thk

Ist ein Pinasco, aber Alu stimmt. Man kann auch schon ein paar Einkerbungen sehen. Könnte sein dass die Scheiben da einhaken. Welche Alu-Scheiben für die Kupplung sind empfehlenswert? Und Hülle und Züge werd ich besorgen und tauschen. PTFE oder normal? Und wo find ich Flachdrahthüllen? Pilz war gut, hab aber kein Foto. Hebel hatte ich gestern ausgebaut aber natürlich nicht fotografiert... sollte aber der richtige sein:

Zug habe ich noch nicht getauscht, sollte aber nur Auswirkung auf die benötige Zugkraft haben? ET3 hat den langen Hebel. Irgendwie bräuchte ich ein paar mm mehr Weg?

Sprich 1cm Bowdenzugweg sollte reichen? Irgend eine Idee woran es scheitert? Danke!

Die Kupplung meiner ET3 hat nie richtig sauber getrennt. Verbaut war eine 4—Scheiben. Hab jetzt eine 3—Scheiben (Newfren) eingebaut aber ich schaffe es nicht die Kupplung richtig einzustellen. Wenn ich den bowdenzug nicht Vorspanne (sprich der Hebel greift nicht sofort) dann trennt die Kupplung nicht sauber, mit dem ersten Gang und gezogenem Hebel rollt die Kiste los. Wenn ich ordentlich spanne (Hebel greift sofort) dann geht der Kicker leer oder bestenfalls schleift die Kupplung im 4. Gang bei Vollgas. Irgendwie macht der bowdenzug zu wenig Weg? Hab mal nachgemessen, effektiv bewegt sich die Litze um ca.1cm. Ist das ausreichend bzw. normal oder sollte das mehr sein?

Super! Hast du den alten Kabelbaum noch gecheckt? Würde mich interessieren was das Problem war

Sorry, hab dir teilweise Mist erzählt.... Wenn alles passt dann funktioniert das Rüli bei Abblendlicht und Fernlicht mit dieser Schaltung 1) Abblendlicht ein: Umschalter auf Position 6. Spannung von ZGP (grün) liegt an 6 des Schalters. Über den braunen Kabel an der Soffitte deren anderer Pol über schwarz an Masse liegt. Leuchtet. Von der Lampe braun geht die Spannung ans Rüli. Der andere Pol des Rüli geht an das Fernlicht (violett). Der violette Kabel ist nicht an Spannung (Umschalter aus). Über die fernlichtlampe die ja niederohmig ist liegt das Rüli an Masse. 2) Fernlicht ein: Umschalter auf 7. Spannung von grün über violett an Fernlicht. Anderer Pol auf Masse. Leuchtet. Vom violetten Kabel Spannung an Rüli. Selbes Prozedere mit Masse wie vorher, nur diesmal über den anderen Pol der Rüli Lampe und über die Soffitte an Masse. Problem: wenn eine Lampe defekt ist dann geht Rüli nicht. wie du aber schon probiert hast schaut es so aus als ob dein Problem in der Lampenfassung vorne liegt.

Deine Lampenfassung hat 3 Anschlüsse: schwarz (die gemeinsame Masse) braun (Soffitte) und violett (Fernlicht). Wenn du den violetten Kabel abziehst und auch den braunen und den braunen dann an Stelle des violetten ansteckst geht weiterhin die Soffitte? Dann hat deine Fassung ein Problem. Der Umschalter von Stand auf Fernlicht schaltet die Spannung vom grünen Kabel entweder auf den braunen oder auf den violetten (sofern der Hauptschalter auf 1ist, sonst liegt keine Spannung an).

Ok, nochmals von vorne: die Verdrahtung passt soweit, wenn der Lichtschalter auf aus ist leuchtet nichts? Bei Licht an leuchtet Rüli und Standlicht. Umschalten auf Fernlicht geht Standlicht aus und Rücklicht bleibt an? Hupe und Kill funktionieren so wie sie sollen, in allen Lichtschalterkombinationen? Welchen Kabel hast du wo vorne getauscht? Wenn das Standlicht an ist sollte der braune Kabel Spannung haben. Wenn du den von der Fassung abziehst und statt dem violetten ansteckst muss das Fernlicht leuchten, sonst ist die Birne hinüber?

