Heller

Geht sich das mit dem Vergaser und dem Ansaugstutzen so aus, ohne die Zylinderabdeckung "einzudellen" und an den Kühlrippen an entsprechenden Stelle ein wenig wegzunehmen?

Ich bin anfänglich mit PX alt Getriebe gefahren, wobei der Motor nicht besonders leistungsstark war (24 Si, Malossi 210 und SIP Performance, Rennwelle,..). Das Problem war einfach, dass die Gänge zu springen begannen, sobald das Schaltkreuz auch nur ein wenig abgenutzt war. Bei höheren Drehzahlen flog immer der 4. Gang raus. Ich musste alle paar hundert km das Schaltkreuz wechseln, damit da nix sprang. Wobei das Getriebe tip top und auch passend ausdistanziert war. Hab dann auf Lusso Getriebe gewechselt und weg war das Gangspringen - selbst nach mehreren tausend km und mit abgenutztem Schaltkreuz kein Problem!

Ok, ich dachte, dass die Zylinder nach der Beschichtung vermessen werden und je nach Ist-Maß eine Größe zugeordnet bekommen!? (Edit: Hab grad nachgesehen, mein letzt alt-Malossi war ein "A". Deshalb auch der A-Kolben)

Ok, bei A-Kolben und 0-Zylinder sollte kein großer Unterschied sein. Gut! Aber im neu-Zustand werden ja nicht nur 0-Zylidner ausgeliefert, oder? Ich denke ich hatte bei den alten Malossi Zylindern schon 0, A und B in der Schachtel. Also einfach einen Zylinder bestellen und anfragen, ob ich einen Kit mit Maß "A" bekommen kann? Dann sollte das ja zu meinem Kolben, den ich zuhause liegen hab passen und ich kann diesen auch weiter verwenden! Richtig so?

Frage zu Kolben/Zylinder Maßangaben: Sind nun die Kolben des "Malossi alt" und "Malossi MHR" ident? Sind die Maß-Angaben (0, A, B, C,...) unverändert zur "alt Version"? Hintergrund ist jener, dass ich noch einen alten und guten Malossi 210 "A" Kolben daheim liegen habe und den auch gerne im neuen MHR Zylinder fahren würde - wenn möglich. Demnach müsste ich schauen, dass ich einen MHR Zylinder im Maß "A" bekomme?

Ich lade meinen Bleigelakku mit dem standard Vespa Regler und das klappt problemlos.

Ich denk mal, das dir nichts um die Ohren fliegen wird, wenn du den Scorpion beibehältst, sofern du alles sauber abstimmst! Gegebenenfalls kannst du auch die Überströmer am Motorblock fräsen, ohne den Motor zu zerlegen/auszubauen. Hab ich auch schon gemacht. Du musst halt aufpassen, dass die keine Späne ins Kurbelgehäuse kommen! Aber das ist so eine Fummelei, dass es fast schneller geht, wenn du den Motor ausbaust und auseinander nimmst.

Wie wärs, wennst einfach mal die Steuerzeiten misst? Das kanns ja nicht sein! Schiebelehre wirst ja haben.. Ist ja kein Aufriss, wennst eh den Motor auf der Werkbank liegen hast. Dann kannst dir auch ausrechnen, wo du wieviel unterlegen musst, um auf die gewünschten Zeiten zu kommen. Wie das geht, findst du über die Suchfunktion.

Wenn dir die Optik des SIP Performance bzw. JL bzw. Scorpion gefällt, dann kauf dir einen und häng ihn drunter. zB den hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/256779-sip-performance-handschuhfach-lusso-diverses/ Bei niedrigen Drehzahlen wirst du Leistung verlieren und wirst dadurch im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht zügiger unterwegs sein als mit dem SIP Road. Vergaser und Zündung abstimmen nicht vergessen!

Klick

Junge - krieg dich mal ein. Aber ist ja dein Geld, dass du da verprasst...

Ich hab gerade bei einem Roller die Roststellen mit Owatrol versiegelt und das funktioniert super. Hab auch schon ein altes Rad damit aufbereitet und versiegelt. Anzumerken ist noch, dass Owatrol am besten auf rost haftet und auf blankem Metall (zb. nach der Behandlung mit pelox) nicht so gut hält. Alle nötigen i.fis dazu gibt es auf der Webseite vom korrosionsschutudepod.de. dort wird man auch persönlich gut beraten und kann alle nötigen Produkte beziehen. Sehr zu empfehlen!

Hier gehts aber nicht um das Kugel-, sondern um das Nadellager!

Ich werde jetzt mal so fahren und wenn der Motor das nächste mal draußen ist, lass ich den Lagersitz messen und evtl. richten. Hab das beim Kobold schon mal machen lassen und hat wunderbar geklappt. Ist halt nicht so billig wegen dem Versand hin und retour nach D.. Evtl. fin ich jemanden in Ö, der das auch macht.

