wheelspin

Das ist die aktuelle Version. Die ersten waren außen einfach glatt.

Du kannst auch die normale Cosa Mutter nehmen mit unterlegter Wellscheibe und zusätzlich Loctite.

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Das die Beläge angehen ist mMn eher unwahrscheinlich. Aber gut, gibt es nicht, soll man ja nicht sagen... Ich denke der Korb wird den Deckel am Radius berühren oder aber die Führung vom Kupplungsarm streift am Korb.. Ich hab heute nochmal 120km mit der Kupplung gemacht und habe auch noch einmal auf den Trennweg geachtet, der reine Hebelweg und der Schleifbereich sind echt gering. Ich musste aber extra darauf achten, weil man sich da doch sehr schnell dran gewöhnt. Bei meinem Motor ist es so, das man gefühlt sicher 5-6mm Spiel am Kupplungshebel einstellen könnte und die Kupplung immer noch sauber trennt. Auch mit dem hohen Spiel am Hebel hat die Kupplung immer noch das gleiche "Startverhalten" beim losfahren.

Hallo Gerhard. Dann wäre doch auch ein guter Weg einfach mal den TÜV zu kontaktieren. Die sind in der Regel davon ganz angetan, wenn man da im Vorfeld einfach mal anklopft und nachfragt bevor den Verein überfällt. So zumindest meine Erfahrung. Ich denke aber auch, das es hier viele Leute gibt, die mehr Infos haben und diese vielleicht auch zur Verfügung stellen.

Wenn der Tüv-Mann was kann und die originalen Papiere vorhanden sind, dann geht das auch problemlos. Der TÜV kann sich die Daten selbst ziehen. War in LEV kein Problem.

Hast Du alternativ einmal versucht den originalen Anschluss am Polini zu entfernen und statt dessen das Winkelstück einzusetzen?

Siehste, das sind ja am Ende des Tages auch nur Zweitakter mit kleiner Bohrung und wenig Hub... Auf einen DR 75 trifft das sicher nicht zu, das Konstrukt von dem Zylinder ist ja schon recht betagt.

Nimm mal den harten Weg. Schaltrohr ausbauen und dann von hinten rein schauen. Nicht selten hängt da irgendein Kram drin der den Einbau erschwert. Weiter kannst Du dabei dann auch sehen für welche Endkappe das Widerlager im Schaltrohr gemacht ist. Obwohl von der Außenansicht her, würde ich @hacki beipflichten, der Lusso-Zug mit der fetten Endkappe sollte passen. Bei diesem Schaltrohr wird keine Endkappe mit Zentrierung benutzt.

Nee, er meint die Scheibe zwischen Kupplung und Lager.

In den Fällen die ich kenne, hat der von Dir beschriebene Effekt immer damit etwas zu tun gehabt. Es gibt Unterschiede bei den Deckel aber die sind nicht für die Betätigung oder den Ausrückweg relevant. Also ja, der Deckel der Sprint funktioniert auch. Das macht es ja mit dem Freigang vom Kupplungskorb zum Deckel nicht besser. Mein Tipp wäre, dass du jemanden der mit dem Material schon mehr zu tun hatte, mal besuchst und man sich das Kunstwerk mal im echten Leben anschaut. Alternativ hier mal Bilder einstellen. Oder aber du schickst die Kupplung ein zur Kontrolle.

Das trifft vielleicht auf ältere Baureihen zu. Ab dem Polini Racing hat Polini etwas moderne einfließen lassen...

Der 75er Polini Racing kann schon recht viel so als PnP Zylinder. Polini gibt beim Racing eigentlich nur die dünne Stahldichtung dazu. Der Dichtsatz mit der 0.5mm Alu-Dichtung gehört eigentlich zum Sport. Aber das nur am Rande. Mal als Beispiel außerhalb vom Zentrum der Schaltroller-Galaxie Malossi MHR Team, ein Zylinder mit ca.23PS bei 13.5000U/min, bekommt als QK 0.4mm, 43mm Hub. Warum sollte dann ein Polini 75 der 6PS abdrückt und beim gleichen Hub dann so ein Elends-Quetschmaß bekommen? Das Ding hat noch nicht mal Verdichtung... Das hier fahre ich in meiner eigenen V50: 75er Racing, Mazzu Rennwelle, CP17.5 Vergaser mit ET3 Auspuff. Der Eimer leistet 5.8PS und läuft mit dem v50S Getriebe und längerer Primär ziemlich genau 80km/h dauerhaft Vollgasfest. Wer es auf dem Nonius nicht erkennen Kann, das sind 0.52mm und das hält so. Der Motor hat dieses Jahr nur 2500km gesehen aber wenn das Quetschmaß dann wirklich, wir hier propagiert, um 1mm zu klein gewesen wäre, dann hätte der Zylinder schon das zeitliche gesegnet. Also ja, das Ding würde von Polini so gedacht. QK zwischen 0.5 und 0.7 ist voll super.

