Jogi67

Ich bin mehr für die Loctite-Variante. Die Seite zum Motorgehäuse vom Stehbolzen hat normalerweise ein Übermaß von 0,1mm im Gegensatz zu der Zylinderkopfseite. Diese bessere Verschränkung des Gewindes soll bewirken das sich der Stehbolzen nicht von alleine durch Stöße und Vibrationen von selbst löst. Auch ist die Gefahr dadurch geringer das sich der Stehbolzen im Gehäuse nicht rausdreht obwohl man nur die Muttern vom Kopf lösen möchte. Ich sehe keinerlei Sinn in der Zinkpaste bei Zylinderstehbolzen, eher das Gegenteil.

Wie groß ist dann der Geschwindigkeitsunterschied in km/h im 4. Gang zwischen Polini-Box und SR 3.0? Ich stehe vor dem gleichen Dilemma das die Polini-Box auf meinem BGM187 mit dem alten Sprintgetriebe und 24/64 bei exakt 114kmh "abriegelt". Alternativ hätte ich neuerdings noch einen LTH zum ausprobieren.

Der Herr Reinold war halt sehr sparsam mit seinen Informationen. Ich musste auch durch genaues Lesen und Verstehen der doch sehr rudimentären Fakten erst checken was Anmach ist. Es scheint jedoch zu seiner Zufriedenheit gelungen zu sein.

Das ist Hobby Mensch! Nix neu kaufen, selber machen und sich am Erfolg selber feiern, es gibt nichts Größeres.

So ist es. Bei 1mm wird es schwer. Meistens sind es aber nur wenn überhaupt zehntel mm. Zur Not dieses neumodische Dichtzeug verwenden, habe ich jetzt erstmalig nach fast 40 Jahren auch mal erfolgreich probiert. Wichtig: Drehmomentschlüssel! Und ganz vorsichtig die Muttern erst gleichmäßig anliegen lassen beim festziehen und stufenweise das Anzugsmoment wechselseitig auf die Muttern geben. Die Dichtfläche am Gehäuse kannst du wohl ausschließen, habe ich selber noch nie erlebt das die krumm ist. Meistens war der Übeltäter der Vergaser selber sowie auch manchmal die Wanne. Das ist keine Raketentechnik und wie jan schon sagt sehr einfach mit der Glasplatte und Schleifleinen sowie etwas Fingerspitzengefühl recht einfach zu bewerkstelligen.

Wie groß ist den die Bohrung der Schwimmerkammer zur Hauptdüse? Ich habe auf dem Bgm noch einen uralten SI24 aus den frühen 80ern mit 1,8mm Bohrung. Die neueren haben meine ich nur 1,5mm. Da könnte man den Hebel zum optimieren vielleicht auch noch ansetzen. Der fettere Gasschieber hat bei Volllast, also voll geöffneten Gasschieber keinerlei Auswirkungen auf das Gemisch. Er rettet dich allerdings bei Windschattenfahrten bei hohen Drehzahlen und zurückgenommenen Gas vor gefährlichen abmagern und somit vor einen Klemmer. Ich selber habe im Gegensatz zu dir ND55/160. Auch ist der Benzinhahn bei mir noch original von 1979 da ich meine fastflow-Benzinhähne bei fast allen Rollern wieder rausgeschmissen habe. Ich vertraue den Dingern nicht.

So ein Vergaser kann sich durch ungleichmäßiges anziehen schon mal verziehen. Bei deinem Vergaser hast du M7 Stehbolzen mit Unterlegscheibe, Sprengring und Muttern. Mit neuen Dichtungen reichen ca. 15Nm Anzugskraft, auch wenn das Handbuch 16 - 20Nm angibt. Den Vergaser sowie die Vergaserwanne unten kannst du genau wie den Zylinderkopf auch vorsichtig nachplanen. Schon zigfach erfolgreich gemacht.

Äh, was soll uns der letzte Beitrag sagen Reinhold? Gibt es noch irgendwelche Unklarheiten? Nur Mut, immer fragen, hier wird gerne geholfen.

Für mich sieht es sehr wohl so aus als sei der Zylinderkopf unten nicht ganz Plan. Man sieht deutlich wo er abgeblasen hat. Ich würde ihn auf einer Glasplatte mit 240er Schleifpapier in kreisenden Bewegungen und ein paar mal kreuzweise kurz nachplanen. Ist in ein paar Minuten gemacht. Wenn Zeit und Lust täte ich den Zylinder auch mal ziehen und die Planfläche oben auch auf der Glasplatte kurz nachschleifen. Dann ist da zumindest Ruhe im Karton.

Elestart welches der TE verbauen möchte habe ich persönlich noch nie kontaktlos gesehen. Darauf achten sollte man allerdings auch das es wirklich ein 200er mit gebogenen Schaufeln ist. Ansonsten könnte es an heißen Tagen etwas knapp werden mit der Kühlung.

