Sabcoll

Das Topic ist super - aber so weit bin ich noch gar nicht. Ich muss meinen Schieber maximal öffnen, damit ich überhaupt genug Luft habe. Mir säuft die Karre ab, wenn ich den Schieber schließe. Sprich: Standgas ist maximal geöffnet. Und ich muss wissen, woher der Vergaser seine Luft bekommt, wenn der Schieber geschlossen ist! Bekommt er die Luft ausschließlich über die LLGS?

Ich habe "transparentes" PLA gedruckt.. das wird selbst mit Aceton niemals durchsichtig/transparent. Das kann nur milchig werden. Am besten druckt man sich eine (negativ)form, fettet die Form ein, gießt die Form mit silikon aus und erstellt sich so eine saubere Vorlage. Dann gießt du mit Resin aus. Dann wird es stabil und transparent. 3D gedruckt.. ggf. direkt mit Resindrucker. Habe ich aber keinen und daher funktionierte obige Methode für mich ganz gut.

Hättest du die Datei für den Vergaserrand? Würde das gerne als Spacer/Erhöhung drucken.

Macht nichts. Der Blitz ist von der Pistole, die sieht man auch links vorne im Bild. Ich hab nichts mehr "einstellen" müssen, die Zündung war so eingestellt. Habe nur die Markierungen gemacht, um den ZZP zu überprüfen. Sieht für mich nach 21° vor OT aus.

Jo, die links kenne ich natürlich. Habe mir dazu ne kleine Grafik gemacht: Ich hab mitlerweile 6 Din A4 Seiten Copy&Paste aus dem Netz zum Vergaser, ala kleine Fibel für mich. Interessant dabei, kleine Randnotiz: Scooter-Center versteht unter dem Cutout was anderes als das Netz - unter anderem auch Motorevo. Was mich halt interessiert ist der Bypass bzw. eben das Öffnen der ND und gleichzeitig das Standgas. Ich glaub ich mach damit aber in meinem Topic weiter...

Nabend Zusammen, habe heute abgeblitzt. Vorgehen: Zeiger am Gehäuse befestigen, zusätzlich Markierung auf Gehäuse. Kolbenstopper rein, Anschlag im Uhrzeigersinn markiert, Anschlag gegen Uhrzeigersinn markiert. Umfang gemessen (190er Polrad) und damit ausgerechnet, wo der OT liegt. OT markiert. Dann 21° davon nach rechts gemessen und markiert. Sieht dann so aus: Ich denke das passt ziemlich gut mit den 21° oder habe ich was falsch gemacht? https://imgur.com/LHHFuiZ

Hab mal ne Verständnisfrage zum SI 20.20: Angenommen der Schlitten/Schieber wäre vorne komplett Plan/ kein Cutaway und wäre vollständig geschlossen. Wodurch würde der Motor bei geschlossenem Schieber mit Luft und mit Sprit versorgt werden? Der Schieber verschließt doch in dem Fall den Bypass der ND, das heißt es blieben nur * Luftzufuhr Choke (sofern geöffnet) * Benzinzufuhr Choke (sofern geöffnet) * die kleine separate, permanent geöffnete Bohrung von der Schwimmerkammer -> Sprit * und die Leerlaufgemischschraube -> Luft, Sprit über ND. korrekt?

DR135 -> 21° Darum werd ich nach der Arbeit auf 21° abblitzen.

Alles klar, ich werde mir das nachher ansehen. Aber ob ich nun bei 19° oder 21° liege, wird doch nicht den riesigen Unterschied machen oder? Egal - ich blitze auf 21° Grad ab und melde mich dann wieder. Die LLGS geht wunderbar rein- und raus, das Gewinde greift und die Feder spannt ordentlich.

