BFC

Hmmm, hab bislang mit dem Öffnen der Überströmer immer nur gute Erfahrungen (Drehmomentverlauf, Durchzug, weniger die Spitzenleistung) gemacht, daher ist das bei mir mittlerweile genau so Standard, wie die von mir gemachte Auslaßbearbeitung. Den Auslaß verbreitere ich auch eigentlich nur oberhalb der ÜS-Oberkanten, unterhalb der Kante verrunde ich nur im Sinne der Strömungsgünstigkeit und vergrößere dann halt den Innendurchmesser bis zum Flanschende. Mit dem abgedrehten D.R.-Kopf komme ich auf eine QK von ca. 2,0 mm Stimmt, die Steuerzeiten sollten beim 135er nicht zu lang werden, damit man den noch längstmöglich übersetzen kann. Und eben VA nach Möglichkeit unter 26°. Also so 168-172° Auslaß/118-122° ÜS-Zeit. Naja, mal sehen, ob der Grabschänder bald nen speziellen Kopf für den ollen Gußklumpen schnitzt, da wäre ich der Erste, der den bestellt und testet.

Ja klar, ist von DRT dafür gemacht worden. Fahre ich problemlos in meinem Testmotor und habe ich schon mehrfach bei Kunden-135ern verbaut. Das Ding ist noch besser geeignet für den 135er, als das 22er, das für meinen Geschmack zu kurz ist, da kannste dann auch immer im 2. anfahren. 23/68 ist halt 15% länger, als 20/68 und 22/68 ist 10% länger als 20/68, der Motor dreht halt etwas weniger bzw. wird bei gleicher Drehzahl schneller - logisch oder? 23/68 ist m.E. das Minimum beim 135er, länger würde ich beim unangetasteten Motor nicht machen und außerdem ist die Kupplung ja schnell ausgebaut, zerlegt, überholt und wieder im Motor, gleiches gilt für einen Kopf mit höherer Verdichtung und nen Auspuff sowie ein leichteres Lüfterrad.

Wie mehrfach geschrieben, sind der Block und damit auch die Welle noch kompletto originale Pontedera, da war ich noch gar nicht dran. Auslaß trapezförmig, ca. 65% Sehne, Überströmereintrittsflächen am Zylinder größer als 177er Polini und alles strömungsgünstiger und relativ glatt - das übliche halt. . Bislang sind nur Zylinder, Kolben und Kopf sowie Vergaserwanne und Vergaser bearbeitet, der Rest kommt im Zuge der Motorüberholung..Der Motor ist also noch nicht ausgereizt.

Am Kopf ist nicht viel zu sehen, der ist einfach komplett abgedreht, da hat mich der Dreher damals leider falsch verstanden. Der ist halt komplett plan. Ein Bild vom Kolben habe ich gemacht, nicht umfallen, der sieht fertig aus, ist aber ein Beweis, dass sowas noch prima laufen kann. Lade ich gerade von meiner Kamera auf den Rechner. Hier isset: Läuft halt bislang zuverlässig. Ja, ich weiß, der Motor ist ganz schön siffig, war aber bisher egal, da ich den eh noch bearbeiten und überholen muss. Dann wird der auch penibel gereinigt - logisch oder?!? Leider muß ick gerade auf den Macker der Firma warten, die bei uns im Haus die Gasthermen der Mieter wartet, dabei wollte ich rüber inne Firma, endlich auf den ovalisierten 24er umbauen, dem Zylinder noch einige Kanten in den Überströmern austreiben/die Auslaßzeit etwas verlängern und noch ein paar Abstimm- und Leistungsmeßläufe mit dem Sito Plus und auch dem TFF machen, aber das kann jetze bis 16.00 Uhr dauern, bis die hier waren und dann wirds langsam dunkel... Dabei ist hier wunderbares Wetter zum bauen und testen. Die 0,2er Kopfdichtung habe ich eben aber schon mal rausgeschmissen. Also wieder etwas mehr Verdichtung. Die 106er habe ich gegen die 104er HD getauscht, mal sehen, ob das nu nocht etwas besseres ausdrehen bringt.

