volker

Der Pickup hat das rote Kabel. ...sag dann Mal, ob es geklappt hat. Vielleicht habe ich demnächst auch Bedarf daran in der Familie... /V

Versuche Mal die Luftzufuhr durch sowas wie ein Steinwolle - Alufolie - Rohr, wie für Warmwasserrohrisolierung, nur in groß, zu führen. Am besten noch ein, zwei 90° Knicke drinnen. Damit hatte ich einmal eine Kiste mit Winkelschleifern im Start-Stop Dauertest von der Lautstärke erträglich bekommen... /V

Auch wenn ich das Projekt sicher erst zur Rente angehe... Wie hast Du das mit dem Kürzen gemacht? Klar, 20mm rausschneiden, - aber dann paßt ja der Übergang vom Blech des Vorderteils zum Hinterteil nicht und es ist ne Stufe drin. Den Tunnel vorne mittig einschneiden und nach außen biegen? Wäre so meine Vermutung, wie es klappen könnte... /V

@egig Was Du sagst klingt nach einem super Tourenmotor für die Smally! Also für den PHBH 26 den gleichen Schieber (40) und die gleiche Nadel (X2) wie beim 30er? ...easy umstecken!... Auch das AS266 Mischrohr oder was anderes? ...oh, ich bin sooo untalentiert beim Vergaser abstimmen! Da kann ich echt jeden Tipp gebrauchen! /V

@egig kannst Du schon etwas zum Verbrauch sagen? Den 26er PHBH habe ich noch liegen. Schieber-Nadel-Nadeldüse sind da gleich zum PHBH 30? /V

@Philipp.B Es scheint der Weg vom Seil nicht zu reichen. Entweder ist das Seil "lose" genug, daß sie im 3. und 4. Gang nicht rutscht, dann trennt sie im im Leerlauf nicht - oder - das Seil ist "stramm" genug, dann trennt sie im Leerlauf, rutscht aber in den hohen Gängen. Entweder unten den Hebel am Deckel "kurz" biegen, wie Erich sagt ...und die Kupplung wird geringfügig schwergängiger... oder Du versuchst oben noch "Betätigungsweg" am Kupplungshebel zu finden. Dabei sollen alle anderen Probleme wie schwergängiger Zug oder gedehnte Hülle oder ein Knick im Zug oder in der Verlegung... schon Mal ausgeschlossen sein... Edith sagt noch: Auch die frühen Zugabstützungen vor dem Kupplungsdeckel können flexibel sein und Seillänge klauen... /V

@Philipp.B ... würde sowas helfen mehr Weg zu bekommen? Bei mir hat es das Problem gelöst. /V

@Quickshifter Für die Kupplungshersteller sind die leistungsschwachen Autos anscheinend dann >die< Herausforderung, weil sie viel häufiger mit hoher Drehzahl und mit schleifender Kupplung angefahren werden. ...da sind wir ja alle schon Mal auf dem richtigen Weg! /V

@powerracer ...ich hatte irgendwo einen Meterstab auf einer Andruckplatte gesehen und danach liegt der Durchmesser bei 130mm. Ich habe gehört, daß die Gußplatte noch die wichtige Funktion hat Reibungswärme aufzunehmen und dadurch die Kupplungsbeläge vor Überhitzung zu schützen. Deshalb würde ich erst versuchen die sechs Laschen runterzudrehen und so kurz wie möglich zu machen (also etwa die >4,5mm<...stimmt nicht, eher 6mm...kürzer, wenn ich da mit der Bauhöhe richtig liege), bevor man an den Gußring und seiner Wandstärke was abnimmt. Der Doppelreibbelag mit der Blechscheibe dazwischen soll neu >6mm<...9mm... dick sein. Die Blechscheibe glaube ich 3mm. Könnte man mit längeren Nieten sicher zu einem Dreifachreibbelag mit zwei Blechscheiben umbauen. Der Blechring mit den sechs Ohren dran liegt auf den Absätzen im Kupplungskorb auf und dürfte für den Kipppunkt der Membranfeder sorgen. Darunter ist dann wahrscheinlich noch genug Platz für das extra Reibbelag-Paar. ...Als ob sich der Konstrukteur das "als Sicherheit" reinkonstruiert hatte, um noch einmal nachbessern zu können. /V Edith hat gerade noch etwas gefunden...: https://www.euautoteile.de/ersatzteilkatalog/kupplungsscheibe-10153/glas/goggomobil/goggomobil Nur verstehe ich nicht warum so viele Kupplungen eine so grobe Verzahnung in der Mitte haben und warum immer die Zwischenscheibe mit den Ohren für in den Kupplungskorb fehlen... Das paßt doch alles nicht... Hier: http://www.goggoforum.de/t2869f2-Zugkupplung-verstaerkt-Kupplung.html ...wird über die Kupplungen und die Belagstärken diskutiert...