Position 2 ist richtig

Die Piaggio Jungs waren ja nicht doof. Ich denke die Alu Tiefziehteile kamen daher, weil kurz vorher ja noch Flugzeuge bei denen vom Band gerollt sind. Metalle tiefziehen, im speziellen Alu, war denen nicht unbekannt.

Ich hab bisher die schwarze Dichtung verbaut. Also die dünnere. QK dabei um die 0.5 bis 0.7.

Und? Neu bedämpfen kostet bei dem Durchmesser um die 35 Euro. Würde ich lieber machen. Klar, muss jeder selbst wissen.

Ich hab da so PX'en mit ü-40 unter Betreuung, die laufen mit CR und XXL. Ich denke das man da schon deutlich mehr Schmalz braucht als von so paar windigen Federn. Also ja, die bgm XXL sind schon deutlich strammer als die XL aber nein, die gesamte Federkraft reicht noch nicht um das Belagpaket durch zu biegen. Bei Stahlscheiben von Newfren oder FA-Italia würde ich das nicht beschwören aber die BGM und Piaggio Stahlscheiben sind da deutlich zäher. Die liegen in der Regel um die 10 bis 12HRC und sind gemessen an der Materialstärke doch relativ biegefest.

Nicht das ich wüsste. Also es gibt Piaggio, LML und noch einen Nachbau dessen Name mir gerade nicht einfällt. Bei entsprechender Bearbeitung funktionieren die aber alle gleich gut. So zumindest meine Erfahrung bis jetzt. Schick die Kupplung doch mal ein zur Prüfung. Vielleicht ergibt sich ja dabei etwas. Wäre allerdings echt ungewöhnlich. Die CR Variante habe ich jetzt schon länger in zwei Fahrzeugen in Gebrauch und bisher ist mir dieser Effekt noch nicht aufgefallen.

Kommt glaube ich auf den Halter an. Da gibt's ja diese fiesen aus der späten XL1. Also biegen geht, ja, ist aber echt erhöhter Schwierigkeitsgrad. Von daher kann ich dir Frage schon gut verstehen.

Also bei allem was so mit CR Belägen auf der Straße unterwegs ist, verhält es sich umgekehrt zu dem Effekt den Du beschreibst. Das und die Tatsache das zwei Kupplungen nacheinander das gleiche Verhalten an den Tag legen, könnte auch bedeuten, das an der Peripherie etwas nicht stimmt. Ist jetzt alles geraten und ich kann das ja auch nicht so "erfahren" wie Du, weil ich ja den Hobel nicht kenne... Aber das eine Kupplung mit CR Belag-Satz sehr viel weg brauch um zu trennen, ist echt eher unüblich.

Dann bieg' halt die Scheibe auf Position 2 etwas mehr durch und du hast einen weiteren schleifbereich. Oder fahr weiter Kork.

Entweder mit 7mm aufbohren oder nur einen Innezug mit Gewindeende verwenden. Wie das zum Beispiel bei den Rally und Sprint gehandhabt wird. http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8081 Ach jetzt hab ich erst verstanden Du meinst das Widerlager Blech-Dings wo auch der Kupplungszug durch geht. Da würde ich den Weg gehen wir oben beschrieben. Normale Hülle und dann mit Adapter hinten arbeiten.

6V und 12V mit BA21 gibt es doch... http://www.scooter-center.com/de/product/3332265 http://www.scooter-center.com/de/product/3331972

Du beschreibst hier aber doch zwei verschiedene Effekte oder? Ich wiederhole das mal in eigenen Worten um sicher zu gehen das ich das richtig verstanden habe. Trennweg: Der Weg den dein Kupplungshebel am Lenker beschreibt, ist relativ gering zwischen dem Bereich "Kupplung greift und Kupplung trennt"? Das ist eine Eigenschaft der CR Beläge. Sowohl bei den LF wie auch bei den SF Kupplungen. Empfinde ich persönlich aber nicht als störend. Auf den geringeren Hebelweg kann man sich gut einstellen - also finde ich. Was meinst Du mit:" hat viel besser getrennt"? Das würde für mich das Szenario bedeuten, Kupplung voll betätigt aber Fahrzeug möchte "los fahren" bei eingelegtem Gang. Ist das so? Generell hört sich deine Beschreibung an, als ob der Korb irgendwo am Deckel angeht. Kannst Du Kontaktspuren erkennen? Die üblichen Verdächtigen wie Außenhülle vom Zug im Eimer oder Druckpilz eingelaufen hast Du schon abgefrühstückt?