adriano

Bilder kommen per Mail...

Ich habe einen 1961er GS/3-Zylinderkopf vor mir liegen... Gegenüber den Vorgängerbaujahren (auch) mit Cap-Design - mein 1960er Kopf - zeigt sich folgender Unterschied: Der Übergang zum Brennraum, beim früheren Baujahr eine absolut scharfe Kante, ist hier in einem Radius von etwa 4mm rund ausgeführt. Die übrigen Maße sind identisch. Interessant für diejenigen, die ihre alten Köpfe so nachbearbeiten wollen! adriano

Häng mal den Kupplungszug unten an der Kupplung aus und kuck, ob der leichtgängig ist. Wenn nicht, fehlt´s Öl vielleicht hier. Ansonsten Kupplungsdeckel auf und da drunter nachschauen. Geht der Hebel am Kupplungsdeckel im abmontierten Zustand? Wenn ja, Kupplung abmontieren, zerlegen...

Andi, schick mir doch mal deine Adresse...

Genau richtig zum Wochenende!!! Danke Stefan!

Wäre echt klasse!!!!

Die Suche gibt nix her . Selberschnitzen aus Papier ist mir zu aufwendig, hier mal zu fragen schien mir der einfachere Weg. Wäre eigentlich ganz praktisch, so was für seltenere Dichtungen irgendwie zu organisieren - gibt glaub´ ich net sowas wie ein Copyright für die Dichtungen ?? Kann hierfür leider nur Dichtungen für die 150er PX beisteuern, wenn sich da was ergibt. Runtergeladen und aus Dichtungspapier selbstgeschnitzt ist immer no schneller, als Abends oder am Sonntag wegen einer versch(l)issenen :wasntme: Dichtung z Basteln aufhören zu müssen...

Also "abrüsten" mit der Bordspannung würde ich auf keinen Fall :haeh: . Brauchst eh nur einen Satz neue Lämpchen, die dazu auch noch leichter zu kaufen sind. Von Verlusten im Bordnetz ganz abgesehen, 12V PX-Lima kann mehr Licht. Und das schad´t nie. Für´s Umrüsten auf 12V gibt´s auch schon genügend Vorreiter. Da müsste die Suche was passendes hergeben. Beim Runternehmen der Spannung via Spannungsregler oder Widerständen verbrätst Du Unmengen Leistung, es sei denn, Du machst das mit einem Schaltnetzteil. Ist aber alles in allem aufwendiger als der "gewöhnliche" Weg. Aber wurscht wie, Hauptsache es klappt !

Na Ja, wenn man will, dann kann man alles klauen. Flex, Bolzenschneider... oder ein Laster, auf den das Teil kurzerhand gehievt wird. Sicher ist gar nix. Und zum Bieseln oder - Flutlicht aus´m Scheinwerfer ! Wer will, kann sich ja dann noch ne Taschenlampe ins Batteriefach legen (wenn doch etwas g´schamig)... Das mit der Zündungseinstellung via Lämpchen ist schon recht angenehm. Aber mit einem Meßgerät, das Induktivität messen kann, tut das auch so noch supergenau gehen. Mir war wichtig, eine funktionierende Zündanlage zu haben, ohne leere Batterie, ohne durchgebrannte Zündspulen wegen eingeschalteter Zündung... Hab´ ich alles schon hinter mir. :uargh: Ob´s letztlich der bessere Weg ist, schau´ mer mal... Die vielen Folgemodelle mit batterieunabhängiger Zündung lassen mich zumindest nimmer zweifeln.