Wenn einfaches Stecktuning ohne weitere Bearbeitung, empfehle ich folgendes: 23 Zähne DRT-Ritzel D.R.-Kupplungsbeläge und-federn Zylinderkopf vom 139er/166er Malossi Evtl. für besseres Ansprechverhalten/bessere Beschleunigung ein Elestartlüfterrad Original- oder besser SIP Road-Auspuff 5 und 8 mm Löcher in den Luftfilter oberhalb der Düsenstöcke bohren. ...feddich... Reicht auch ohne Bearbeitung für echte 90, mehr geht aber durchaus auch ohne großen finanziellen Aufwand, man benötigt nur etwas Freizeit und einen Billigfräser von Conrad etc.. Ferner verweise ich auf das "135er bearbeiten"-Topic, da führe ich gerade einen relativ umfangreichen Test mit dem 135er Motor der PX80 meiner Frau in meiner T5 durch, bei dem ich aufzeigen will, welche Maßnahmen welche Änderungen bzw. welche Ergebnisse bringen.

Isn Kundenfahrzeug... Der wird den Roller bestimmt nie verkaufen, da der so eine immer gesucht hat... Mußte dem erst mal die Gummimatten ausreden wegen Gammelgefahr aufm Bodenblech.

Shit, ich hasse Tippfehler... Logisch vom 3. in den 4....

Hab gestern ne PX139 alt mit nem von mir ovalisierten, schachtelneuen Spaco-24er (der 20er war durch und wollte sich auch mit reinigen und neuer Nadel das sabbern nicht abgewöhnen lassen...) aufs komplett ungeöffnete Gehäuse gesteckt und spontan einen GSF-Dynolauf gemacht, um mal zu schauen, was so ein Motörchen kann: Geht echt wie Luzi. PX 80 in außergeöhnlich gutem Originalzustand ohne jegliche Lackmacken und mit viel Sturzbügel- und Gepäckträger-Lametta, 20/68er O-Primär, 80er O-Getriebe, O-Pott, schweres O-Lüfterrad.

Welche Welle? Die Kurbelwelle? Die habe ich damals auf Membranlippenwelle umgearbeitet und auf kurz nach zwölf auspendeln lassen aufm Wuchtbock. Hat im Kulmbach aufm LCD-Sommerfest dieses Jahr mit Sicherheitsbedüsung für 14,8 am Rad gelangt. Der Mann fährt den Roller im Alltag, allerdings derzeit mit O-Pott. Läuft recht schön.

Holla die Waldfee...

Nö. Die D.R.-Federn sind schon o.k, rutscht ja auch (noch) nicht. Die Kupplung ist einfach zu klein und das Ganze soll ja von meiner Frau noch entspannt im Alltag zu ziehen sein. Daher dauerhaft ne große Kupplung mit maximal D.R.-Belägen und-Federn. Will ja irgendwann noch das Bajaj-Getriebe mit 22/67er Primär testen, dann dreht der Motor auch nicht mehr so hoch. Dafür, bzw. für einen guten Ganganschluß vom vierten an den dritten muss aber noch etwas Leistung übers gesamte Drehzahlband her. Kommt also wohl, wenn ich den Motor aufmache und Gehäuse und Welle bearbeite. Das Gesamtpaket muss halt absolut stimmig sein. Der ganze Test ist ja auch dafür, dass ich das am Ende auch bei Kundenfahrzeugen einbauen will und dafür brauche ich halt die Erfahrung, was im Zusammenhang mit dem Basiszylinder läuft und was nicht und ob die Fuhre dabei 100% alltagstauglich, sparsam und zuverlässig bleibt.

Och, nix wildes. Alles etwas strömungsgünstiger, die übelsten Freßspuren beseitigt, hier und da Kanten gebrochen, verrundet usw.

Lass das 80er Getriebe drin, 21/65 auf nem 200er Getriebe fährt n Kumpel von mir auf nem komplett bearbeiteten 139er mit 30er PHB auf Membran, der muß den 3. mit PM Evo schon ganz ausdrehen, damit der 4. gezogen wird.. LIeber 23/68 mit 80er Getriebe, da ist ger Ganganschluß vom 2. in den 4 . besser. Das 23er DRT gibbet bei SIP auch für die große Kupplung mit sieben Federn. D.R.-Beläge und -Federn nicht vergessen, könnte sonst jut rutschen bzw. mit Standardfedern und-belägen ist die Kupplung an der Kotzgrenze angelangt.