Ich hab heute die Kiste zum laufen gebracht, das Abblitzen steht aber noch aus. Jedenfalls war ich ein wenig vorsichtiger unterwegs und wollte nicht direkt wieder liegenbleiben. Also habe ich das Wetter genutzt und habe versucht, ein paar Bilder der Zündkerze zu machen. Vorab ein paar Hinweise: ND 52/140 HD 102/BE3/160 Vespa startet quasi nur mit voll aufgedrehtem Standgas. Vespa reagiert quasi nicht auf die Leerlaufgemischschraube. So sieht die Vespa nach ein paar Minuten im Standgas aus: https://i.imgur.com/EaTJq6z.jpeg Für mich scheint es, als sei die Vespa im Standgas viel zu fett. Ich hätte gerne mehr Einstellmöglichkeiten am Standgas, also muss irgendwie mehr Luft zur Verfügung gestellt werden. Naheliegend wäre jetzt eine größere ND zu nehmen, also z.B. eine 160er. Aber schauen wir uns mal den mittleren Drehzahlbereich an. Ich bin hier knapp 1km mit 50% Gas gefahren. Habe mir dafür Markierungen am Gashahn und am Lenker gemacht: https://i.imgur.com/Y5VDWGn.jpeg https://i.imgur.com/aPVGovs.jpeg Ich habe die Befürchtung, dass das zu mager sein könnte. Das geht ja schon ins hellbraune, statt ins Rehbraune oder? Wenn ich jetzt nen 160er Rohr nehme, magere ich obenraus ja noch mehr ab. (Wird der Luftdüsenanteil verringert (also anstatt 160 eine 140) wird der Motor obenheraus fetter laufen und andersherum.) Also eher 45/140? Eine 48/140 hätte ich sogar rumliegen. Soll ich die mal verbauen und mir das ansehen? Dann aber Vollgasfahrt: https://i.imgur.com/T9YgW1A.jpeg https://i.imgur.com/g62682m.jpeg Das sieht doch nun arg mager aus, oder? Also fettere Hauptdüse nehmen (derzeit 102) und etwas magerere Nebendüse?

ergibt auch total sinn - ich sagte ja, brainlag. Danke euch, Thema erledigt!

Genau. Aber die Mitte von beiden Anschlägen ist der Kolben, wenn er unten ist. OT heißt doch, oberer Totpunkt, also der höchste Punkt im Zylinder, den der Kolben während des Hubs macht. Angenommen du hast nen Hub von 10cm, nen Kolbenstopper der 7cm lang ist .. den OT erreichst du so nie. Du kannst nur 3cm linksrum und 3cm rechtsrum drehen, eher der Kolben am Stopper anschlägt. Das heißt die Mitte davon ist UT. Da hängt mein Hirn gerade :D edit... wir haben nen Kreis, UT ist = OT + 180 ... spielt also keine Rolle ob wir UT oder OT "finden". Es ist der selbe, nur 180° versetzt ... ich sag ja, brainlag.

Das video kenne ich. Erklärt trotzdem nicht, wieso der OT in der Mitte von zwei Anschlägen am oberem Kolbenstopper sein soll. Wenn ich mir das vorstelle, dann ist die Mitte der UT.

Hab gerade irgendwie nen Brainlag, OT Bestimmung: Wenn ich den Kolbenstopper drin habe und das Polrad in Drehrichtung gegen den Kolbenstopper drehe -> Kolben schlägt "oben" am Kolbenstopper an. Selbiges gegen die Drehrichtung. die Mitte davon müsste doch der UT sein und nicht der OT? Welchen Verständnisfehler habe ich gerade?

Ha, auf sowas habe ich nicht geachtet, super! Dann hab ich nen 2er. Danke!

Ich hab mir bei ebay nen gebrauchten SIP gekauft, der alte hatte die Schelle angeschweißt und ließ sich nicht mehr ordentlich befestigen. Wie erkenne ich, ob ich nen SIP Road 2 oder 3 habe?

Hab extra meinen Vater dazu geholt, damit er die Bohrmaschine betätigt. Er sagte auch da wären Aussetzer und er hat vom Schrauben absolut 0 Ahnung. Aber er meinte auch da wären "Lücken" im Funken. Andererseits: Der Motor scheint rund zu laufen, habe aber noch keine Probefahrt gemacht. Wie würde sich das anfühlen/anhören, wenn er einmal nicht richtig zündet? Mich wundert das auch mit den Spulen, aber ich hab sowohl LCR Messung als auch Grün gegen weiß (Widerstand) gemessen. Zwei der Spulen waren definitiv tot und ich habe beide reklamiert, waren auch zwei verschiedene Shops.