Ach herrlich. Der Jogi01 war in seinem Auto fast rund um die Uhr QRV. In der Garage liegen noch einige Stabo XM4012n, XM3044, Zentagi-Brenner (für die Unwissenden, das ist der BFA 306 unter den Leistungsverstärkern der die Reichweite sehhhhhr erweitert) und Antennen. Irgendwie habe ich es noch nicht über das Herz gebracht den alten Krempel zu entsorgen.

Der Zündzeitpunkt ist bei dem schweren 3000gr und dem Elestart-Lüfterrad der selbe. Jedoch sollte der ZZP bei jedem Wechsel des Lüfterrades überprüft/abgeblitzt werden da es eventuell Fertigungstoleranzen zwischen den Lüfterrädern geben kann. Zündzeitpunkt: PXALT 10 PS 23Grad v.OT PX Lusso 10PS u. 12PS 21 Grad v.OT

Ich täte als günstigste Sofortmaßnahmen erst mal einen Luftfilter ohne Löcher über den Düsen ausprobieren. Die Glaskugel sagt nach meiner Erfahrung, dass das Problem dann durchaus gelöst sein könnte. Den glatten Schieber optional. Bislang hatte ich noch keinen Motor der so geil von der Performance lief. Gasannahme und Übergangsbereiche einfach perfekt.

Den 4.2

Nimm mal diesen Gasschieber. Vergaserschieber Ich fahre genau das gleiche Setup mit einem Luftfilter ohne Löcher. Luftfilter ohne Löcher Das ganze mit HD125. Ich könnte gefühlt noch magerer werden. Unter den Artikeln im Link ist auch eine schöne Beschreibung.

Ein Foto könnte in deinem Fall sehr hilfreich sein weil ich dir nicht ganz folgen kann. OT Markierung auf das Gehäuse und auf das Lüfterrad. Also hast du 2 Markierungen. Jetzt die gewünschten 21 Grad v.OT ENTWEDER rechts von der OT-Markierung auf das Lüfterrad anzeichnen ODER aber die 21 Grad auf das Gehäuse links von der OT-Markierung anzeichnen. Das wird gerne mal genau andersrum gemacht, warum auch immer. Ein grober Anhaltswert vor dem Abblitzen ist bei 21 Grad v.OT die Zündgrundplatte mit ihrer Markierung genau zwischen dem Markierungen A und IT vom Gehäuse zu setzen. A ist ungefähr 23 Grad v.OT, IT ungefähr 18 Grad v.OT.

Schieb den Stuhl mal in die Sonne. Ich möchte heute mal richtig geblendet werden. Feines Projekt.

Malle Sport mit 60er K2d-Welle, SI24, 24/65 und 36er 4. Gang sowie Sip-Road 2 ist bei mir nahezu perfekt bei 92 Kilo Fahrer auch im Gebirge. Das schiebt sehr ordentlich. Keinerlei Ganganschlussprobleme oder mangelnder Fahrspaß. In der Ebene oder auf der Autobahn war 23/65 für meinen Geschmack definitiv zu kurz. Viel Spaß bei der Entscheidung.

A ist grob gesagt 23 Grad v.OT für 10 PS IT 18 Grad v.OT Für die 21 Grad v.OT der 12 PS Version müsste man ungefähr die Mitte der beiden Varianten nehmen. Das sind hat nur grobe Markierungen die durch abblitzen noch kontrolliert werden müssen.

Mittlerweile schon die 3. Anpassung der Gleitsichtbrille weil ohne nix mehr geht. Es wird von Jahr zu Jahr schlechter mit dem Sehen. Im Dunkeln oder bei Regen geht fast nichts mehr mit dem Roller.

Kann ich toppen: Wenn du auf einem Extrabreitkonzert eine unbekannte Vorgruppe Namens "TRIO" gesehen hast und diese eigenartige Musik Monate später im Radio rauf-und runter gespielt wird. Da Da Da, ich lieb dich nicht du liebst mich nicht...

Laut meinen Unterlagen sah das Werkzeug schon immer so aus.

Das lässt sich so pauschal nicht immer sagen. Bei einer PXalt von mir drüber weil es anders nicht passt, bei einer anderen drunter. Je nachdem ob original oder Nachbau muss man individuell schauen wie die Kante der Abdeckung mit der Schaltraste vorne am besten passt. So zumindest meine Erfahrung.

Das habe ich leider auch nie wirklich verstanden warum die Airbox geändert wurde. Ich habe noch den alten mit den 5 rausnehmbaren weißen Stopfen wo alle Löcher schon drin waren. Da ist bei den heute erhältlichen selber anpassen und abstimmen angesagt.

Vielleicht ist das Teil ja ein Stück Gebläsekasten von einem luftgekülten LKW oder Bagger. Bei den alten Deutzmotoren gab es sogar Ölschleuderfilter. Hydraulische Verstellung zur Kühlung gab es auch. Nur so eine Vermutung von mir. An vom Himmel Gefallenes mag ich nicht recht glauben.