blutoniumboy

Da ich selbst nicht gefahren bin kann ich es auch nicht sagen obs wo klemmt oder nicht. Aber ich denke es wird nicht schaden, wenn man sich mal die Zündung ansieht.

Bilder vom Kolben werde ich vorerst keine einstellen können. Wir möchten heute abend nur mal die Zündung blitzen. Sollte die flach sein dann geht die Mühle ab in die Werkstatt und die müssen das dan auf ihre Kappe nehmen. Wir möchten nur etwas in der Hand haben. Nachträglich können wir nichts beweisen. Danke jedenfalls!

Ein Kollege von mir hat eine PX125 neueren BJ (2003?). Bei dem ist die Zündgrundplatte eingegangen und er hat sie in einer Werkstatt tauschen lassen. Nun hat er nach 2 Wochen einen Leistungsabfall. Die Mühle geht nur noch 50km/h. Wie wenn er an einem Gummiband hängen würde-> Kolbenklemmer. Kann es sein, dass aufgrund einer falsch eingestellten Zündung die Kolben klemmt? Wieviel Grad vor OT sind richtig? Motor ist original.

Da sich die Zahnräder ja auch an beiden Seiten abnützen hätte ich eben mal behauptet unten und oben auszugleichen. Dann ist alles schön Mittig. Ich lasse mich aber auch gerne belehren

An beiden Seiten eine dickere Scheibe rein machen. Dann ist es wieder in der Mitte.

es kann aber nicht auch sein, dass das setup für den 4. gang zu wenig leistung hat? ändert sich denn die drehzahl?

Vielleicht meint er auch 23NM. 32NM ist schon recht kritisch für das Gewinde im Block.

Ich habe jetzt mal so bei SIP durchgesehen was die so haben. Da steht überall eine Länge dabei. Aber an welcher stelle wird die Länge gemessen?

Sind da jetzt mehrere Hersteller betroffen oder nur die meceur Wellen, kann man da was sagen? Meine originale Welle ist hinüber (Wange angerieben) und ich habe jetzt eine mazzucchelli mit originalhub in meinen 200er eingebaut. Da Gehäuse habe ich vor ein paar Monaten gekauft und ist NOS (30 Jahre alt). Wenns mir das zerhaut bin ich echt sauer! Motor hat Originalsetup, also 12PS.

Habe heute endlich mal zeit gefunden den Motor noch mal zu spalten. Bezüglich Kickstarter sieht alles OK aus. Zähne passen super und sind auch nicht stark vernudelt. Ich denke einfach, dass ich damals zu hecktisch getreten habe. Dichtung habe ich jetzt die originale grüne Piaggio eingebaut (vorher mit Fett leicht eingeschmiert). Hat auch gleich auf anhieb gepasst. Bei meiner alten aus Papier musste ich nacharbeiten. Die originale hat eine gummiartige Beschichtung und ist eine Spur dicker. Gehäusehälften wurden mit Drehmomentschlüssel wieder zusammengeschraubt. Hoffe mal es passt jetzt. Werde ich dann morgen sehen.

danke für das feedback! tüv/pickerl ist auf jeden fall wichtig für mich. btw.: wie erkenne ich sicher, dass meine dämpfer platt sind? für vone habe ich schon ein komplettes federbein original auf sip gefunden, nur für hinten gibts da nichts...

bzw. sind die orginalen nicht wirklich gut vom fahrverhalten und es ist generell abzuraten?

hast recht! gibts gute dämpfer in original optik die etwas straffer abgestimmt sind?

Hallo! Ich bin ja gerade dabei meine Vespa komplett zu überarbeiten. Die Dämpfer und Federn haben jetzt auch gut 30 Jahre am Buckel und möchte sie deshalb erneuern. Was kann man denn für vorne und hinten empfehlen? Mit der Vespa werden keine Rennen oder ähnliches gefahren. Möchte einfach wieder Dämpfer die dem originalfahrwerk entsprechen. Am besten nur Originalteile.

danke für die blumen habe eigentlich keine kleinserie geplant, da müsste ich viel anbieten ^^ ich baue mir eben immer schnell mal ein tool damit ich teile ordentlich und ohne beschädigung zusammen bauen kann. ich poste die abmessungen bei gelegenheit!