Wenn man die Aufhängungen von dieser Guß-Andruckplatte um 3mm (für eine Blechscheibe) und 1,5mm (für einen Reibbelag) "tieferlegen" kann und eben noch so ein Scheibenpaar mehr rein bekommt, sollten da dann schon 50% mehr Moment übertragbar werden. /V

@Thall1 ich hatte bisher nur jemanden gesehen, der ein Tuning der originalen Zylinder mit zwei einzelnen Vergasern angeboten hat. Ich schätze, zwei Malossi 136 anstelle der originalen Zylinder zu nehmen, ermöglicht einiges mehr an Leistung. Das Video zeigt ja schon, daß die Kiste Spaß macht... Aber schauen wir Mal, wie das Kupplungsthema sich lösen lässt. Wegen der Membranfeder schwächt die Abnutzung der Beläge das übertragbare Moment viel stärker als bei unseren Vespa Kupplungen. Platz für einen Umbau auf 3 Reibschreiben und 2 Blechscheiben scheint es in der Kupplung zu geben. Wäre aber wieder ein Aufriß. Vielleicht langen ja einfach neue Beläge... /V ... immerhin gibt es die in neu: https://www.ebay.de/itm/403774258538?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=2T6bKeLTTXC&sssrc=2349624&ssuid=uUYv4wHLSKW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY

@Yamawudri... mit meinen ersten Erfahrungen mit dem Alulot würde ich das "gröbere" Reiblot für die Senke im Bereich der Nebenüberströmer im Goggoblock nehmen, um die voll zu bekommen und die M8er Stehbolzengewinde mit einem Aluminiumgewindestück zu machen und mit dem super dünnflüssigen Alulot mit Flußmittelfüllung dann reinsickern lassen. Danach neue Stehbolzengewinde im PX Smallblock Maß, 56x64, setzen. Das Lot hat sogar eine etwas höhere Festigkeit als das Gußalu. Für mich inzwischen die beste Lösung, um die Tannenbaumfräsung um Smally-Block vollzufüllen, bevor man mit JB Weld dran geht...was natürlich auch gut funzt. /V

Wer hat schon einen geprüften Schweißer zum Schwager oder Stammtisch Kumpel. ...ich nicht. Deshalb ist das Alulöten für mich echt ne Bereicherung meiner Möglichkeiten! Außerdem hat letztens das Löten nach dem Aluschweißen am Motorblock die Unrundheit im Lagersitz halbiert und ihn wieder verwendbar gemacht...aber ich wiederhole mich... /V

Vielleicht kann den M1X ja Mal einer messen, was er an maximaler Breite über die Uberströmer außen so hat. Wenn es nur um 1mm innen auftragen geht, dann würde ich auch sagen, daß es Sinn macht und der eindeutig der potentere Zylinder ist. (...wie viel "Potenz" verträgt eigentlich ein Goggo...) Mein Tipp wäre Aluminium Reiblot mit Flußmittel für den Job. Wäre sicher auch das richtige um einen M8er Alu-Gewindebolzen damit in dem Block festzulöten und im 64mm Abstand neue Gewinde zu setzten. /V

Ich habe mal geschaut, der Polini 177 liegt mit dem Außenabstand über den Überströmern etwa bei 98..98,5mm. Die Seite mit den Kühlrippen dran müßte aber auch ein paar Millimeter Wandstärke haben. ... könnte knapp reichen... mit dem 63mm Kolben käme man auf 350ccm! ... dann für den nächsten Motor! /V

Ich bräuchte einen 130mm Spiegel, den ich zerlegen kann. Meinen Cuppini kann ich zerlegen, weil er eine Gummieinlage hat, aber der ist nur 105mm oder so. Das soll für ne Ape sein, die links und rechts an die Scharniere kommen - deshalb möglichst groß. Der BUMM mit 130mm hat eine Plastikeinlage, was das Zerlegen ziemlich schwierig macht. Weiß da jemand, was ich nehmen kann? /V

