sprog

Zündung bzw. Pickup wäre auch noch ne Option Die Schrauben werden über kreuz im kalten Zustand angezogen (Muttern zur Befestigung des Zylinderkopfs 15- 18 Nm - OHNE Garantie) Den Wiederstand des Pickup mit nem Messgerät messen - 110 Ohm sollte der haben

Erstmal die Kerze anschauen. Und nochmal: die Hauptdüse ist nicht die einzige Düse in nem Gaser! Ich finde den 24er ja auch überdimensioniert. Fährt fast keiner (http://sfs.alexander-hepp.de/) Aber funktionieren sollte es (mit richtiger Bedüsung). Prüf aber nochmal die Stehbolzen (bzw. Muttern) vom Zylinder, ob die auch wirklich fest sind (nur so ne Vermutung)

Zeig doch mal das schicke teil Will Fotos sehen..........................

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Also erstmal: "NUR" den Zylinder und "NUR" den Vergaser gewechselt !!!!!!!!!?????????????? Dir ist schon klar, daß Du hier doch erheblich was zum vorherigen Setup verändert hast? Also heißt es hier: Zündung neu einstellen Vergaser richtig bedüsen (der 24er PHBL dürfte als Standard ne 100er HD drin haben), die anderen Düsen sind ja auch nicht unwichtig Ich würd mal hier nachschauen Kerze mal nachgeschaut? Nassß Trocken? Falschluft?? Irgendwas locker geworden (Zylinder, Vergaserflansch,...?)

Also ich habe 500,-- bezahlt für: Body (war gestrahlt und grundiert - Achtung: beim Sandstrahlen nur die feinste Mischung!!! und beim Grundieren vorher den Lacker fragen, ob sie sich mit dem Decklack verträgt!!! Seitendeckel Tank Ganggriff Lenker Kotflügel Der Lacker musste am Body noch so einge Ausbeul-, Richt- und Spachtelaktionen durchführen. Die Farbe entspricht dem originallack (uni) und ist ein 2K Lack von Glasurit (kein Max Mayer). Aber die Farbe passt und es ist Professionell gemacht. Also ich denke auch, daß es das Geld wert ist. Das ergebnis macht einfach soviel Freude, die man dann ja auch gerne mit ein paar Euros bezahlt. Vorallem wenn man bedenkt was ein Neuaufbau ja sonst noch so kostet, sollte man hier nicht sparen. Ist nur meine Meinung und manche denken eben anders. ciao P.S. Fürs Sandstrahlen und Grundieren (Schweißfähig und Lackverträglich mit 2K) habe ich 150,-- bezahlt. Standort: Niederbayern (in der nähe vom Jockeys Boxenstop)

Donnerwetter !!!!!!!!!!!!!!!!!! Absolut geilstes Topic das ich bis jetzt gelesen habe. Da ist ja alles drin. Ein echt "scharfes" Gerät und man hat hier nichts vermissen müssen: viele Bilder alle möglichen Themen vom Motor, über Auspuff, Eigenbauten, Styling................... Echt der Hammer. Weiter so. Ich werd hier auch mal von meiner ET3 berichten, auch wenns nicht so spektakulär ist (kompletter Neuaufbau mit oroginal Optik und ohne Aufkleber Habs meine kleine schon mal hier und hier vorgestellt. Jetzt sieht sie so aus: Nächste Woche kommt der Motor rein und dann ab zu TÜV. Danke nochmal, für die gelungene Unterhaltung. Ich warte schon sehnsüchtig auf weiteres. Nochmal DICKES LOB

Eine Phase?? Also: 1. Die Schnarre wird am einen Anschluß Dauerhaft mit 12v versorgt (vom Spannungsregler) und geht weiter zum Schalter 2. Der andere Anschluß geht zum Schalter - dort wird er über den Hupen-Schalter auf Masse geschalten (über das Gahäuse des Schalters) Soll heißen: Dein Schaltergehäuse muss auf Masse liegen (Schalteraufnahme am Lenker anschleifen) Fertig. Verstanden?

