roundnose

Ja (heißt so im Ösiland...). Gibt's verschiedene. Dünnflüssig ist wichtig.

Meiner (26er SC2) macht das dann, wenn ich das (gerade gewählte) Rod zu mager klicke. Dann ist iwann der Punkt erreicht, wo das Standgas hochgeht, merkt man auch beim Schalten. Wenn dieser Punkt erreicht ist, dann hilft auch die Standgasschraube nur noch begrenzt, denn auch wenn ich mit dem Spalt schon unter 1 mm bin, ist das einfach zu mager und weniger Luft hilft auch nimmer. 5-10 Klicks fetter passt es dann wieder, und das sind nur 0,2 - 0,4 mm Höhenänderung. Durch Klicken. :)

Nachdem das schon mal durch Ein- und Ausbau des Tanks plötzlich weg war, und der Benzinschlauch es nicht ist - check doch mal den Benzinhahn. Klingt für mich nach zu wenig Sprit. Als Zweites würd ich das Schwimmerventil anschauen, vielleicht ist irgendwo Schmutz drin?

Nathan von SC hat geantwortet - ich habs nun verstanden: Beispiel e-q28: e steht für die komplette Länge des Rods q steht für die Länge des Schliffes, der Anschrägung 28 steht für den Durchmesser am unteren Ende Nun der Vergleich zum e-k28: Gesamtlänge gleich k ist kürzer als q Durchmesser unten ist gleich Heißt: Der angeschliffene Bereich des Rods ist kürzer, womit der Winkel steiler wird. Behält man die Klickeinstellung bei, ist das bei wenig Gas magerer, bei Vollgas gleich und stärkerem Anstieg zwischendrin. Wenn also - wie in meinem Fall - ein e-q27 bei Vollgas gepasst hat, ich es aber nicht mager genug für 1/16tel bis 1/8tel Gas klicken kann, dann ist ein e-k27 der logische nächste Schritt. Hab jetzt - weil es 27 nicht gibt - e-k26 und 28 bestellt. Hoffe, die kommen bald, bin gespannt. LG Werner

Einmal hier im Topic am 6. August: Und hier am 31.07. auf deiner Homepage als der Vierte, der keine Antwort bekommen hat: Angerufen hab ich auch schon bei euch, da hat man mir gesagt, dass niemand weiß, was ein ek Rod ist im Vergleich zu einem eq, der einzige, der es vielleicht wüsste, sei auf Urlaub. Was ist nun ein ek im Vergleich zu einem eq, wenn die die gleiche Zahl haben, wie zB. 28 ??? Es wär schön, wenn es zum 640 Euro Vergaser Antworten gäbe. LG Werner

Viel Zeit hab ich mit dem SC noch nicht verbracht. Gäbs iwo so eine SCHEISS TABELLE wie für Keihin Nadeln (geschweige denn ein Jetting Tool), glaub ich nicht, dass sich ein PWK so schnell einstellen ließe wie ein SC.

Das war gemein, jetzt hab ich voll Lust auf Popcorn und nix zuhause!

Aha, kürzer. Danke, @stuga Ich hab ja einen 26er im Einsatz, schneller anreichern wär gut, weil ich mittlerweile ein e-q30 auf 130 Klicks im Einsatz habe. Bei 1/8tel Gas passt das gut, bei 1/16tel noch immer nicht. Nachdem es aber bei 130 Klicks ab 1/2 Gas zu mager wird, hab ich das 30er nach einigen Messungen im Vergleich mit e-q28 und e-q27 „schräger“ geschliffen, also so, dass es unten dünner wir, aber nicht oben. Beim 27er hat das bei 130 Klicks obenrum gepasst, unten war‘s vieeeel zu fett. Das 30er hatte ganz unten zuerst 2,50 mm, im Vergleich zu 2,42 beim 27er und 2,46 beim 28er. Also dacht ich mir, dass es nicht schaden kann, das 30er auch auf die 2,42 vom 27er runterzuschleifen. Siehe da: Das läuft nun fast perfekt in allen Bereichen. Nur bräuchte ich es unten noch magerer, nur bei 130 Klicks fällt das schon fast raus. Und fürs „dickermachen“ des Rods fehlen mir die Ideen. Mit löten oder Endfest 300 will ich da nicht ran. Wenn nun die 28 beim e-k28 für den Durchmesser, und das k für die Länge steht, dann wär das ja bei 1/8tel Gas dem e-q28 gleich, oder das ist nicht nicht so. So wär dann ein e-k32 das Rod meiner Wahl, denn wenn das schneller anfettet, würd ich mir das Schleifen ersparen. ABER NIRGENDS FINDE ICH EINE TABELLE MIT SKIZZE, WIE ES DAS VON JEDER NADEL GIBT! (außer der hier bereits geposteten, wo aber die e-k nicht drauf sind. SIP antwortet nicht, @Jesco_SIP hab ich hier schon gebeten, antwortet auch nicht, SmartCarb selbst antwortet auch nicht, denen hab ich von einer Woche ein Mail mit der Bitte um Hilfe geschrieben. Eine Frage noch @stuga : Hast du eine Infoquelle? Danke und LG Werner

