Sabcoll

Aus der Vergaserwanne bzw. der Öffnung sifft es auf jeden Fall raus, das weiß ich schon. Wische ich nach jeder Fahrt ab. Ich prüfe mal die Entlüftungsschraube, wie sauber es da aussieht. Guter Hinweiß. Noch ne Frage: Die Vespa stand und die Zündkerze war komplett abgesoffen, also richtig ölig. Fahre ich zu fett oder welche Ursache könnte das haben? Sauber abgedüst habe ich noch nicht, ich fahre mit 105er HD - denke die 102er wäre die richtige, aber wie gesagt: noch nicht perfekt abgedüst.

Moin Zusammen, nachdem ich nun einige Touren hinter mir habe, in Summe knapp 400km, habe ich festgestellt dass ich ein paar Tropfen Getriebeöl auf der Gummimatte hatte, auf der ich die Vespa immer abstelle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Getriebeöl ist - ist es normal, dass die Vespa ein paar Tröpfchen verliert, wenn Sie heiß abgestellt wird und abkühlt? Oder ... hab ich tatsächlich irgendwo eine neue Undichtigkeit? Dann müsste ich auf Fehlersuche gehen, ich hab gerade gar keinen Anhaltspunkt wo ich suchen soll.

klingt für mich nach Massefehler. Wenn von "vorne" alles richtig ankommt, hinten aber nichts mehr, kann es eigentlich nur hinten das Problem sein. Vorausgesetzt du hast richtig gemessen...

das geht ja schon ziemlich in Richtung OT oder? Daher hätt ich jetzt gedacht, dass die Temp am Zylinder/Kopf schon nicht uninteressant ist.

Aber wieso? Am Kopf hat man doch meist die Klemmer, da wäre es doch naheliegend dass man die Temperaturen dort oben messen will oder?

Das schleifen kannst du problemlos selber machen. Reinige alles ordentlich mit Bürste und Bremsenreiniger (günstig bei Action und Thomas Philipps). Dann nimm einen Edding, mal die Dichtflächen an, kleb Schleifpapier (250er Körnung) auf ein Stück Siebdruckplatte/Multiplex/Granit oder eben eine Glasplatte und zieh 5x senkrecht, 5x waagerecht über das Papier. Dann siehst du schon sofort, wo der Abtrag ist und ob alles gleichmäßig ist. Das ist keine Raketenwissenschaft. Habe ich ihn meinem Topic auch dokumentiert. Die Undichtigkeit an Kopf und Fuß war übrigens genau mein Problem, ich habs nur auf die Spitze getrieben bis zum (kleinen) Klemmer. Zum Loctite und Gewindeeinsatz: Wenn du Angst hast, dass dein Gewindeeinsatz "innen" verklebt, benetze das innere des Gewindeeinsatzes mit Öl (aber außen muss natürlich fettfrei sein). dann kann das Loctite nicht haften. Zudem: Loctite härtet normalerweise nur aus, wenn keine Luft da ist (anaerob). D.h. der Einbau ist ohnehin recht gefahrlos.

da ich wegen problemen an den motor/vergaser dran musste, störte das ding nur. wenn es häufiger montiert/demontiert werden muss, nervt das teil. ich designe die tage nen stutzen dafür, dann is das thema erledigt.

Wenn ich den Plan von Kabel Schute richtig deute (und ich den richtigen habe), müssten alle Kabel für den Indikator vom Lichtschalter kommen. Was ist mit dem Tankanzeiger? Tuts der? Hupe tuts auch? (müsste gehen, wenn Bremslicht geht). Die Batterie sollte eigentlich nur den E-Starter versorgen. Sobald der Motor läuft, müsste die Lusso ohne Batterie funktionieren. Hast du den richtigen Lichtschalter verbaut? Bei PX80 (nicht Lusso) kommt das Blinkersignal direkt vom Blinkgeber. Laut Kabel Schute sieht das bei der Lusso genauso aus. Blinkgeber gibt den Strom auf die Blinker, der Schalter leitet den Strom dann nur nach rechts/links um. Der wirds also nicht sein. Kontrolllämpchen sollte auch ohne funktionierende Blinker gehen. Bitte mal den Blinkgeber durchmessen, meiner war defekt bzw. gab Dauerstrom aufs Kontrollämpchen. War so nicht zu gebrauchen. Also: nur zwei Pins vom Blinkerrelais nutzen, dazu einen Adapter in V-Form crimpen und sowohl an Blinker als auch ans Kontrollämpchen geben. Fertig.

So, TÜV ist erledigt, alles anstandslos. Knappe 16km heute nochmal, wieder Stadtverkehr. Danke an alle Tipps und Tricks und die moralische Unterstützung. Spende an den GSV folgt. Ich hab derzeit noch ein wenig bammel, mal so richtig Gas zu geben... auch wenn ich ne 105er HD drin hab, mehr als ~65 laut Tacho bin ich heute noch nicht gefahren...

