Das _O

schönen dank. wie gesagt ich hab da keine ahnung von. gibt es denn ntc die bei beispielsweise 800° 0 Ohm haben? Also der Bereich von 0-100 Ohm nur bei höherer Maximaltemperatur?

dann mach sie weg : -) schaden kanns nicht

meinen mhr hab ich auch nicht mehr an die größreren überströme am gehäuse angepasst, dreht trotzdem voll aus. eigentlich wurscht würde ich meinen.

also, du hast 57mm hub und mit 0,9mm fudi ne QS von 1,1mm. soweit richtig? wenn ja, dann so lassen und fahren. alles prima. bei 57mm hub finde ich die möglichkeit über fuss oder kopfdistanz mit den steuerzeiten spielen zu können gar nicht schlecht. was besser ist, fuss oder kopf, musst du einfach erFAHRen. grundsätzlich: fudi mehr drehzahl und mehr leistung, kopf etwas früher mehr leistung, meist weniger band und weniger spitzenleistung. (kommt natürlich auf den rest deiner komponenten an) ohne resopuff würde ich vermutlich zu kopfdistanz greifen, mit resopuff zur fussdistanz. hol dir noch ne kodi für 4ackzisch und probiers einfach aus, kommt ja ab und zu auf persönliche vorlieben und anwendungsbereich an.

versteh ich nicht. 1,1qk ohne fudi passt doch.

mein gehäuse ist auch leicht "plangezogen" wird sich aber im 1/10mm bereich abspielen. auf 60er welle mit nur einer 0,9er dichtung sollte sich "rechnerisch" ein kolbenüberstand von ~0,6mm ergeben. nur mit dem mallekopp wär daher die QK nur noch ~0,2mm, wohl deutlich zu wenig. denkfehler bei der 1,7mm QK? um auf 1,7mm zu kommen müsste ich 1,5 + 0,9 (2,4mm ) bei 60er welle unterlegen. auf ner 57er welle würden die 0,9 natürlich passen. edit: bezog sich wohl auf den anderen "mark" je nach puff würde ich die 0,8 bis 1,0 mm QS anstreben. also die 0,9er dichtung weglassen und QS MESSEN. nsr mustang II lief ohne klingeln mit 0,8, rz right auch (60er welle und mall kopf), charger 220 klingelt noch bei 1,3mm und niedrig verdichtendem MMW Kopf).

auf meiner 60er welle komm ich beim sport mit 1,5 mm fudi und malle kopf auf QS 0,8 innen und ca. 1,0 außen

yo, bei 250 fängts an zu blinken (meine ich mich erinern zu können)

hab auch nochmal bissel rumgegoogelt. die egt sensoren sind keine ntc, das is angekommen. die brauchen noch extra stromversorgung und passen somit nicht 1:1 an den sip-tacho, das is klar. das umzufrickeln lohnt wohl nicht. hab auch keine ntc für temperaturen oberhalb der 250° gefunden, gibt aber wohl welche bis 800°. die 250er halten wohl kurzfristig auch 300 aus, danach grätsche. wenn da jemand nen link hat shop mit ntc oberhalb 250°, wär ich sehr dankbar. edit: was die fühler anzeigen, also absolutwerte sind mir egal. es reicht ja wenn man weiß, dass bei anzeige xy der motor klingelt und es zu heiß ist. dann sollte man auf der bahn beim überholen vorsichtig werden

ich hol das aus gegebenem anlass nochmal hoch. so wie ich das verstehe, ändert sich der widerstand des sensors bei wechselnder temperatur, hört sich erstmal recht simpel an. der sip tacho müsste also irgendeinen wert für 0° und 250° haben. ich kann leider nicht messen, weil mein sensor hin ist. es muss doch nen sensor geben, der die gleichen widerstandswerte hat, also den gleichen bereich, nur bei anderen temperaturen, etwa messbereich bis 0-800°. was der sip-fühler anzeigt, erst recht mit der originalen befestigung, sind doch eh fantasiewerte. bei nem messbereich bis 800° könnte man den fühler auch außen an den krümmer montieren, was bestimmt schneller reagiert, als der "massive" kopf. wenn es dann klingelt, also kritisch wird, kann man ja den wert ablesen. ob der sip tacho dann 149° oder 190° grad anzeigt, is dann ja mal wurscht. @ PsWN edit: egt sitzt ja regelmäßig im abgas, sowas "genaues" brauch ich nicht. ich such nen sensor der p&p an den sip-tacho passt (ntc?), nur mit nem höheren temperatur bereich. Klar gibt es Handgeräte. Aber ich hätte gern ne permanente Lösung. Es kann ja auch mal was kaputt gehen im Betrieb, Nebenluft zb. Wenn dann auf einmal ein höhrer Wert erreicht wird, zB Anzeige sonst 190 unter last, dann 205, dann stimmt irgendwas nicht. welchen bereich (ohm?) und was für eine art sensor "frisst" denn der sip-tacho? und wo kann man alternativen kaufen (gleiche ohm, andere temperatur)

