Klingelkasper

Guckst Du wo die roten Linien sind...

Als Langzeitprojekt bin ich dabei das Motorgehäuse in CAD zu konstruieren/optimieren, da gibt es schon mehr, aber das ist noch nicht öffentlich. Endziel ist nen CNC-Gehäuse.

Wenn geschlachtet wird nehm ich den blau eloxierten Kicker

Auf dem Bild siehst Du links den "Becher", auf dem der Siri läuft, der Becher lässt sich einfach rausziehen wenn die Bremstrommel (bzw. der Flansch bei Sternfelge) unten ist. Man sieht da auch schön, wo Öl zwischen Becher und Achse durchkriechen kann, was sich mit ein wenig(!) strategisch günstig plazierter Dichtmasse minimieren lässt.

W.O.M.

Gestern zusammen mit Max zur LED-Rücklichtmontage an seiner schnieken neuen VNB mit dem Roller nach Ricklingen, fing natürlich gerade an zu schneien als wir um 19.00 los sind. Hab dann doch lieber das Wüstenschiff statt der GS genommen, ging mit den 10 Jahre alte Contis sogar erstaunlich gut. Geht doch nix über ne zünftige Ratte in der Garage... Hat einer nen Tip für Ganzjahresreifen in 3.00-10 mit Winterfreigabe? Man fällt ja doch ziemlich auf wenn man bei Schneetreiben mit dem Roller unterwegs ist...

Offene Seite muss zum Lufi zeigen, der Schieber den Du da hast, ist allerdings völlig hinüber, muss neu, mit dem Ding erübrigen sich jegliche Abstimmversuche. Mein Tip ist der Schieber den es bei SIP gibt, ist ein hochwertiger Nachbau, der Rest von dem UB-Kram bei Sip taugt zwar nix, aber der Schieber von denen ist echt gut.

Die von derMarc sind für VS1, great8ride braucht die hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+surflex+fur_93202000 Die orignalen Beläge haben gegenüber diesen den Vorteil, das sie sehr leicht sind und man sie durch Einpressen neuer Korkstücke und anschließendes Planschleifen instandsetzten kann.

6er kerze finde ich nen bischen heiß und Kurzgewinde passt bei den Ori-Köpfen nicht. Die Sache mit dem Kupferring bezieht sich bei den Langgewindekerzen ja nur auf nen halben Gewindegang oder so. Am besten mal mit dem Meßschieber ins Kerzenloch und schauen was Sache ist. Die 105er HD ist gerne mal nen Tick zu fett wenn man mit weniger Öl als 1:20 fährt, rauchen wegen zu fetter HD sollte aber eh nur bei Vollgas auftreten. 1:25 ist immer drin, 1:20 brauchts m.E. nur, wenn man noch ne Uraltwelle mit vollrolligem, käfiglosen Pleuellager fährt. Die sollten aber mittlerweile ausgestorben sein. Originaler Lufi sieht so in neu aus, gebraucht dann halt schwarz:

ZZP normalerweise fix bei 27° für den späten Kopf mit Jockey-Cap-Brennraum, moderne Köpfe mit ringförmiger Quetschkante und mehr Verdichtung gerne auch etwas weniger (26° läuft bei mir gut). Gemischschraube ist ne Luftschraube, 1,5 raus ist nach meinen Erfahrungen meist schon zu mager. Je nach dem wie ausgeschlappert das Gewinde der Schraube ist, zieht die darüber auch gerne mal extra Luft. Kerze bei Serienkopf NGK B7ES, bei Köpfen mit mehr Verdichtung NGK B8ES. Nadel auf 2. Raste ist bei mir ok. Je nach Zustand des Gasers kann auch 3. Raste besser sein. Vorsicht mit den Gasschieberfedern vom SIP, die haben zu viele Wicklungen, wodurch der Schieber nicht mehr voll öffnet.

z.B. hier? http://keihin-con.com/index.php?type=p_serie&info=pwk&details=diagramm

Such mal nach Stegleitung.

Trommelseitig 2RS-Wälzlager mit Standardfettfüllung an der Vorderachse hat mir weder bei GS noch bei SF je Probleme gemacht. Auch nicht die Pässe runter. Spezielles Heißlagerfett muss da m.E. nicht hin. Nadellager der Schwinge nehme ich ein wasserbeständiges MoS2-Fett her, Lager sind auf der GS 150 nach mehr als 60.000 km immer noch tiptop. Auf dieser Strecke ist aber auch fast ne ganze 400g-Kartusche Fett durchgegangen. Daher wage ich zu behaupten, es ist scheißegal was für ein Fett man da reinhaut, Hauptsache man schmiert regelmäßig nach, mit der Runde extra nach ausgedehnten Wasserschlachten. Für die Lenkkopflager nehme ich salzwasserbeständiges Bootsfett von LM. Die vollkugeligen Lager auf der GS haben das als Erstbefüllung gekriegt, ohne Nachschmierung ebenfalls nach 60tkm noch 1a ohne Nachstellen. 2% Molyduval VM im Getriebeöl (LM SAE 30 für Rasenmäher). Nach meinen Langzeiterfahrungen minimiert das Verschleiß an Ruckdämpfer, Getriebe, Schaltkreuz/Raste, Druckpilz und Druckplatte, ohne das es mir jemals Probleme mit der Kulu bereitet hätte. Den Tip habe ich aus dem GSF. Bei den Bowdenzügen bin ich mittlerweile bei nornalen Hüllen gelandet, mit Molyduval VM geflutet + geflochtene Innenzüge (äußere Drahtlagen verlaufen parallel zur Zuglängsrichtung). Da friert nix ein, hält ewig und flutscht.

