Polinizei
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Servus Helmut, nettes Gebastel. Freu mich schon Dich mal wieder zu sehen. Ich glaube auch ein Sichtschutz für die Veranda ließe sich mit der beschriebenen Methode sehr gut umsetzen. Sofern kein Wind aufkommt. Nen Kolben würde ich da etwas rustikaler bedienen. Wenn Du magst, schweiß ich Dir einen zu, sonst mache ich mir am Ende um den Borky Sorgen.
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Das Pimmelchen wird normal durch zurückdrehen in der Endposition rausgebrochen.
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Mir ist aufgefallen, dass bei "Bohrungen" die Abmessungen überraschend abweichen. Die Bohrungen sind relativ rund, die größeren Bohrungen 0,5-0,7mm zu klein und bei den kleineren sind welche dabei die etwas zu groß sind. grün ist soll blau ist gemessen Kann ich da nur rumprobieren, oder gibt es da andere Ansätze, um die Ergebnisse zu korrigieren? Genauigkeit < 0,1mm wäre genial.
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Gute Vorschläge! Werde sich noch ein paar Einstellungen durchtesten.
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Ist ne Batterie Abdeckung für einen Wecker Leider sind die obere und untere Fläche im Vergleich zu den seitlich sichtbaren Layern nicht annähernd so sauber. Daher werden Sichtteile eigentlich immer "seitlich" gedruckt. Das hat Gravedigger weiter oben auch schon beschrieben. Bei meinen Bauteilen hatte ich noch keine Probleme mit der Ablösung vom Druckbett. Dünnwandige Teile werden durch die Tüte auf jeden Fall zu heiß. Ich drucke jetzt erstmal ohne Tüte oder Seitenscheiben weiter.
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Hallo Andre, wenn ich ein solches Bauteil drucke, wirft sich gleich zu Beginn das Material etwas nach oben und der heiße Druckkopf fährt da immer wieder durch. Das Werkstück wird nach oben hin immer dadurch zu weich beim Drucken. Hast Du eine Empfehlung für mich? Drucke mit Z-ABS, 0,09 ohne Lüfter in schnell mit Tüte drüber in massiv. Hab schon angefangen im laufenden Betrieb mit dem Messer den Wulst weg zu schneiden, was auch hilft. Schneide ich den Wulst nicht weg, fängt dieser an braun zu werden und es gibt Flecken. Ist die Tüte runter, wird das Werkstück gleich stabiler. Zu warm ist offensichtlich nicht gut. VG
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Lesen hier ein paar Formenbauer oder Leute mit, die mit Gießen zu tun haben? Habe 2-7 Fragen zum Formenbau. Kontaktaufnahme gerne auch per PM. (Meine Fragen beziehen sich u.a. auf Bilder von Zylinder-Formen, die ich hier nicht hochladen darf, weil ich die Bilder nicht selbst gemacht habe und die Quelle auch nicht kenne)
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Durch das mehr an Temperatur vermute ich eine höhere Durch/Eindringung der Klebestellen. Habe mehrfach vom Gegenteil gelesen, dass die Prints z.B. zu wenig Stabilität hatten, wenn diese zu kalt gedruckt wurden. Beim entfernen des Supports werden so wie ich das sehe die Klebestellen aufgebrochen und nicht die "Fäden" gekappt.
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Wenn der Druckraum gleichmäßig warm ist, gibt es weniger Verzug.
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Da ich keine Türen für den Drucker besitze, habe ich kurzerhand die Verpackungstüte über den Drucker gezogen. Damit bleibt das Druckstück besser auf Temperatur. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Support Strukturen dadurch so hart werden, dass eine flächige Entfernung ziemlich schwierig wird.