OK. Ich verstehe die Einwände. Ich dachte ja nur 1. weils der "große" ist, gibt er nicht soviel Wärme ab, bzw. wird nicht so heiß 2. die Wärme wird hauptsächlich über die Alu-Kühlrippen abgegeben (die ja frei sind) 3. Eine Masseverbindung des Gehäuses ist nicht notwendig. Der Spannungsregler hat einen eigenen Masseanschluß der keine Verbindung mit dem Gahäuse hat und somit wirkungslos ist Natürlich ist eine Direkte Verbindung des Reglers mit dem Fahrgestell optimal. Da würde ich aber dann die kleinere Version bevorzugen. Aber die "Lösung" mit dem Schnartrenknopf ist ja auch nicht als Optimal anzusehen

Hallo. Es kan ja sein, daß ich was überlesen hab. Aber es wurde nirgens erwähnt, daß der Hupenknopf ebenfalls als Schließer umgebaut werden muß. Den Schalter gibt es aber auch fertig für 12V. Hier ist noch zu erwähnen, daß die Anschlußplatten der Schalter zum Teil sehr unterschiedlich sind. Un hier noch meine Lösung der Unterbringung eines Spannungsreglers in einer PV: Kann mann natürlich mit kleinen Blechstreifen eleganter gestalten. So passt der Regler aber mit der Zündspule auf den Originalhalter im Seitenkasten

Also: Am LICHTschalter hast Du (nachdem der Kabelbaum drin ist) einen Draht, der zum Killschalter gelegt wird. Dieser Draht wird durch den Schalter auf Masse gelegt und der Motor geht somit aus. Jetzt brauchst Du nur noch einen weiteren Draht vom Killschalter mit dem Zündschloß verbinden (also: Draht vom Kabelbaum zum Killschalter und einen vom Killschalter zum Zündschloss). Den zweiten Kontakt des Zündschlosses auf Masse legen. Bedeutet jetzt: Zündschlosskontakt geschlossen: Motor aus und kein Starten möglich Zündschlosskontakt offen: Motor kann gestartet werden Wegen der Anschlüsse am Zündschloss brauche ich ja wohl nix zu sagen. Das sieht man ja eindeutig, oder? ciao

Hallo. Also ich geb dann hier auch noch mal meinen Senf dazu: Der Winkel am unteren Bildrand ist für die Tachobesfestigung Der Lenker ist KEIN ET3 Lenker - die Bohrung wurde nachträglich reingemacht - sieht man auf dem Foto einwandfrei Wenn Du die Abstanshalter (bzw. Ringe) selbst drehen willst: Die hast Du ja bereits als vorlage (die beiden bei Teil 38) - Du brauchst also pro Seite jeweils die 2 Abstandshalter (1 Abstandshalter, 1 Ring) und eine Wellenscheibe. Die Wellenscheiben sind in der Ex-Zeichnung nicht drin. Sie kommen zum Lenkkopf hin. Dann der dickere Abstandshalter, dann die dünnere Scheibe und dann der Halter mit Splint. Also: Rohr - Wellenring - Teil 11 - Teil 10 - Teil 13 (bzw. 39) und Splint Die große dünne Scheibe auf dem Foto (Ex Teil 10) kommt zwischen Ganggriff und Lenker - da ist ja auch Platz dafür Der andere Ring (Anschlag) (Foto - unter dem Scheinwerfer) ist ein Anschlagsring, damit der Gasgriff nicht am Lenker schleifen kann. Ist auf der Ex-Zeichnung direkt am Gasrohr erkennbar (Teil 26) - den kannst ja auch einfach nur drüber schieben - ich glaub nicht, daß der besondere Probleme macht - idealerweise jedoch - kleben, schweißen, ect., nachdem das Gasrohr fertig montiert ist und bevor Du den Gasgriff montierst. Hebel: reine Geschmacksache - die passen trotzdem Scheinwerfer: Wirste wohl probleme mit den Freunden bekommen ?? ciao