Weiß vielleicht jemand, was das als NEU geführte e K - 28 ist, wo ist das einzuordnen? Find ich in der Liste nicht.

Bei diesem Video sieht und hört man ganz deutlich, dass das Klicken bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle zu hören ist. Garantiert ist das nicht das Kickerritzel. Das klingt anders, und hat eine andere Umdrehungszahl. Wenn du hören willst, wie das klingt, dann musst du nur mal bei laufendem Motor auf den Kicker steigen. Das denke ich nicht. Und - ein Ritzel ohne Einlaufspuren gibt's eigentlich nicht. Bei jedem Ankicken schleifen die Verzahnungen aneinander, bis der Kicker wieder ganz oben ist und das Ritzel ausrückt. Kannst du mal ein Foto des Ritzels machen? Eventuell ein Video, wie du kontrolliert hast, dass das Pleuel nicht am Kurbelgehäuse angeht?

Hab heute auf meinen 133er Evo mit Ares den neuen SC26 draufgesteckt. Ausgeliefert von SIP mit eQ-27 und 105 Klicks. Bin nur einen kurze Strecke ins Büro gefahren und zweimal stehengeblieben um jeweils 10 Klicks magerer zu drehen. Jetzt also 125. Läuft jetzt - nach minimaler Arbeitsleistung und sauberen Fingern - praktisch so gut wie vorher mim 33er PWK. Auch dort hab ich das Viertakten im 1/16tel Gas - Bereich trotz BGP Nadel nicht ganz weggebracht. Man könnt also sagen: Für Anfänger wie mich ein geniales Konzept, dieser SmartCarb. :) Würde mich nun gern ausgiebiger mit den Rods beschäftigen, kann mir bitte jemand den Link zu dieser ominösen Tabelle nennen? Theoretisch würd ich gern eQ-29 oder 30 probieren, sind aber bei SIP nicht lieferbar. (Vielleicht hat hier jemand was übrig?:) ) Ich krieg dort auch keine Antwort auf meine Frage nach der Liste, die angeblich im Downloadbereich zu finden sein soll, wo auch immer dieser ist... @Jesco_SIP Darf ich dich hier auf diesem Weg bitten, Licht in mein Dunkel zu bringen? LG Werner

Am Pleuel müsste eine Spur erkennbar sein, durchdrehen - dabei musst halt schauen, dass der Kolben sich genau in der Mitte befindet. Aber wenn es das ist, was ich glaube, dann wird man das sehen.

Bei deinem Video Nr. 1 würd ich von Drehzahl / Geräusch tippen, dass es bei JEDER Umdrehung der Kuwe klackt. Video Nr. 2 ist das Spiel der Zahnräder, hast du eh später noch gefilmt von der anderen Seite, das halt ich mal für völlig normal und das hat mit dem anderen Geräusch nix zu tun. Bei diesem Video hör ich das Klacken auch wieder bei JEDER Umdrehung. Somit würd ich schon mal alles ausschließen, was nach dem Primärritzel kommt, weil das dreht dann alles langsamer. Meine Idee: Du hast eine neue Kuwe verbaut, möglicherweise mit längerem Pleuel als zuvor. Es könnte sein, dass das Pleuel oben bei jeder Umdrehung so ein bisschen am Kurbelgehäuse anschlägt, wenn du das dort mit dem Fräser nicht bereinigt hast. Wär dann auch schlüssig, dass da das nur hörst, wenn du linksrum drehst, weils bei rechtsrum einen Hauch anders steht (wegen des Spiels in den Lagern). Wenn der Motor läuft, kommt ja der Antrieb quasi von der anderen Seite, ist also so, wie wenn du rückwärts drehst. Täts richtig anstehen wär der Spaß sowieso beim ersten Starten vorbei gewesen. Feststellen ließe sich der Fehler, indem du den Zylinder ziehst und das überprüfst. Sollte ich richtig geraten haben, könnte man immer noch nachputzen, ohne zu spalten. Müsstest allerdings sehr gründlich mit (geölter) Küchenrolle ausstopfen und mit dem Staubsauger arbeiten, dass dir da keine Späne reingeraten. LG Werner