Falls du nach dem einbauen merkst, dass deine Kupplung nicht trennt: Nimm die dünnen Scheiben und biege sie über eine Kante ganz leicht, sodass sie in der Mitte einen "Knick" haben. Der darf aber nur ganz ganz leicht sein, also .. sanft knicken! Wenn du die Scheiben wieder verbaust, versetze den "Knick" um jeweils 120°. (bei nur 2 Trennscheiben, 90°) Ich hatte das Problem und bekam dann den Tipp (müsste Rita gewesen sein), die Scheiben leicht zu biegen. Wirkte wunder und die Kupplung trennt perfekt! Das Problem scheint zu sein, dass die Trennscheiben sich an den Belägen "festsaugen", gerade wenn da noch alles frisch an den Belägen ist. Durch den leichten Knick drücken sich die Scheiben von den Belägen und alles kann frei drehen.

Hat mal jemand mal nen Adapter für den Rahmen/Ansaugstutzen gedruckt? Mir gehen die Rahmen-Gummis auf den Keks, der Einbau ist eine Katastrophe und die Gummis reißen gerne. Ich überlege an den Rahmen nen Adapter zu flanschen und die Gummis auf den Adapter zu stecken, statt auf den Rahmen an sich. Dann könnte man auch jedes x-beliebige Gummistück nehmen. edit: ja, den Deckel von KRADO hab ich entdeckt. Will aber kein Geld verdienen/ausgeben und eigentlich den Tunnel mit dem Vergaser verbinden...

Kompressionstest steht noch aus - wobei ich gar nicht weiß ob ich den überhaupt noch mache. Nachdem die Familie über Ostern dran war, fand sich gestern ein wenig Zeit für die Vespa. Also selber Dichtungen geschnitten und montiert, Vergaser drauf, Rahmengummi is beim Einbau gerissen. Muss ich dann tauschen wenn ich nen neues bestellt habe, war mir jetzt erstmal wumpe. und dann mal ganz gemütlich 6-8 km gefahren, ganze kurze Vollgasabschnitte waren auch dabei, aber sonst eigentlich nur im Stadtverkehr. Nachdem das Standgas anfänglich viel zu hoch war, ließ sich das wunderbar einstellen. Zündkerzenbild hab ich mir jetzt noch nicht angesehen, wollte nachher die Kerze mal prüfen und zum TÜV. Ich hoffe es klappt alles, macht aber bisher nen guten Eindruck!

Wenn die Zündung im 2. Takt erfolgt bzw. am UT, ist kein Sprit mehr da der gezündet werden könnte ...

Auf der SIP Homepage: Der Zylinderkopf erinnert an alte Kreidler Mopeds und erreciht mit den fächerförmig angeordneten Kühlrippen eine gute Kühlleistung. Die optimale Quetschspalte liegt bei 1,35 mm. Die Anzugsdrehmoment der Schrauben bei 20 Nm.

Yep, 7,5A is drin!

Hab gestern schon das ganze Dirko abgekratzt, das war total aufgequollen und wirkte wenig vertrauenserweckend. Daher hatte ich mir Dichtungspapier bestellt und baue ich später ein. Ich ziehe mit 12 NM an.

Spricht was dagegen den orig. Sicherungshalter gegen nen Standard KFZ Sicherungshalter/Sicherung umzubauen? Mir ist die Sicherung durchgebrannt und ich hab noch jede Menge KFZ Sicherungen rumfliegen...

Mir war das jetzt selber zu blöd mit den Dichtungen, habe mir von Elring nen Stapel Abil N gekauft und werde mir die in Zukunft selber schneiden. Aber dass der Gaser nun so krumm ist, das ist mega ärgerlich. Lässt sich aber sicher noch abziehen oder? 100er Schleifpapier und ab dafür?

ich habe 3 Unterlegscheiben mit 1,5mm (oder 1mm, erinnere mich nicht mehr) stärke mit Panzertape aufgeklebt. Dann das Lager drauf -> unterlegscheiben wieder wegnehmen, fertig is der abstand.

Ein Nachbar meiner Eltern bot mir vorhin an, einen Kompressionstest zu machen. Weiß einer welche Werte erreicht werden sollten bzw. was gut/ok/schlecht ist? Wieviel Bar sollte man erreichen.

Mh, die gute lief ja etliche tausend Kilometer bevor ich sie gekauft habe und auch ich hab knappe 1000km abgerissen, bevor ich die Motorrevision gemacht habe. Daher: Ich bin da zuversichtlich dass es passt und funktionieren wird. Ich hatte gestern zuviel zu tun, also wollte ich nur eben zusammenbauen: Is das Gewinde am Bolzen hinten am Stoßdämpfer fratze: Greift nicht mehr sauber und dreht beim anziehen durch... Ist also neu bestellt, aber mit dem Gewinde fahre ich nicht los. Das heißt ich kann jetzt am Wochenende erstmal nichts mehr machen, heute nur noch den Auspuff dran, Vergaser Bedüsung zurück auf 52/140 -- 105/BE3/160 und zumindest mal schauen ob sie anspringt. Aber ich hab schon festgestellt, dass die Verdichtung sich richtig krass anfühlt - viel krasser als vorher auf jeden Fall. Die Kolbenringe scheinen gut zu dichten. Hoffen wir mal nicht zu gut!