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Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ABS Rückstände neutral beim Gießen verhalten. Auch kann ich nur schwer glauben, dass sich ein solcher Kern in Aceton mal einfach so rückstandfrei auflöst. Zum Ausbrennen brauchts wieder nen Ofen, den ich nicht habe - außer ich kann das mit ner Flamme erledigen. Die Formkästen für die Kerne müßte ich nur 1x zeichnen und dann kann ich diese fix und fertig ausdrucken. Die Außenkontur ist auch schnell auf nen Holzkasten geschraubt. Das mit dem Zylinder ist reines Hobby, habe daher weder eine zeitliche Vorgabe noch eine Serienproduktion im Auge. Am Ende soll halt ein potenter Zylinder rauskommen. Ob ich mehrere Zylinder Varianten ausprobieren kann, liegt am Ende an den Kosten fürs Gießen und am Orga Aufwand. Grauguss wäre fein, weil keine weiteren Kosten für die Beschichtung anfallen würden.
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Meine Zortrax kennt weder Doppelextruder, noch Spezial Filamente. Der kann nur gut drucken. Also muss ich eine Lösung finden, die darauf aufsetzt. Bis jetzt hatte ich mich vom Aufwand auf Formkästen bauen eingeschossen, oder dem Direktdruck. Beim Direktdruck der Sandformen ist vermutlich nach 2-3 Versuchen der Zortrax bezahlt, daher habe ich mich für den Drucker entschieden.
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@Gravi Was ist Deine Meinung bezgl. schrumpfen und Aufmaß für die Bohrung zwecks Enbearbeitung?
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Wie schnell ist eigentlich so ein Print nach einer Acetone Behandlung wieder hart? Werde auch mal Kugelstrahlen testen. Hast Du eine Empfehlung für die Schichtdicke fürs Drucken?
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Hat mir jemand einen Tipp, zur Oberflächenbehandlung, damit sich die gedruckten Modelle im Formsand ordentlich abformen lassen? Eine mechanische Nacharbeit wird schwierig, außer ich drucke die Kühlrippen einzeln, was ich vermeiden möchte.
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Ich glaube das täuscht. Final würde so aussehen... http://www.dea-engineering.com/wp-content/uploads/2012/12/smallDSCN0205-300x225.jpg
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Auch der zweite Druck war komplett fehlerfrei. Das entfernen der Hilfsstrukturen ist bei dieser Kontor schon etwas aufwändiger, und ohne Geduld eine blöde Baustelle. Die reale Anwendung ist dann glücklicherweise nicht ganz so filigran. @IGCH An der Baustelle arbeite ich schon länger. Von Zeit zu Zeit bekommt das Ding ein Facelift und wird für aktuelles Ausgangsmaterial angepaßt. Mit dem Drucker wird das virtuelle Schrauben am Ende doch langsam wieder greifbar.
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Genau so hab ich mir die Ergebnisse vorgestellt. Die einfache Handhabung ist sehr angenehm. Perfekt für meine Baustellen.
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Danke Andre! So, jetzt hab ich gleich mal was ordentliches, eigenes aufgesetzt. Zum Anfangen deutlich kleiner skaliert, und ich muss sagen, das Ergebnis ist erheblich besser als erwartet. Und vom Stand weg ist jetzt alles Gut! Das drucken ist irgendwie magisch Denke das Ding wird richtig spaß machen. Im Forum bin ich bis jetzt nur lesend unterwegs. Sollte das Ding einfach nur drucken, wird sich auch das Lesen in Grenzen halten.
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So, der Zortrax ist endlich da und macht von der Verarbeitung echt was her! Heute hatte ich etwas Zeit gefunden, das Ding endlich anzuschmeißen, aber nach 20-30 Sekunden ist jeweils schon wieder Schluß. Die Grundplatte fährt auch bei mehreren Anläufen immer nach kurzer Druckzeit in seine Parkstellung. Das ist besonders blöd, weil die Druckreste von der Grundplatte gekratzt werden müssen und dabei die Beschichtung weg geht. Auch bleiben beim Fehldruck gerne Rückstände in den Vertiefungen Mal schaun was der Support von sich gibt. Im zortrax Forum konnte ich auch von Andre lesen, dass wohl ein erster Austausch der Elektronik in Frage kommt...
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@Amazombi http://www.voxeljet.de/case-studies/case-studies/fahrrad-muffen/
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voxeljet kann fertige Sandkerne Drucken. Ich meine mich zu erinnern, dass das bei 60 Cent/1ccm liegt
