tingeltangeltoll

Danke fürs Nachmessen. Für die Spacer braucht man beidseitig Dichtmasse.

Den Anruf kannst Du Dir schenken. Ausschlussverfahren : Welche zwei Kupplungsgrundplatten sind den jetzt übrig ? Höhe ist doch schnell gemessen. Außerdem gibt es auch " Spacer" für den Kuppungsdeckel , mit denen man zu hohe Kupplungen ausgleichen kann, wenn gar nichts mehr hilft. So in der Art : https://www.sip-scootershop.com/de/products/spacer+kupplungsdeckel+fur_17640000

Die 0,8er Scheibe ist zwar eine Distanzscheibe, aber nicht als Ersatz o.ä.für die von Dir verlinkte gedacht. Klar passt die Scheibe. Nimmt man aber, wenn der Unterstand vom Kupplungsritzel zu gering ist. Welchen Kupplungstyp hast Du denn nun verbaut ? PX oder Sprint ?

Vielleicht hilft Dir dieser Getrieberechner weiter. Es lässt sich sehr gut damit spielen. http://gearingcalc.free.fr/ Deine angedachte Kombi

Ausgerechnet das meine ich schon ernst.

Habe doch geschrieben, dass es spannend bleibt.

Den Polini Zylinderkopf braucht man nicht. Dass der verlinkte DR in Kombination mit 1,0mm Dichtung um dieses Maß gekürzt werden muss, ist Dir bekannt ? Das 23er Ritzel ist nur für eine PX Kupplungsgrundplatte passend. Die Gesamtübersetzung Deines Getriebes ist für den DR ausreichend. Mit einer verlängerten Primärübersetzung verschlimmbessert man m.E.n. die Schaltsprünge rund um den 2.Gang nur. Vergessen : Der orig. Auspuff mit dem kurzen dünnen Krümmerrohr drosselt den DR.

Nicht gesucht und doch gleich gefunden. Das Internet macht mir Angst. Ab 3:15 wird auf den Leerweg bzw. auf die Vorspannung eingegangen.

Ein gewisser Leerweg am Kupplungsarm ist normal. Der Kupplungszug muss doch ordentlich vorgespannt, der Kupplungssarm weit in Richtung Einstellschraube gedrückt werden. Zu erahnen in diesem Video rund um 1:06. Finde gerade nichts besseres.

So wie das aussieht, berührt der Korb nicht den Deckel, sondern das Primärrad oder das Gehäuse. Der Sicherungsring scheint auch nicht wirklich sicher in der Nut zu sitzen.

Sieht eher aus aus, als ob die Feder zu lang ist.

Der tonnenförmige Gummi gehört an das andere Ende mit der Öse. Das gekröpfte Ende soweit durch das Führungsröhrchen im Rahmen schieben, dass sich der Chokehebel im Durchstieg einfädeln lässt. Dann den Hebel in die Führung schieben. Das Ende der Außenhülle sollte an der Verjüngung des Röhrchens anliegen.

Kurzer Einwurf : Ist das Ding bei den alten Rahmen überhaupt serienmäßig verbaut ? Kenne das nur für Sprint. etc. und PX. In meinen VNB2 aus `'61 waren keine drin.

Die Schraube für die untere Stoßdämpferbefestigung ist verkehrt herum montiert. Die Schwingenabdeckung wird so nicht passen.

Die tiefe Seite hat doch eine Nut. Dort sitzt normalerweise der Filzring. VNB und VBB sollten eigentlich identisch sein. Sonst austesten. Fett in die Hülsen, Nadeln rein und mit dem Bolzen prüfen, wann Schluss ist.

Nix. Bin zahm. Wundere mich nur .

Problem ?

Weil es länger hält .

Der FEMSA-Motor ist eigentlich wegen des großen Lima-Lagers die bessere Wahl. Soviel Gebastel ist das auch nicht, wenn man auf 12V umrüsten o. weiteres Motortuning angehen möchte.

Es bleibt also spannend.

Kickstarterproblem gelöst ?

Falls sich an Scheiben nichts finden lassen will, mal ins Topic vom ET33 schauen. Der hat sich da was drehen lassen. Siehe Link in diesem Topic auf Seite 33.

Dann Gabel tot. Anderes Gabelrohr besorgen. Alles auf Anfang.

Nächste Frage : Normalerweise sitzen die originalen Hülsen bombenfest in ihrem Sitz und müssen mit kräftigen Schlägen ausgetrieben werden. War das bei Dir auch so ?