Fand ich spannend zu sehen... und etwas angsteinflößend... Man kann ja schon mal die Hälfte der ablaufenden Backe in der Trommelbremse einkürzen, - dann sollte die Fuhre auch schon besser zum Stehen kommen... Mit Reibaluminium bleibt die Temperaturen am Motorblock bei 380..390°C. Damit hatte ich letztens am Riß im Zylinderfuß rumgedoktort. Erst hatte ich zur Erhöhung der "Strukturfestigkeit" von außen Alu aufgebraten (und der Lagersitz war danach 0,09mm unrund!), dann von innen mit Alulot den Riß abgedichtet (und der Verzug in der Passung ging zurück auf ca. 0,045mm). Wenn es mal wieder 10°C in der Garage hat, werde ich sehen, ob es mit der Dichtigkeit funktioniert hat. ...will nur sagen, das Alulot hilft am Motorblock schon weiter ohne den Supergau an Verzug zu erleben. Danke @Han.Ffür den Tipp! /V

@grink Ich habe zwar nicht alles gelesen, aber der Ringstoß scheint zu eng. Entweder Du nimmst den alten Ring, gibst dem +0,3mm mehr und probierst, ob er unter Leistung "müde" wird. Dann den Motor schnell aus machst, Ring raus und +0,2mm reinfeilen... Checkst wieder, ob der Motor "müde" wird... Das kann aber das Nikasil fertig machen und wer weiß, ob es doch noch eine Situation gibt, in der der Motor doch wieder Probleme bekommt. Oder...feile den Stoß auf (D-Kolben/25,4)x0,1 bis (D-Kolben/25,4)x0,12 = 0,22mm..0,27mm, wie es im Graham Bell steht und gut ist. /V

Egig 180 oder Falk 60mm, es dürfen die Überströmer nicht so ausgeprägt bauchig sein. Polini 133 ginge noch. Bei vielen anderen wird's leider zu eng... Von der Dichtungsaußenkante sind es ca. 9mm bis zur Überströmer-Außenfläche. Die Wandung hat etwa 3..4mm. Ob das zum nächsten Zylinder noch geht, wenn man jeweils 2mm Guß runterschruppt... keine Ahnung. /V

...oder ne Probemontage mit Zentrierzapfen, mit dem man nach dem Justieren sich mit 'nem Meißel Markierungen an Flansch und Platte macht. ... dann den Zapfen wieder rausholen, sonst gibt's später Frust... /V

Die zusammengesetzten (brauchen 2x M8 Schrauben + M6 Schrauben) festen Doppelkolbenzangen lassen sich in China aus dem Vollen fräsen und bohren. Die schwimmenden brauchen wohl einen Sandkern (glaube ich, ich habe aber auch noch nicht bei gezogenen Kolben reingeschaut) und sind möglicherweise etwas für ne hochvolumige Fertigung... Vielleicht ist das der Unterschied... Edith: ...nee, kein Sandkern, alles ausgespindelt und über Bohrungen miteinander verbunden... aber deshalb auch etwa der halbe Aufwand. /V

@Cpt.Howdy Die schwimmende Bremszange wird nicht mehr Kraft erzeugen im Vergleich zur festen Bremszange. Ich habe halt an den aktuellen Plastikrollern diese 3 Kolbenzange gesehen und ich habe mich gefragt: "Ist das eigentlich eine 6 Kolben Bremszange (fest verbaut) von der Bremswirkung?" Dort wird der mittlere 23mm Kolben für die linke Hand-Bremse zusammen mit der Hinterradbremse genutzt und die rechte Hand-Bremse ist dann für wirkliche Gefahrenbremsungen und nutzt die äußeren 2x 25mm Kolben. Aber bei der 8" Scheibe mit 140mm Durchmesser wären dann 3 Kolben (= "6 Kolben") wohl eine Verbesserung. Die 4 Kolbenzange soll auf den kleinen Durchmesser etwa so wie eine gute Gußtrommelbremse funktionieren und würde den Aufriß nicht rechtfertigen. /V

...ich war noch nicht fertig... Schritt 2 Die Kolben bewegen sich auf die Scheibe zu. Schritt 3 Die Kolben stützen sich an der Scheibe ab, schieben aber weiter und schieben die schwimmende Zange nach rechts. Hier habe ich noch einmal die Kräfte eingeklammert, die für die Zangenverschiebung verantwortlich sind. Die müßten die selbe Fläche haben wie die gegenüber liegenden Kolben. Alle anderen Druckkräfte haben ihren Gegenüber im Druckraum selbst und werden von der Zangenwand aufgenommen... Also werden nichts an Bremskraft bewirken. Und die Gegenkraft der rechten Druckraumwand ist also "quasi" ein weiterer Kolbensatz. /V

Schritt 1 Von der Bremspumpe ausgehend wird im Raum hinter den Kolben Druck aufgebaut.

Wäre ich Weicon oder Osram würde ich die gesponserten Teile sofort zurück fordern! ... die Kölner da sind ja russischer als die Russen? /V