Tja, ich nochmal. Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, kommen mir gerade nochmal Bedenken. Beim DR waren Seegeringe verbaut. Die Nut sieht mir auch eher eckig aus, nicht rund. Mein DR scheint sowieso anders zu sein. Kein Pfeil drauf, innen steht "ASSO Werke" Ich hatte nochmal diese "G-Clip" Kolbenbolzenclips bestellt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenclip-polini-dr-130-177-ccm_13000000 Ich hab die aber einfach nicht reingebekommen, daher habe ich die Seegeringe wieder eingesetzt. Durch das penible reinigen ließen die Clips sich nun aber in der Nut ganz einfach drehen und bewegen. Ich hab schiss, dass die Clips sich 90° drehen könnten (sind derzeit mit Öffnung nach oben montiert) und dann rausspringen könnten... Im Netz findet sich immer die Aussage, dass es G-Clips sein sollen, aber warum waren bei mir dann Sprengringe verbaut? Was ist nun richtig?

Also, die neuen Kolbenringe sind drin. Flankenspiel des 2. Kolbenrings war rundherum 0.04mm Kolbenringspiel 1 Ring 0,34 mm Kolbenringspiel 2 Ring 0,38 mm Errechnetes Ringspiel bei 60mm und Faktor 0,004 = 0,24mm. Denke das passt, auch wenn mir etwas weniger Ringspiel lieber wäre. Als ich den Kolben verbaut hatte, habe ich auch schön die Kompression gehört und gepürt. Denke das sollte klappen. Habe dann mit Dirko und ohne Fußdichtung verbaut. Vielleicht nicht optimal auf lange Sicht, aber wir werden sehen. Ich vertraue der Fußdichtung einfach nicht mehr... Nach 10 Minuten Dirko-Trocknungszeit habe ich dann mit 280mmHg abgedrückt. Nach weiteren 10 Minuten Drucktest war ich auf ziemlich punktgenau 200mmHg. Also hab ich nochmal rundherum eingesprüht -> Es zischte an der Vergaserwanne. Drucke mir jetzt gerade eine Platte, dann drücke ich morgen nochmal mit Dirko und Abdeckplatte ab. Ich denke der Motor sollte nun aber dicht sein. Vorab: Danke. Dann sehen wir mal morgen weiter, welche Überraschungen auf mich lauern. Die Motorhälften haben jedoch keine identischen Nummern, soviel am Rande...

Wie die Vorredner schon sagten: Als erstes das grüne Massekabel abstecken, dass aus dem Rahmen kommt. Dann kannst du den Motor starten, ohne dass der Schlüssel steckt (und ja: lass ihn abgezogen!) Wenn du den Motor abstellen willst, brauchst du nur das grüne Kabel an die CDI halten und der Motor geht aus. Du schreibst "Bordnetz", aber wir wissen noch nicht ob du Blinker oder Beleuchtung meinst. Im zweiten Satz erwähnst du dann die Blinker, die das Problem verursachen. Also mal systematisch vorgehen: Deine Batterie wird, so wie bei mir, über das rote Kabel der ZGP geladen. Da die ZGP aber Wechselstrom liefert, die Batterie aber Gleichstrom braucht, wird über das Gelbe Kabel die negative/positive Halbwelle durch den Gleichrichter entfernt, damit hast du Gleichstrom auf der Batterie zum Laden. Wenn du nun nen defekten Gleichrichter hast oder nen Kabel vertauscht hast, ist das uncool. Also prüf dich mal durch: Rot + Gelb von der ZGP abstecken, dann sind Ladespule und der Gleichrichter schon mal außen vor. Blinker sollten gehen, da 12V von der Batterie kommen, die nun aber nicht mehr geladen wird (Zündung ein, Motor aus -> Blinker gehen. Blinker aus, dann Motor starten, Blinker wieder an ...) Was passiert dann mit der Zündung? Wenn du immer noch Probleme hast, weitersuchen: Das Blinkerrelais bekommt über das Zündschloss (weiß/grau) Strom, dass über rot an die Batterie angeschlossen ist. Wenn du das Zündschloss ausschließen willst, nimm die Batterie ganz aus der Gleichung. Also rotes Kabel von der Batterie abklemmen. Jetzt hast du nur noch Licht über Lila + Gleichrichter angeschlossen. Wenn es IMMERNOCH Probleme gibt, sollte sich der Übeltäter schnell finden lassen ...

Ich hatte mir mal so nen Bürstenset für den Akkuschrauber/Bohrmaschine gekauft, aber halt zum reinigen. War natürlich zu dick, also musste ich die Bürsten mit der Schere kürzen. Dann 240er Schleifvlies straff drum gewickelt und dann mit langsamer Drehzahl und zügiger Auf/Ab Bewegung das Schleifmuster rein. Ich fand das Schleifmuster jetzt nicht so verkehrt? Ist halt 240er und nicht 180er.