Die müssen dort sogar anstehen. Wären die komplett versenkt täte der Ruckdämpfer nicht gscheit funktionieren. Vorne am Korb, hinten am Ring und in der Mitte am Zahnrad. Ideal ist, wenn der Federndurchmesser nicht wesentlich kleiner ist als der Platz in den Taschen. Je mehr sich die da bewegen können, desto eher verkanten die hin und wieder und brechen dann auch gern.

Fragen dazu: Hast nur außen, dort wo die Schrauben sind, was weggenommen, oder innen auch? Auf dem Foto schaut es so aus, als würde die Kupplung auch dort am Primärkorb schleifen. Bist du sicher, dass der Primärkorb ganz im Lager drin is? Da können auch schon mal 2/10tel fehlen und der Sicherungsring auf der anderen Seite geht trotzdem drauf.

Und bevor man lang nach einer passenden Schraube sucht, um das Ritzel aufzuspannen: Ein LF Kupplungsspanner eignet sich ganz wunderbar, durch den Konus auch schön zentriert. :)

Hmm. Ist wahrscheinlich ein Lager, das mal eine Kapsel hatte, die entfernt wurde (was ja richtig ist an dieser Stelle). Deshalb hat das Lager da eine Nut - und das sieht so aus, als wär eine Scheibe drauf. Bremse passt schon. Die Bremsbeläge solltest du an den (Längs-) Seiten schön abschrägen. So verändert sich die Breite bei zunehmender Abnutzung des Belags und es frisst dir nie eine Kante in die Trommel.

Schaut nicht so verkehrt aus. Ideal ist, wenn der Hebel kurz vor dem 90° Winkel zur Fahrtrichtung steht, wenn der Pilz die Druckplatte berührt. Wenn die Kulu gezogen ist dann kurz nach 90°. So hättest du die beste Kraftübertragung. Ziehst du die Kupplung bei ausgeschaltetem Motor, sollte der Kicker sich ohne nennenswerten Widerstand bis zum Boden treten lassen. Oder der Roller sich bei eingelegtem Gang leicht schieben lassen. Das Seil solltest du so einstellen, dass der Handhebel (am Außenende) ca. einen Zentimeter weg macht, bevor der Pilz die Druckplatte berührt. Spürt man ganz gut - hört man auch - wenn man leicht am Hebel zieht. Edit: vielleicht noch ein Tipp zum Klemmen des Seiles: Ich spann den Kupplungshebel mit einem Kabelbinder nach vorne, sodass er genau an dem Punkt steht, wo der Pilz auf die Druckplatte trifft. Dann kann ich in aller Ruhe den Klemmnippel auffädeln und mit 1 mm Luft zum Kupplungsarm festklemmen. Die Einstellschraube sollte dazu 2-3 Umdrehungen gelöst sein, also nicht ganz drin wie auf deinem Foto. Dann hast du nachher in beide Richtungen genug Fleisch zum Verstellen.

Da is jetz mal nix verkehrt. Das ist eine normale V50 Bremsankerplatte, passt also mim V50 Kuludeckel zusammen. Bei Pk XL2 Deckel müsstest du distanzieren oder die Ankerplatte etwas abflexen. Um zu sehen, ob die Trommel schön auf der Welle sitzt, steck die Trommel doch einfach mal drauf, ohne die Bremsankerplatte. Die sollte sich sauber bis ans Lager aufschieben lassen und gut sitzen. Zum letzten Bild eine Frage: ist da eine Scheibe vor dem Lager? Die gehört da nicht hin. Dort ist nur dann eine Scheibe, wenn die Bremsankerplatte, der Kupplungsdeckel - oder beides - gleichermaßen distanziert wird.

Könntest nicht einfach eine Scheibe mit passendem Innendurchmesser mit Uhu Endfest 300 hinter das Loch kleben?

