bin ich mir da nun auch nicht.. zudem hab ich noch ein Problem mit den Schwingenlagern an der Gabel. Die wollen nicht raus gehen. Die sollten doch so rausgehen, wie auf http://www.alteroller.de/ -> Helferlein -> Gabelschwingenlager-Abzieher dargestellt, oder nicht? edit/ nächste Frage zur Gabel: sieht die für euch krum aus? https://dl.dropboxusercontent.com/u/48841879/VM1T/Gabel_VM1T.JPG https://dl.dropboxusercontent.com/u/48841879/VM1T/Gable_VM1T_2.JPG wirkt nämlich auf mich so, als sei der untere Teil der Gabel nach hinten gedrückt...sprich das untere Ende geht im Bild nach links weg. Oder hab ich nur nen krummen Blick? ^^ Das obere Gabelrohr und das Edelstahlrohr sollten weitestgehend parallel liegen..da hat man ein wenig Orientierung.

So..nachdem mein Letztes Jahr nun von Praxissemester und Abschlussarbeit ein paar 100 km Weg von zuhause gefüllt war, geht es nun weiter. Dazu gleich mal die nächste Frage: Hat sich schonmal jmd. die Mühe gemacht die SKF Nummern für alle Lager in dem Motor raus zu suchen? Sufu hat mich nicht weitergebracht, genaus wie die große, allwissende Suchmaschine... Dacht mir, ich bin ja nicht der erste der das macht und vll weiß das ja dann noch jmd

Das pdf ist klasse! z.T. ist das Ganze ja sogar doch komplizierter, als ich dachte. Und der Tipp mit der Folie klingt auch gut, so dürfte es sehr viel länger leben. Danke =) Beleuchtung wäre kein Problem, da hatte ich an LED's gedacht. Kompressor ist vorhanden, sollte auch genug Power haben. Für die Absaugung hätt ich auch nen Staubsauger der tauglich sein sollte. Der hat schon 15 Jahre Hausbau durchgehalten und kann auch Wasser saugen und ordentlich power hat der auch. Da sollte "so ein bisschen Staub" nicht das Todesurteil sein. Und wegen der Schweinerei mit Wasser....ist das dann ein ähnliches Verhalten wie mit Wasser und Ruß? Weil das wäre ja auch extrem feiner Staub und der gibt echt fies Schweinerei beim Kamin putzen...