Der Pluspol des Rücklichts ist parallel zum Fernlicht, die Masse geht über die Standlichtbirne. Wenn du willst dass das Rücklicht immer leuchtet sann musst du die Verdrahtung ändern wie schon weiter oben beschrieben

Hab grad den ganzen Thread gelesen. Wenn du laut diesem Schaltplan verkabelt hast dann geht das Rücklicht nur bei Fernlicht, nicht bei Standlicht. Und zusätzlich muss die Standlicht Birne ok sein.

Kontrolliere mal die Standlichtbirne. Das Rüli bekommt die Masse über das Standlicht.

Hast Du ein paar technische Daten zur Zündung bzw. Spannungsregler? Was liefert der (Volt, Ampere, Watt)? Klingt so als ob die Spannung zusammensackt. Wenn Multimeter vorhanden dann mal die Spannung bei Belastung messen. Und vom Relais ggf. auch ein Datenblatt?

Ok, damit kommt man weiter. Die Kabel von der ZGP haben nicht die originalen Farben, deshalb ist es etwas schwierig. Laut Schaltplan sollte der schwarze Kabel (Masse) in der Mitte der Kabelbox sein, bei dir ist das rechts. Der rote Kabel ist nur für den kill zuständig. Wenn du statt dem roten Kabel ein Abisoliertes Kabel nimmst und dieses an Masse (irgendwo ein blankes Metall der Karosserie) hältst dann sollte der Motor ausgehen. Ggf. kannst du vorher aber auch nur kurz probieren das grüne und das schwarze Kabel in der Kabelbox zu vertauschen.

Sehe gerade dass vor ein paar Posts noch jemand so einen Kabelbaum fotografiert hat wo grün und braun zusammen sind

Geht der grüne Kabel zum Standlicht? So wie der braune? wenn ja, dann bitte den grünen an die Hupe anschließen. Da gehört er nach Schaltplan hin..

Das Stadtlicht hat einen komplett anderen Stromkreis als das Abblendlicht. Wenn alles passt kann das Abblendlicht nicht mit angehen... Das gelbe Kabel von der ZGP versorgt Standlicht vorne und hinten und die Tachobeleuchtung. Diese 3 Lampen sind parallel. Vom Lichtschalter geht ein rosa Kabel zum Standlicht vorne. Das Abblendlicht/Fernlicht hängt auf dem roten Kabel der ZGP. Das rote Kabel von der ZGP geht auf den Schalter und von da zur Schnarre. Das weiße Kabel geht wieder retour an den Schalterblock. Die Schnarre ist in Serie zum Hauptscheinwerfer. Langer Rede kurzer Sinn: Verkabelung prüfen oder Schalterblock hat Kriechstrom.

1: Licht aus 2: Stadtlicht: 6V/5W Birne im Scheinwerfer und die 5W Positionslampe im Heck 3: Zusätzlich noch die Bilux Birne 6V/25W im Scheinwerfer mit dem Umschalter kann zwischen den zwei Wendeln der Bilux Birne umgeschaltet werden (Abblendlicht und Fernlicht)

Als Eselsbrücke: Standlicht ist immer an und beleuchtet deshalb auch das Kennzeichen (siehe auch das „Fenster“ im Rücklicht unten), ist also unten.

Der Sinn des nicht originalen Bügels über der Backenarettierung erschließt sich mir nicht , der Sattel ist in der Mitte leicht eingesackt, aber ansonsten schaut die GTR gut aus. In den einschlägigen Internetseiten ist sie auch nicht inseriert, kennst du den Besitzer? Am besten Hinfahren, live begutachten und mitnehmen...