Naja, höherlegen in Abhängigkeit zur angestrebten Überströmzeit. Ohne die 1 mm-Fußdichtung komme ich (komplett ohne Fußdichtung) auf 115° ÜS-Zeit. Könnte ich auch mal testen als Vergleich, dann steigt halt der Vorauslaß, aber die Auslaßzeit sinkt halt um einige Grad. Nen RIchtwert habe ich nicht. Liter doch mal Deinen Brennraum aus - ich hab das mit Kolben im OT und aufgeschraubtem Kopf gemacht und dann Zweitaktöl solange mit der Spritze eingefüllt, bis das Öl aus dem Kerzenloch rauskam,.Das waren ohne Kopfdichtung 13 ml (geometrischh 11,44:1) und mit 0,4 mm Kopfdichtung ca. 16ml (geometrisch 10,04:1). Vorher würde ich an Deiner Stelle den Kolben in den OT bringen und dann eben den Kolbenrückstand messen. Vermutlich kommste mit der 0,2er Original-Fußdichtung auf nen Rückstand von ca. 1,8-1,9 mm, dazu noch die ca. 2-2,5 mm Quetschkante des D.R.-Kopfs, Ich würde den vorerst so ca. 1,5, später evtl. um weitere 0,5 mm abdrehen bzw. soweit abdrehen, dass die Quetschkante gerade so eben weg ist und der Brennraum immer noch einen Durchmesser von etwas über 60,00 mm hat. Dann sitzt die Quetschkante halt im Zylinder und der Kolben schlägt noch nicht oben an. Ich mache das doch alles nur für meine Frau bzw. damit ihr Roller nachher den perfekten 135er hat. Hat mich halt mal gereizt, rauszufinden, welche Änderungen welche Auswirkungen bei dem ollen Gußklumpen haben und ich bin ja noch laaange nicht fertig. Ach so: die kleine Kupplung mit 6 Federn ist auch mit D.R.-Belägen und -federn langsam an der Kotzgrenze angekommen. Stinkt beim beschleunigen immer ziemlich nach verbrannter Kupplung (die Beläge sind neu, Anfang Oktober eingebaut...)

Das wäre perfekt! Der D.R.-Kopf ist nicht wirklich gut geeignet. Für meinen Geschmack bitte mit geometrisch 10,5-11:1, 40-45-50% Quetschfläche, 0/1° Öffnungswinkel, 1mm Quetschkante bzw. wegen des Kolbenrückstandes 0mm. Würde mich als Betatester mit dem Testmotor anbieten.

Also, hab bei meinem Zylinder einen Kolbenrückstand von ca. 2,00 mm mit 1.0 mm Fußdichtung ermittelt, also 1,0 mm. Da ich morgen noch mal am Kopf beigehen will, werde ich das noch mal exakt ermitteln. Hier mal Kurven von heute mit dem ovalisierten 20er und ein Vergleich zwischen ovalisiert + Kopf am Rand rundum etwas mit dem Fächerschleifer geglättet sowie mit 20° ZZP zum letzten Lauf von gestern: Vergleich 108er, 106er und 104er Hauptdüse: Zwar nominal gleiche bzw. etwas weniger Spitzenleistung, dafür wesentlich schönere Fahrbarkeit, Vmax mit 106er HD auffer B1/B5 eben 98 aufrecht sitzend ohne Anlauf. Hatte vorhin die Zündung endlich mal abgeblitzt: die stand ernsthaft nur auf 15-16° vor OT, nun steht sie auf ca. 20° vor OT, da gehe ich aber noch mal etwas zurück. Den ovalisierten 20er SI hatte ich mit einer 52/140er statt der vorher von mir verbauten, etwas magereren 50/140er Leerlaufdüse versehen, läuft untenrum etwas fett, der Schieber ist ein 2er, auch etwas fetter. Morgen noch mal ein letzter Test mit dem 20er ovalisiert, dann fahre ich die Läufe mit dem ovalisierten 24er. Am Auslaß habe ich heute nichts gemacht, da wollte ich morgen ran, wenn ich dem Kopf die 0,2er Kopfdichtung raube. Alles in allem wesentlich schöneres und besseres Ansprechverhalten mit dem ovalisierten 20er (inkl. auf das unbearbeitete Gehäuse angepaßte Wanne) gegenüber dem Standard-20er, besserer Durchzug und irgendwie schaltfauler zu fahren.