Also als erstes mal: Durch das Glasperlen wird die Oberfläche verdichtet und ist somit nicht rauher als vorher, sondern Glatter. Zum strahlen hab ich die alten Lager und Stehbolzen einfach dringelassen. In die restlichen Bohrungen kann man ja die Schrauben eindrehen. Achtung: Das Kupplungsgestänge sollte vorher besser raus. Da sammeln sich sonst die Glasperlen. Danach mit Bremsenreiniger (sauberen - kein gebrauchter) nochmal Abwaschen. Ich habe nach dem Strahlen den kompletten Block mit Balistol eingesprüht (Kam als TIP aus einer Porschewerkstatt - die haben ja nur Alu-Motoren).

Ja eben darum solltest mal ne andere (kleinere) ND probieren. Das Gemisch im Standgas wird ja duch die Nebendüse beeinflusst. Die HD hat mit dem Kaltstart nix zu tun. (Vergaser 1x1)

Also. Erst mal sorry, daß ich hier die alten Posts wieder ausgrabe. Aber ich habe das folgendermaßen gemacht: 1 Gewindestange M10 ca. 25cm mit 3 Muttern 2 Beilagscheiben M10, mit der größe (außen) der Nadellager (muss in den Schwingkopf passen) 2 Beilagscheiben M10 (sehr Dicke, oder mehrere), mit mindestens der größe des Wasserrohr T-Stück 1 Wasserrohr T-Stück 1,5 Zoll (hier solltet Ihr das Gewinde am Anfang ebfeilen, oder schleifen, damit die Gabel davon nicht beschädigt wird. Gugst Du Wie das ganze jetzt anzuwenden ist, denke ich erklärt sich von selbst )) Funktioniert zum Ausziehen, sowie zum einziehen der Lager.

Also der Post ist zwar schon suuuuuuuuuuper alt, aber trozdem: Ich verwende einen Einzugsdraht (ein Draht aus einem rest Stromkabel). Vorne erst mal ne kleine Schlaufe gemacht. Draht von oben einschieben 1. Problem: ein kleines blechteil hinter der Schnarre - also Schnarre ausbauen und durchfriemeln 2. Problem Fußbremse - also Bremse ausbauen und durchfriemeln Durchzugsdraht kommt im Vergaserraum raus Dann den Zug am durchzugsdraht festmachen und durchziehen TIP: wenn man den Durchzugsdraht doppelt so lang macht, kann man ihn wieder zurückziehen und den nächsten Zug befestigen und durchziehen. http://www.germanscooterforum.de/public/style_emoticons/default/gsf_wallbash.gif http://www.germanscooterforum.de/public/style_emoticons/default/gsf_wallbash.gif

Hi. Bei den Schriftzügen sind doch die (Alu) Nieten schon dran. Für was brauchst Du die "Kerbnägel" ? cu

Danke. Habs mir eigentlich auch so vorgestellt. Dachte nur, daß es da einen "Zaubertrick" gibt Na ja, dann mach mas halt so Danke noch mal an alle

Hallo. Ich bin ja ziemlich neu hier und hab da mal eine Frage: Ich baue mir gerade eine PV ET3 neu auf und würde gerne wissen, wie Ihr die Schriftzüge am einfachsten vernietet? Gibt es da einen Trick, der es ermöglicht, daß man das auch alleine ohne fremde Hilfe schafft? Welchen Hammer? Was zum gegenhalten? Was zum Lackschutz? Wie am besten gegenhalten? Zapfen vorher einkerben? Gibt es da jemand mit Erfahrung auf diesem Gebiet? Danke schon mal für die Hilfe. cu