Vielleicht ist die Frag dumm: Was hat das damit zu tun, dass die Kulubeläge an der Hauptwelle angehen? LG Werner

Das ist wirklich ein Fachmann, und auch als solcher darf Mann mal einen Denkfehler machen. Ersatzteil ist unterwegs und damit die Sache erledigt. :)

Hi, ich fahre in zwei Rollern seit mehreren Jahren die 4-Scheiben-King Clutch zu vollster Zufriedenheit. Aktuell baue ich den Roller mit dem M200 neu auf und habe auch die Primärübersetzung geändert. Schon beim Zerlegen ist mir aufgefallen, dass das alte Primär (DRT) recht viel Spiel im Ruckdämpfer hat, also hab ich beim neuen, auch wieder DRT, genau geschaut. Zwischen Zahnrad und dem hinteren Ring hab ich gute 0,6 mm Luft gemessen. Da die KingClutch die Türmchen mit einem Absatz hat, was ja fürs Zentrieren im Korb sehr schlau ist, hatte ich vorerst keine Idee, wie ich die Absätze selbst präzise kürzen könnte. Also hab ich den Korb mit Ring und Zahnrad an einen Fachmann geschickt, der das auf der Drehbank kürzen sollte. Zurückbekommen hab ich den Ring mit 4 unterschiedlichen Türmchenhöhen (bei den Maßen auf dem Bild ist die Dicke des Ringes mitgemessen), schon mit dem Hinweis, das das ein wenig zwickt, wenn man es zusammenschraubt, aber ich soll das so einbauen, das schleift sich schon ein. Ich soll nur auf die Markierungen achten und es nicht verdreht einbauen. Die Höhen differieren ca. 2/10tel vom höchsten zum niedrigsten. So weit, so gut. Ich hab das dann probiert, nur ließ sich das Zahnrad überhaupt nicht mehr bewegen, wenn alle vier Schrauben festgezogen wurden, auf ebenem Untergrund aufgelegt hat das auch richtig gewackelt, weil sich der Ring durch die unterschiedlichen Türmchenhöhen natürlich verzieht. Die unterschiedlichen Türmchenhöhen hat er mir so erklärt, dass das „Scheiß DRT - Zahnrad“ an den Augen bis zu 2/10tel unterschiedlich dick ist. Ich denke, dass an der Stelle unterschiedliche Dicken völlig normal sind, da beim Stanzen die Stege schon mal unterschiedlich dick werden können. Allerdings hat das keine Relevanz, denn die Rückseite - wo der (vorausgesetzt er ist nicht verzogen) Ring anliegen soll, ist völlig plan und ganz innen, wo der Kupplungskorb anliegt, ist es ebenfalls völlig plan. Das Anpassen der Türmchen in unterschiedlichen Höhen an die Dicke der Stege zwischen den Augen halte ich für absoluten Unfug. Wenn, dann an den dicksten und die anderen drei gleich. Oder die Stege nacharbeiten, bis da nix mehr schleift. Aber unterschiedliche Türmchen führen dazu, dass sich der Ring verzieht und letztlich die Kupplung eiert. ODER HAB ICH DA EINEN DENKFEHLER? Danke für euren Input! LG Werner

ich hätte da noch eine andere Frage zu den Crimaz - Getrieben: Hab sowas gestern in einen meiner Roller eingebaut. PV Mäusemotor mit U25 Pferden, also mach ich mir um Zahnausfall weniger Gedanken. Die Verzahnung für die Bremstrommel ist deutlich länger, die Achse nach der Verzahnung deutlich dicker und die Schaltklaue hat 1 mm mehr Durchmesser. Alles supi soweit, aber das Ding ließ sich nicht einfädeln wie sonst eine Hauptwelle, weil die Achse am Lager ansteht bevor ich die Schaltklaue im ersten Gang in den Schaltarm (am Anschlag rechts) einfädeln kann. Ich musste das Lager erst fast ganz rausdrücken, dann die Welle einfädeln, dann die Welle ins Lager einziehen, dann die Welle mitsamt Lager wieder zurück nach rechts. Ist das so, ober blick ich's nur wieder mal nicht? Zum Vergleich auf dem Bild eine PK Welle, die da vorher drin war. LG Werner

Hat sich schon jemand wichtig gemacht und geschrieben, dass da ein falscher Splint am Bremsarm drin ist? Wenn nicht, mach ich das jetzt. Ist aber keinesfalls die Ursache des Problems. LG W