Wechselspannungsausgang von Lima (2mal gelb): 1 Seite an Masse, andere Seite an ehem. Batterieplus. Damit hängt dann überall 6V Wechselstrom. - Hupe entweder per Gleichrichter mit Kondensator oder Wechselstromhupe. Ach ja, da war noch der Killschalter als Zündunterbrecher: läuft bei mir über einen Minischalter ins Lenkergehäuse, ein roter Draht bleibt da eh übrig von der Zündstromversorgung... Ähem, bitte jetzt keinen Orichinoolfetischismus... :wasntme:

Jou, Feuerverzinken taugt für Blech echt nicht. Da ist kaum noch ein vernünftiger Lackaufbau draufzubekommen. Fast egal, wie der Lack aufgebaut wird, die Haftung ist zu gering. Außerdem macht das jede Menge Arbeit, den Feuerverzinkten Untergrund für eine Lackierung eben zu bekommen ( ). Meine Meinung: Finger weg. Pulver ist fast genauso gut. Wenn der Untergrund wirklich rostfrei ist, hat da Rost auch keine Chance mehr, und der Lack hält da drauf auch wesentlich besser. Von der Verzugsgefahr beim Feuerverzinken ganz zu schweigen. Für den Rahmenholm habe ich damals so eine schwarze Pampe von Nigrin benutzt. Das gleiche Zeug (Versiegelung auf Tanninbasis), wie auch unter der Bezeichnung Fertan sauteuer zu kaufen ist. Ordentlich davon rein, schwenken... Und vor solchen Aktionen alle Stellen zudecken/verschließen, die nicht beschichtet werden sollen (speziell Durchführungen für Züge, etc. Für den Alltagsroller tut auch gewöhnliches Kettenspray recht gut. Das Zeug kommt wie Wasser aus der Dose und wird dann richtig schön fest. Läuft also überall in die Ritzen und bleibt dann dort gut haften.

Ich hätte da noch eine leere Zündgrundplatte (Gibt tatsächlich zwei verschiedene Zündplatten...), die eignet sich mit ein bissl Fräsen vorzüglich für´s leichtere Polrad. Muß nicht viel weg. Das leichte Polrad hat bei mir die gleichen Maße wie das schwere: Innendurchmesser 106,0mm Außendurchmesser 144,4mm Spulen draufmontier auf meine (übrige) Grundplatte: Außenmaße Grundplatte Spulenanker 105,2mm Miß mal nach, obs passt. Kannste haben, Lacknase. War übrigens so mutig, meine Zündung auch etwas umzustricken: Nach Schaltplan für die VS1 umverdrahtet, das Brems- mit auf das Fahrlicht gehängt, ganz ohne Batterie. Geht beim ersten Kick an!! :sabber:

Kann der auch 200er oder ist bei 125 Schluß? ( ´ne neue 200er könnt mir schon noch gefallen...

Ähem, (nachfrag...) Schwungmasse vom Lüra verkleinern bringt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur in den unteren Gängen. Zwegn Übersetzungsverhältnis. Sollte man in den oberen Gängen kaum mehr wahrnehmen. Drehzahlproblem beim Schalten habe ich keines. Der Unterschied beim Gasgeben ist dagegen mit dem leichten Radl krass - fast crossmäßig. :love: Der Direktvergleich beider Polräder zeigt (bei mir) nicht nur theoretisch leichteres Hochdrehen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auch beim Licht. Beide Polräder frisch magnetisiert. Des mit dem Lüfterradlwiderstand versteh ich nicht. Die Flügel sind eh so winzig, daß die Verlustleistung durch Gepuste maximal im 100W-Bereich liegen dürfte. Für die Endgeschwindigkeit also eigentlich wurscht - oder? Ein anständiges Gebläse dürfte allerdings nicht so schwer zu realisieren sein: Flügel aufschweißen, um die Randgängigkeit zur LüRa-Abdeckung zu vermindern, unnötige Streben der Abdeckung entfernen und für eine runde, zentrische Ansaugung sorgen... Ach ja, Wuchten - das LüRa.

Hmmmm. Mit etwas Elan hätt´ ich dann ja das Topic auch finden können. Na ja, die Fotos stimmen mit meinen Polrädern überein. Gibt dann ja wohl nix mehr hinzuzufügen. Danke. adriano

Hi, Ich vermute, die Kaskade ist am Beischild - wie der Rest der Vespa - bloß Punktgeschweißt. Sollte man an den Schweißpunkten erkennen können. Lack entfernen schafft hier Klarheit. Dann einfach einen guten Bohrer nehmen und die Schweißpunkte ausbohren. Viel Erfolg!!