Also das war ja echt ein Spaziergang War alleine in 2,5 Stunden inkl. Anfertigung div. Werkzeuge fertig. Hätte ich mir echt schwerer vorgestellt, aber es kann ja auch mal gut laufen! Ich habe mir so ein Einpressteil angefertigt und dann noch eine Abstandshülse damit die Welle 100%ig in der Mitte positioniert wird. Die Nadellager habe ich dann mit der Hülse eingepresst und darauf geachtet, dass das Rohr genau in der Mitte der Schwunge ist und kein Spiel drinnen ist. Anschließend noch die Sicherunsscheiben mit einer Nuss eingepresst und die O-Ringe rübergeschoben. Lack ist auch heile geblieben. Wäre auch schade gewesen. Da steckt viel Arbeit drinnen. Habe alle Einschlüsse im Alu mit flüssigmetall aufgefüllt und schön geschliffen und lackiert.

Vielen dank schon mal. Werd mir jetzt noch ein paar Werkzeuge drehen und dann solls los gehn

Alles klar! Danke euch. Werde berichten wie es gelaufen ist

Hallo! Da bei meiner Schwinge die Lager nicht mehr wirklch gut waren habe ich das Teil zerlegt. Das hat sich gleich gut angeboten und ich habe alles Einschlüsse und unebenheiten ausgebessert und neu lackiert. Sieht jetzt wieder super aus, besser als original Werde mich nun ans zusammenbauen heranmachen. Die original Anleitung habe ich mir schon mal heruntergeladen. Sieht einfach aus, wirds aber sicher nicht. Habe eigentlich nur eine Frage zum einpressen der Nadellager. Die Lager sind ja an einer seite geschlossen. An dieser Seite ist mit so einem komischen weichen Zeugs diese Sternscheibe draufgepappt. Ich würde jeztzt die Sternscheiben runtermachen und vorher mal die Lager eindrücken. Darauf achten, dass kein Axiales spiel ist aber die Lager auch nicht so fest an der welle Anstehen. Lager zusätzlich noch mit Locitie einkleben. Anschließend hätte ich die Sternscheiben eingepresst. Dabei hätte ich und der Mitte angesetzt. Oder sol ich Lager mit Sternscheibe gemeinsam einpressen?

Hab die Mühle schon länger nicht mehr angeworfen, bin zurzeit mit der aufbereitung und lackierung von anbauteilen beschäftigt. Werde den motor aber noch mal spalten da ich immer wieder einen tropfen öl unten stehen habe und anschließend einen original dichtsatz verbauen da der etwas dicker ist. gehäuse ist NOS und dichtflächen super. also denke ich liegt das problem an der dichtung...

Könnte man nicht einfach den Polradabzieher hinenschrauben und so umbauen, dass man da eine Akkubohrmaschine anbringen kann. Dann würde das Einschleifen etwa schneller gehen. Ich denke der Abzeiher ist in 20min umgearbeitet.

Hallo! Ich bin ja gerade am überarbeiten meiner P200E. zu zeit nehme ich mir die kleinen Blech-Anbauteile zur Brust. Die lacke ich selber. nun habe ich die Sitzbank zerlegt. Der Bezug ist echt kacke und rissig. Die Federn rostig und der "Rahmen" auch schon nett von Rost befallen. Zahlt sich das noch aus den zu überarbeiten? Dien "Rahmen" schleifen und lackieren ist echt viel Arbeit. Bei den Federn wird man wahrscheinlich eh nicht viel machen können und dann müsste ich noch ab zum Sattler neuen Bezug machen. Eine Sitzbank bekommt man bei SIP schon für 100,- Eure Meinungen sind gefragt.

JA wieviel Hz brauchst du denn? Wechselstrom ist nicht gleich wechselstrom.

Feder passt. Beim zusammenbau noch mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet (7mm Spalt). hat alles gut ausgesehen. Also bei ca. 50x kicken war 2x. Ich habe den Kickstarthebel dann immer vorsichtig 2cm runtergedrückt und dann voll durchgetreten. Is macht so den eindruck als gits das Problem nur wenn der Hebel ganz oben ist und ich voll reintrete. Wie wenn das Kickritzel noch nicht richtig "eingerastet" ist.

Vielleicht ist durchrutschen der falsche Ausdruck. Bei meiner Kickorgie ist mir der Kickhebel 2x durchgerutscht. Ritzel sah beim einbauen OK aus. Irgendwie ist das Ritzel in der Nebenwelle nicht ordentlich eingerastet. Kann das passieren weil ich so schnell hintereinender gekickt habe? Sonst hat das Kicken immer super funktioniert. Kupplung ist es nicht, die Beläge wurden geölt und sie ist neu. Also es ist meiner Meinung nach die Vebindung Ritzel an Nebenwelle.