"nur echt mit triple SSS", also insgesamt 9 S? das find ich schon recht viel gibts da nen gutachten zu?

hmm, also mit den verringerung der QS um 1mm, was ich für nen erheblichen sprung halte, kann ich nicht teilen. bei mir macht die QS oft den unterschied zu ganganschluss top oder flopp. In der Spitze mag das aber sein, dass nicht viele Pferdchen dazu kommen. In unteren Drehzahlen und vor Reso merkt man ein kleinere QS aber m.E. recht deutlich. Ich musste wegen klingelei mit der QS um 0,5 größer werden, ich merke das recht deutlich und zwar übers ganze Band (popometer). ich würde die qs immer so klein wie möglich machen, gerade wenn kein resopuff dran hängt.w

der originale kopf funzt auch mit 60mm. warum auch nicht. quetsche wird mit 1,5mm fudi um die 0,8 bis 1,0mm liegen. kann mir auch nicht vorstellen, dass es auf orignaler umgebung (ori-pott) ein klingelproblem gibt. kompression is normal. hohe verdichtung und neuer zylinder/ringe, also alles schön dicht. da kann man sich schonmal auf den kicker stellen, ohne dass sich was tut, is doch bestens edit: was vlt. nicht mehr original sein sollte, ist der zündzeitpunkt.

wenn der puff schon unterm trittbrett hängt, bleiben ja nicht viele alternativen. vlt. so wie oben.

wenn die lager neu kommen, kannste die welle ruhig mit dem hammer austreiben. aber am besten mit nem dorn in der mitte, sonst haust du das gewinde recht schnell platt und bekommst keine mutter mehr drauf (ok, mit gummihammer nicht das problem). nur bloß nicht reinhämmern! immer mit der kulu einziehen.

kann man eigentlich leistungstechnisch einfach den stinger einkürzen?

is die traversenhalterung nur zu kurz? oder hat der belly auch keine luft mehr nach oben? wenn der bauch mit der richtigen halterung höher kommt (sieht aus als wären da 2cm luft), geht der stinger ohne biegen bestimmt nicht mehr unter dem block durch. besser wärs wenn der stinger "gerade" aus dem konus kommt und dann direkt nen knick macht, halt wie beim rz. hier geht der stinger gleich nach dem gegenkonus im winkel nach oben, ich denke das is das größte problem. edit: aber righthand ist sexy! ..... außer beim kupplung einstellen

der muss sich doch in etwa wie der rz right montieren lassen. mit schelle um den esd wär doch ne lösung

@ http://www.kyajet.de/ feines tool, vorteil gegenüber jd jetting is auf jeden fall die vergasergröße. auf android funktioniert "auswerten" anscheinend nur wenn man den browser (chrome auf android) auf "desktop version" stellt. dann gehts aber wie es soll. könnte man ändern oder für mobile nen kleinen hinweis einbinden (umstellen auf desktopversion), was sicherlich einfacher ist.

anstatt die feder im zylinder einzuhängen, löcher durch die ersten beiden kühlrippen, schraube oder stift einsetzen und dort die feder einhängen. wenn das durch sein sollte, neue schraube/stift

mustang 2? ich kanns nicht glauben ... sorry für OT : )

Lara aus dem SCK Downloadbereich.

die stelle an dem überströmer lässt sich mit dem al85 zeug gut machen.

Vlt. Hat sich auch was in die vergaser düsen gesetzt. Würde mal den vergaser angucken, oder halt falschluft. Hoffe du kriegst das hin, wo der bock grad mal warmgefahren ist:-) Sehr geile aktion!!!!!

so schaut mein "7er" jetzt aus.