http://www.youtube.com/watch?v=a7nPmn3soiM&feature=related

The Godfathers - Birth School Work Death http://www.myvideo.d...hool_Work_Death

Bin schlecht drauf, brauche gerade solche Mucke...

Das Original ist verboten und ich kenne das nicht, nie, nie gehört, ein Herr L. und seine Kapelle sagen mir so REIN GARRRRRNICHTS... Daher hier die Kopie, auf das mich wegen des um-die-Ecke-Denkens wieder alle hassen, grins - hier stahlgewittert dit wieder ma kräftich, tztztz... An die PC-Fraktion: Leckt mich kroizweise, is wieder so schon grau hier!

Och... Oder auch: "warum läuft dieser Dreckshaufen nicht richtig?" Kerze angefaßt (vorher her nicht gecheckt...), war locker und handwarm drin... Oder noch besser: "warum läuft dieser beschissenere haufen denn immer noch nicht - Ich hab doch allet jecheckt!???" Ach so, Zündschlüssel drehen - nach drölfzich mal kicken festgestellt...

Ne Psycho-Version dieses göttlichen Klassikers könnte für meinen Geschmack noch um LÄNGEN!!! Dreckiger, böser, düsterer, härterer und schneller sein... Die Skitzo-Version ist leider noch zu poppich, aber was aggressiveres und härteres habe ich leider nicht gefunden... Geiles Stück... Rrrr... Psychobellas machen mich wuschich...

Ach jeht doch... Nee, im Ernst, Freßspuren entfernen, Kolbenfenster im Sinne des Originaltunings öffnen, Auslaß bearbeiten, alles glätten, neue Kolbenringe und ab dafür mit ornlich Fahrspaß ohne Scherz. Wenn die neuen Ringe abdichten, kein Blowby nach dem ersten Testritt vorhanden ist, die Laufbahn i.O. ist dann läuft der Eimer auch langfristig. Den Kit würde ich mit Nacharbeit (und O-Tuning...) noch laaange mit viel Spaß fahren. Die Laufbahn sieht doch noch augenscheinlich jut aus, wenn man den Foddos und Deinem Bericht Glauben schenken darf, also rinbauen, kicken, Spaß haben! Der Kolben des 135ers, den ich da im dementsprechenden Topic weiter entwickle, sieht sogar noch um LÄÄÄÄÄÄÄNGEN schlimmer aus und die Kolbenringe waren komplett festgebacken, die Optik des Kolbens hat also nüschte zu sagen! Kriste hinne! Lieber die Ursache rausfinden und ausmerzen. Wenn Du den Kit nicht willst, melde Dich per PN!

Gerne immer wieder: ich vergesse in schöner Regelmäßigkeit - nach ner Arbeit am SI-Vergaser - den Chokezug bei ner Lartschfrähm wieder einzuhängen und wundere mich jedes Mal auf neue, warum ich dann immer so fröhlich den verschissenen Chokehebel beim kräftigen ziehen (die Mistdinger sind ja trotz Kettenspray und Rostlöser immer grundsätzlich festgegammelt, grins) inner rechten Flosse vorm ankicken habe... Unter lauten Flüchen und alles verwünschen, was auf diesem Planeten kreucht, aber nich mich selbst ( ) schraube ich dann wieder auffe Schnelle den Vergaserwannendeckel und den Luftfilter runter, hänge den Chokezug ein und schraube wieder allet zusammen, danach springt so ein Mistbock mit gefühlt "wat willste. paß doch besser uff, Du Idiot!" danach auffen ersten Kick an... Kein Kommentar, ich bin Ü40 und habe kein Kurzzeitgedächtnis!