An meiner GS ist ein Polrad montiert, das wesentlich leichter ist, als die üblichen (?) aus Vollmaterial. Die Magneten sind segmentweise eingepresst. Gab wohl zwei verschiedene? Die Magneten selbst sind auch wesentlich stärker als bei dem "gewöhnlichen", in das die Magneten mit vergossen sind (trotz aufmagnetisier-gedöns). Pfundig für Licht und Zündung. Kann mir vorstellen, daß das interessant sein könnte, für alle, die sich eine Renn-GS basteln. Aber DIE Leut´ wissen des eh scho, gell? Bilders kann ich leider nicht einstellen. Aber wer´s per Mail haben will - gerne.

Hi, Muß mir wohl auch noch einen Kabelbaum stricken für meine GS/3. In verschiedenen Läden für Elektronikbedarf kann man sogenannte hochflexible Litzen kaufen, wie sie für Meßleitungen verwendet werden. Die gibt es in fast allen Durchmessern und beinahe in jeder Farbe. Vorteil daran: Kann man xmal hin und herbewegen (Lenkkopf), ohne daß die einzelnen Kupferadern brechen. Ab 1qmm wirds aber echt schwierig, gerade bei Rahmendurchführungen, da kann ich nur beipflichten. Konkrete Bezugsadressen für die Litzen habe ich leider nicht. KFZ-Werkstätten abklappern könnte auch helfen. Die nehmen sowas gern zu Reparaturzwecken her.

Now, i try to explain. During the years the magnetism of the flywheel gets lost. The result is weak ignition. Batteries cant get pushed up and stay empty. Light also is very weak. I therefore strongly recommend to remagnetize your flywheel. Costs in Germany at my local service are about 25$. When you take your flywheel off, the lost of magnetism gets faster. You would not mention it, if the flywheel magnets are "unbridged" for about a hour or so. But you should bridge the magnets by putting a blade of a saw into the inside of it. Anything of iron bridging the magnets will do. Putting the Stator plate into the flywheel is the easyest way to bridge the magnets. Alien-English, i know... But schooltime is very far away.

:plemplem: UUps, da hab´ ich was durcheinandergebracht. Lesen hilft. Ne, kennen tun wir uns nicht, aber ich bin ein begeisterter Anhänger der alteroller-Seite...

Schon komisch. Klar gibt es Unterschiede zwischen Zweitakt- und Viertaktgasern. Gibt welche, die speziell für Getrenntschmierung gebaut wurden und so... :plemplem: Im Ernst: Bei einem "Primitivvergaser" wie dem UB kann ein Unterschied lediglich in der Grundbedüsung bestehen. Weil speziell die für alte Zweitakter gekochte Ölsuppe halt dickflüssiger ist, als der ölfreie Viertaktersprit, sind gewöhnlich die Zweitaktversionen, so es sie denn mal gegeben haben soll, fetter bestückt. Reine Abstimmungssache. Was anderes, Jan, Warum hast Du eigentlich nicht die Chokefunktion des 24er Vergasers weiterbenutzt? Müsste sich doch eigentlich irgendwie mit ein wenig gepfriemel machen lassen, den GS-Choke umbauen lassen. Ich werd´ mich jetzt auch mal auf die Suche machen nach einem Vergaserchen...

Danke JOB, Dann bohr´ ich doch gleich weiter: Wo, für wieviel Geld, in Neu, was für ´ne Bedüsung,... @ Lacknase:

Gute UB23-Vergaser sind recht selten. Hat schon mal jemand einen 24er Vergaser draufgebaut. Die soll es ja sogar in neu geben. Die Suche hat da nix hergegeben...

25 Euronen inkl. Rückporto. Hab da zwei Polräder machen lassen. Tut dem Licht echt gut. Solltest aber vorher den Preis aushandeln. Geht mit mehr Polrädern pro Sendung wahrscheinlich noch günstiger.