Ein paar zusätzliche Bilder wären hilfreich. Meiner Meinung nach sollte die Gtr einen schwarzen Tacho haben. Was ruft der Verkäufer für einen Preis auf? Und wo in Italien steht die Vespa? Es gibt nämlich ein ziemliches Nord/Süd Preisgefälle... je Süd desto günstiger. Wenn die Kiste läuft, angemeldet, mit alten Papieren und altem Kennzeichen ist dann sind auch in Italien >4K€ drin. Was anderes wenn die Kiste „demolita“ ist, dann ist der Export lukrativer.

Das Geschreibsel ist vielleicht nicht ganz so easy zu verstehen. Hab deshalb jetzt mal ein paar Bildchen gemalen... Starten wir mit der Verdrahtung der V5A1T und entfernen die ZGP, die Spule und die Kerze, dann schaut es so aus: Dann nehmen wir den Schaltplan der ET3 und konzentrieren uns auf das was Du eingebaut hast (ZGP, CDI und Zündkerze). Grosser Unterschied der ZGP ist dass hier 6 Spulen drauf sind statt 2. Eine davon ist der Pickup für den ZZP, die Kabel hierfür gehen direkt zur CDI. Der grüne Kabel ist die Spule die die CDI versorgt -> und wenn wir den auf Masse ziehen geht der Motor aus. Dann bleiben noch 3 Spulen für die restlichen Verbraucher (rot, gelb, blau). Blau ist für das Bremslicht, haben wir nicht. Gelb für das Rücklicht - das wird bei der V5A1T aber von der selben Spule versorgt wie die anderen Lampen. Um die Verdrahtung einfach zu halten würde ich das so lassen. Sprich, gelb und blau sind ungenutzt. Nun bauen wir die ET3 Teile in die V5A1T: Wir nehmen die rote Spule und versorgen damit die Lampen und Hupe. ACHTUNG: das ist bei der V5A1T der grüne Kabel, bei der ET3 der rote. Dann missbrauchen wir die Verkabelung des Killschalters um den Motor weiterhin abzustellen: ACHTUNG: auch hier: V5A1T rot, ET3 grün. Last but not least würde ich die 2 ungenutzten Spulen gelb und blau auf Masse ziehen (so wie im Normalfall bei abgeschaltenen Verbrauchern). Das einzige was ich jetzt nicht überprüft habe ist ob die Leistung der roten ET3 Spule der grünen Spule der V5A1T entspricht, sprich die ET3 könnte unter Umständen ein bisschen mehr Strom liefern als die V5A1T (ET3 hat 25W Lampe, keine Ahnung was V5A1T vorne + hinten haben).

Du hast zgp und cdi von der et3 eingebaut, sprich der rote Kabel der früher von der zgp über den Verteiler zur Zündspule und zum killschalter lief ist jetzt komplett obsolet. Zündspule ist ja nicht mehr. Du musst im Prinzip die et3 Verkabelung realisieren, nur nimmst du statt dem Schlüsselschalter den vorhandenen killschalter. Also, roter Kabel vom kill entweder ausfädeln und mit grün ersetzen, oder halt im verteilerkästchen das rote Kabel zum kill mit dem grünen der cdi verbinden. Achtung: den roten Kabel der aber vom Verteiler zur Spule und zur ZGP ging NICHT damit verbinden! Die et3 zgp hat halt ein paar Anschlüsse die du nicht brauchst wie z.b. das Bremslicht.

Solo presso il punto vendita —> nur im Ladenlokal nix online....

nö.... schwarze Schrift und das obligatorische „stemma della Republica“ (der Stern im Lorbeerkranz) sind auf einer italienischen targa drauf....

Bei der et3 wird das grüne Kabel das zur cdi geht per Schlüsselschalter auf Masse gelegt. Bei deinem alten Killschalter wird das rote Kabel das zur Zündspule geht auf Masse gelegt wenn du den kill betätigst. Sprich der grüne (verde) Kabel der cdi der zum Schlüsselschalter der et3 geht muss auf den killtaster der v50 damit die Zündung aus geht.