Ist vermutlich für einen dieser kruden PX-Motor Umbauten. Gruselig...

Bin da keineswegs Spezialist, aber in Ost-Berlin war doch der ein oder andere Exot mit Ostkennzeichen unterwegs. Da gabs schon so was wie 1302 Cabrio für's Töchterchen aus besserem Hause und so nen Zeug. Soweit ich weiß gabs für sowas ne Art Einzelabnahme. Der altgediente Dekra-Mann mag das noch kennen und könnte die 50S nach Ost-Standard abnehmen. Problem ist nur er hat vmtl.nicht mehr den Stempel mit Hammer und Zirkel drauf, und selbst wenn passt das mit Datum 2019 aber sowas von gar nicht. Soweit mir bekannt gilt Lex-Schwalbe nur für das Zeug was in der Zone bis zur Wende ne Betriebserlaubnis hatte, + Übergangsfrist für die zur Wendezeit in Produktion befindlichen Ostmopeten. Oder eben die eine Vespa 50S vom Funktionärstöchterchen aus Ostberlin mit vor 89 ausgestellter DDR-Pappe. Die Hitler-Tagebücher sind quasi nen Scheißdreck dagegen...

Bei manchem wohl der fehlende 1 oder 1b Führerschein, bzw. A oder A1 nach heutiger Definition.

Bei diesen Kulusiris endet der Versuch die Kuwe ohne Schlupfhülse einzuziehen i.d.R. mit umgeklappter Dichtlippe oder (tückisch weil nicht sichtbar) mit abgesprungener Feder. Deshalb niemals ohne....

Hab hier irgendwo gelesen, dass jemand (powerracer?) PLA schonmal als Gasschiebermaterial versucht hat und das nicht soo gerockt hat...Luftfeuchtigkeit, die man mit der Ansaugluft geliefert bekommt oder sowas in der Art hat dem Zeug zugesetzt.

Ja Rudi, Platinen sind noch nen paar da. Fröhliche Weihnachten nachträglich und alles Gute für's neue Jahr.

Das 440 ist wohl nur verkehrt rum durch die Stempelrolle gezogen. Mittagspausentheorie haut schon hin, denke ich.

Definitiv nicht. In einem Rutsch durch und alles passt, kein Einstellen, kein Umsetzen. Edles Teil. Achte darauf das Du einen HBZ mit Bodenventil für Trommelbremse einbaust, wenn Du die Trommeln behalten willst. Die Bodenventile von Scheibenbrems-HBZ halten nicht dauerhaft Vordruck, Trommelbremsen muss man damit nach längerem Nichtbremsen "anpumpen", außerdem fangen die RBZ ggfs. das lecken an.

Falls Du doch mal in die Verlegenheit kommen solltest, kann ich die hier mit Hartchrom-Messersatz empfehlen: https://www.werkstatt-onlineshop.de/Hunger-Reibahle-Typ-K-18-21 Nicht gerade ein Schnapper, aber mit dem Führungskonus optimal zum Aufreiben von Achsschenkelbuchsen geeignet.

Die Kingpins sitzen offensichtlich nur mit Schiebesitz in der Achsfaust, und bei der Starrachse gehen die Querstöße aus dem Rad ungefiltert da rein. Ich denke dass muss nen bischen Vorsapnnung haben, sonst klötert mit der Zeit die Bohrung aus. Kommt wohl nicht von ungefähr, dass es für die Achse Oversize-Kingpins gab/gibt.

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Naja, die diskutierte Problematik mit den Nuttiefen kommt wohl hauptsächlich daher, dass durch Aus-und Einbau der gekerbten Sicherungsbolzen deren Bohrungen im Achskörper verschleißen, ist halt ne fiese Billiglösung, die für häufigen Wechsel nicht wirklich taugt. Auch bei Dir sind die Bohrungen ja offensichtlich schon 0,1mm über Nennmaß. Wenn's meine Achse wäre, dann würde ich mich wohler fühlen wenn die Nut vom Kingpin gute 0,1mm in die Bohrung reinragt. Sonst hätte ich Bedenken, dass die Kerben des Sicherungsbolzens gerade im Bereich der Nut vom Kinpin nicht ausreichend zusammengepresst werden und nur auf den Kanten tragen. Das wirkt nach der Montage auch erstmal fest, hält aber im Zweifelsfalle nicht dauerhaft. Die 0,1mm Überstand sollten beim Zusammenbau kein Problem darstellen, hydraulische Presse und entsprechende Sorgfalt mal vorausgesetzt.