So, ich hatte mit extra ein LCR Messgerät gekauft und habe ein paar tests gemacht: 1. alte Erregerspule 2. BGM, neu, testweise verbaut (ohne vorherige Messung) bestellt Mai 2024. 3. BGM, neu, bestellt März 2025 4. Piaggio, neu, bestellt März 2025 Habe jede Messung 3x wiederholt: 1. Hat Induktivität, gemessene Werte 0,230 ohne Kern, 1,09 mit Kern. 2. Defekt, keine messbare Induktivität. Die musste ich also wieder auslöten. 3. Hat Induktivität, gemessene Werte 0,219 ohne Kerne, 1,17 mit Kern. 4. Defekt, keine messbare Induktivität. Es scheint also einiges an defekten Spulen zu geben, die verkauft werden. Wenn 2 von 4 Spulen keine Induktivität haben, macht mich das ganz schön stutzig. Ich habe also die neue BGM 03/2025 verbaut und habe wieder einen netten Zündfunken, Vespa sprang sofort an. Kleines aber, und die nächste Frage an euch: Sind das Zündaussetzer, wenn für die kurze Zeit kein Zündfunke zu sehen ist? Müsste doch so sein oder? Falls ja: Welche Ursache hat das nun wieder? 1. Zu 100%. Habe die Kerze/Stecker mit Kabelbinder fest am Motor befestigt. Die bewegt sich kein Stück und war fest an Masse. 2. Im Herbst 2023 lief die Karre kaum mehr, weil alle Kabel korrodiert waren. Ich habe den gesamten Kabelbaum erneuert und auch die ZGP mit neuen Kabeln ausgestattet. Die antwort ist also: Nein, die Karre lief nicht mehr und wurde neu aufgebaut.

Ist halt die Schwierigkeit bei gebrauchten Sachen, daher will ich meinen kram (ZGP aktuell) halt selber reparieren. Neu kaufen geht immer, aber ob dann alles passt... naja. ich hab meine Karre auch noch nicht am laufen also hab ich gut reden.. Ich hab die Motorrevision aber auch alleine gemacht. Das ist nun wirklich nicht so kompliziert und bei YT kann man sich alles ansehen.

Hab mir mal schnell einen bei Amazon bestellt, Gradscheibe baue ich mir selber, gibts ja hier im Wiki. Ich tausche am Wochenende die Spule aus und werde den Knete-Test machen, schauen wir mal mit welchen Fragen ich dann komme.

Kann mir noch jemand sagen, was ich bzgl. Abblitzen mit dem OT/UT machen muss? Ich hab an der ZGP und dem Gehäuse nen "Kratzer", also ne Markierung für den ZZP. Den kann ich natürlich nach außen übertragen, aber bringt mir das was?

Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt. Spannende Erkenntnisse.

Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..

https://imgur.com/kIjvty3.jpeg https://i.imgur.com/ShFQzVF.mp4 Ich hoffe damit wird es deutlich. Der Winkel ist so schmal, dass er durch den Kupplungskorb hindurch passt. Die Bohrung mit Gewinde mittig auf der Welle ausrichten und mit der Schraube reindrehen -> dann kommt einem der Kupplungskorb entgegen. Selbes Prinzip wie beim Polradabzieher quasi - der hatte mich nämlich auch dazu inspiriert.

Jap, hatte die Zündkerze rausgeholt und ans Gehäuse gehalten. Da war kein Funke mehr.. Genau, Erregerspule = Ladespule für CDI. Ziemlich sicher. Die Spule hat ja nur zwei Kabel, eins auf Masse und dann das rote Kabel für die CDI. Vernietet habe ich auch schon - ärgere ich mich drüber, hätte erst messen sollen, dann vernieten. Aber ich hab noch eine Niete da, also kein Problem. Dass meine Methode für das Polrad polnisch ist, ist mir durchaus bewusst. Aber ich hab mir nicht anders zu helfen gewusst. Den starken Strom erhält man zumindest durchs kurzschließen der Batterie mit der Spule ohne Vorwiderstand, aber .. naja. Sagst du ja selbst, widerspreche dir da nicht. Leider habe ich kein Oszilloskop und auch kein Labornetzteil oder sonstiges Messequipment. Ich quäle mich durch dieses Zündungsthema und bin arg frustriert deswegen. Da mich das so frustriert, ist mir die Kohle eigentlich komplett egal. Ich will wissen wieso das nicht funktioniert und wo das blöde Problem liegt. Dennoch: Ich bin gerade hin- und hergerissen zwischen: neue BGM Pro Spule für 30€ kaufen oder direkt ne komplett neue ZGP. Falls neue ZGP: Habt ihr ne Empfehlung? Die BGM Pro wäre für 90€ zu haben. Habe 7 Kabel, 5 Spulen.