Naja, 1 mm am Lüfterrad kommt wohl hin und ein paar 10tel am Kurbelwellenstumpf. Aber radial! Ist nur komisch, da ich bei anderen Motoren hier noch nie ein merkbares radiales Spiel hatte!

Also, bin noch keine 500 km gefahren. Bin seit dem Lagerwechsel überhaupt nur sehr wenig zum fahren gekommen - deshalb ist mir auch erst jetzt aufgefallen, dass das radial Spiel an der Kurbelwelle bzw. am Lüfterrad noch immmer vorhanden ist. So ein Sch***! Was mir beim Lagerwechsel auffiel: 1.) Der Außenring ging nur SEHR schwer ins Gehäuse rein. Der Ausbau des alten Lagers aus der kleinen Gehäusehälfte war auch eine Quälerei. 2.) Der Innenring ging relativ leicht auf die Kurbelwelle. Gefühlsmäßig viel leichter als bei zuvor verbauten Wellen (ist eine MecEur Welle). Der Ring wandert aber ncht! Am Gehäuse wurde geschweißt. Überströmer wurden zugeschweißt und bei der Kickstarteraufnahme wurde geschweißt. Kann es sein, dass der Lagersitz, evtl. durch das Schweißen, nicht mehr optimal ist und deshalb das Lager so schwer rein geht und das Lagerspiel im verbauten Zustand nicht gut passt?

Nur so zur Info: Ich habe das besagte Lager gewechselt und siehe da - das Klackern ist weg und das Lager hat deutlich weniger Spiel. Anscheinend hatte das verbaute Lager zu viel Spiel. Auf dem alten steht übrigens NBI (falls das der Hersteller ist).

Ich wünsch Dir alles gute - hoffentlich brichst Du Dir nicht das Genick wenns kracht. Ich wär da schon ein bisschen vorsichtiger... Und der Herr Polinist meinte eben, dass die schlechte Ware beim Lieferanten beanstandet wurde und es als Ersatz für die kaputten Wellen (mit gebrochenem Pleuel) neue (unbearbeitete MEC Wellen) gibt. Ich hab ihm deshalb auch meine kaputte Welle geschickt. Wenn mir so etwas bei einer Welle passiert, die ich bei einem der großen Shops bezogen habe, beanstande ich das erste recht! Nix Pech gehabt - minderwertige Ware ist minderwertige Ware und soll so nicht in den Verkauf kommen - ist schließlich nicht ganz ungefährlich.

Demzufolge wäre es auch unproblematisch einen A-Kolben in einem 0-Zylinder zu fahren!? Das habe ich nämlich in absehbarer Zeit vor

Den Schlauch werde ich beibehalten - er ist ja verbaut um die Lautstärke zu reduzieren. Ich finde das ist irgendwie eine komische Herangehensweise: Wenn der Vergaser nicht richtig eingestellt ist, die Peripherie ändern, anstatt den Vergaser abzudüsen? Hab jetzt drinnen: HD 280 PJ 60 ND 25 LL-Düse: ca. 3 Umdrehungen raus Nadel: 2. Raste von oben Läuft schonmal recht sauber, hab jetzt aber keine Zeit mehr, weiter umzuprobieren.

Nein, hab einen schlauch zum Rahmen.

Also Bedüsung war jetzt: HD 260 ND 25 PJ 70 Nadel 2. Raste von oben (mager) Lief, soweit ich mich erinnere, etwas zu fett. Vor allem im unteren Drehzahlbereich. Musste die Luftgemischschraube ganz schön weit rausdrehen, damit das ordentlich lief. Werde mal eine 22,5 ND probieren. Obenraus war es gefühlsmäßig auch noch zu fett. Ich probier mal PJ 60 (hab keine kleinere da) + HD 270.

Hast einen tip für mich? Vielleicht Besuch ich euch mal in imbach zum Abstimmen am Prüfstand, wenn das möglich ist. Wie du zeigst, zahlt sichs ja aus!

Habs editiert, mit pj! Bin heute mal eine Runde gefahren. Vergaser war für nsr viper abgestimmt und lief zu fett. Muss morgen mal nachsehen, was für düsen drin sind.

Hallo Hab grade einen SIP Road unter meinen 200er Motor gesteckt und bräuchte Tips bezüglich der Anfangsbedüsung! Setup: 220 Malossi (Auslass unbearbeitet) 60 mm Langhub-Membranwelle Mikuni TMX30 Vergaser mit PJ Ansaugung erfolgt über einen schlauch zum Rahmen MMW2 Ansaugstutzen mit RD-Membran Steuerzeiten weiß ich gerade nicht auswendig, recht niedrig auf jeden Fall, quasi 1,5 mm Kopfdichtungs-Setup 1.2 mm Quetschkante Wer hat ein ähnliches Setup und kann mir seine Bedüsung als ersten Anhaltspunkt verraten? Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!