AIC-PX

@Jesco_SIP hab das BFA 306 Pleule gefunden... SIP BFA 306 Pleule

ja, wegen dem Pleuleauge hab ich gestern noch mit Mario gesprochen. Er wollt wissen wegen Rundlauf.... der liegt bei 2/100 ganz aussen am Kegelstumpf. Da hab ich ihm noch gesgt das mir grad die Farben da oben am Pleuleauge mehr sorgen macht als der Rundlauf... naja, ihr seid ja wohl auch der Meinung. Ich hab SIP schon angeschrieben wegen neuen Pleule.... bin gespannt. ich hoff ich bekomm da auch was. Das Nadellager und der Kolbenbolzen sehen unauffällig aus. wegen Gemisch... ich tank immer 1:40 und das gute Motul 800.... hier noch ein paar Bilder zum Kolben. irgendwie hab ich immer so Verkrustungen am Kolben Dach. aber auch bei meinem andren MHR Motoren sieht das auch so aus. PS: eigentlich wollt ich erst mal das Thema mit Wuchtfaktor nochmal ansprechen. Ist die Qattrini Welle, die ja angeblich so ruhig läuft wirklich auf 35% gewuchtet? Die Kingwelle für 244er Qauttrini hat 60%? stimmt das?

ahh... ja,..... des ist das Prinzip nach dem ich arbeite. bin da eher inmer pragmatisch veranlagt. Das wird man dann noch an meiner "Modifizierte" LIZTOR Schaltraste sehen. da werden wieder einige mit dem Kopf schütteln...

naja, ich sag mal so... gute Kurven verkaufen sich halt auch gut... Das da aber irgendwelche Digramme erfunden werden... naja... das glaub ich jetzt auch nicht. Wenn man viele Prüftandläufe macht vergist man schonmal im Diagamm den Namen zu ändern und dann seteht da noch irgend ein Scheiß von dem vorhergenden Lauf drin. Das könnt man aber natürlich noch im Programm ändern und nicht so plump mit Paint drüber gehen und dann für Diskosionen sorgen. Obwohl ich auch sagen muss... meine MHR Motoren laufen laufen eigentlich sau gut, und haben in so manchen Vergleich echt richtig Power... ....an die Leistung wie in den PD-Digrammen komm ich aber auch nicht ran...

Naja, wo fang ich jetzt an… Ich hab auch schon viel gelesen, und hab mir da mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben: Also Achtung geistiger Dünnschiß….und gefährliches Halbwissen… Also rein theoretisch/rechnerisch in Abhängigkeit auch von Pleuellänge usw. wäre wohl der beste Wuchtfaktor zwischen 54% und 58% (unabhängig von der Lage des Zylinders, also ob horizontal oder vertikal) Ein längeres Pleuel kommt übrigens auch einem „runderen“ Motorlauf zu gute… So hätte man dann in etwa die „gleichen“ Schwingungen in Kolbenhub-Richtung und 90° versetzt dazu. Ganz ohne Schwingungen geht es halt beim 1 Zylinder nicht, aber so schwing das zumindest in alle Richtungen in etwa mit der gleichen Kraft. (Das ist jetzt aber mal vereinfach ausgedrückt) Wenn ich jetzt den Zylinder Stehend einbaue kommt noch die Erdanziehungskraft dazu. Somit habe ich dann mehr Schwingungen in der vertikalen… also nach oben und unter. Schwingungen in der Vertikalen sind aber scheiße und spürt man mehr wie wenn die Schwingungen in der horizontalen wären. Also sollte man die SF Wellen schwerer machen, damit man die „größeren“ Schwingungen in die horizontal bekommt. Dementsprechend ein Wuchtfaktor von 58% - 65% Bei liegenden Zylinder wären daher ein kleiner Wuchtfaktor zwischen 45% und 54% gut. Unabhängig jetzt nochmal, ob stehen oder liegender Zylinder, sollte man wohl einen Wuchtfaktor von 45% bis 65% einhalten. Hier ist die mittlere Schwingung (also die Kräfte die in allen Richtungen auftreten zusammengerechnet) in etwa noch konstant. Umso mehr man davon abweicht, werden die Schwingungen insgesamt weiter zunehmen. Was aber nicht heißen soll das die Werte 45% 65% die absolute Grenze darstellt. Aber jetzt kommt es wieder, den Idealen Wuchtfaktor, das der Motor komplett in jeder Drehzahl ohne Vibrationen läuft geht ja sowieso nicht. Also bleibt es immer ein Kompromiss. In irgendeiner Drehzahl hat man immer mal mehr und mal weniger Vibrationen. Dann kommt noch dazu das ein 2 Takt Motor auch eine Resonanzschwingung hat und da auch noch mit rein spielt und sich natürlich dann noch mit den Schwingungen der Kurbellwelle dazu mischt. Beispielsweiße liegt es auch oft an einer Auspuffanlage das der Motor plötzlich bei einer bestimmten Drehzahl zu vibrieren beginnt was man vorher nicht hatte. Ich will nur sagen, den optimalen Wuchtfaktor gibt es wohl eh nicht, da kann man noch so viel rum rechnen. Da hält man sich wohl auch lieber an Erfahrungswerte…. Daher kann das auch sein, dass ein großvolumige Motoren mit Stehenden Zylinder bis 75% gewuchtet wird und kleine liegende 50ccm Motoren mit 1600 U/min mit nur 35% gewuchtet wird. Aber für mich schließe ich da eben daraus: Die BFA Welle hat einen Wuchtfaktor von 75% was eigentlich ja total Kontraproduktiv ist bei Liegende Zylinder. Die Welle an sich ist aber recht schwer (doppelt so schwer wie die Standard PX Welle). Durch die hohe Masse der Welle hat sich das dann eben aber auch nicht so stark ausgewirkt… und frisst halt viele Sorgen. Ich denke da wäre eine Wuchtfaktor von 45% bis 50% sicher besser. Aber vielleicht täusch ich mich auch, und es wird noch schlimmer. Im Prinzip hilft nur Probieren Bei mir traten eben die Vibrationen so bei 85 km/h bis 95 km/h auf und das ist halt gerade der Bereich wo man sich doch recht häufig beweget. Ich hab mal versucht mit andren Auspuff und Vergasergröße das weg zu bekommen. Aber da hat sich nicht viel getan… daher jetzt der Versuch mit der Welle. Die Vibrationen sind jetzt nicht so brutal, aber mich nervt das weil die andren Motoern von mir deutlich "runder" laufen. Aus meiner Praxis-Erfahrung kann ich nur sagen, dass ich mal eine Welle mit 30% Wuchtfaktor in meinem MHR Motor eingebaut habe (62mm Hub Welle extrem gelippt), und das war eine Katastrophe. Ich fahr momentan ein Mazzu Glockenwelle mit 50% Wuchtfaktor und in einem andren MHR Motor eine Lippenwelle mit 45% Wuchtfaktor. Beiden Motoren laufen im Drehzahlbereich wo ich um die 90 bis 110 km/h fahre absolut ruhig und angenehmen. Wobei die 45% sogar nochmal einen ticken besser ist. Also deswegen werde ich erst mal auch auf die 45%-50% gehen… Dazu hab ich jetzt je ein Wolframgewicht raus gemacht und eine Stahl Welle rein gemacht. Wolfram hat eine dichte von 19,3 Stahl hat „nur“ 7,8. Somit komm ich jetzt auf einen Wuchtfaktor von 47% Mal schauen was es bringt. Ich hab übrigens versucht zuerst ein paar Bohrungen an der Welle zu setzten um diese Leichter zu machen um nicht die Wolframeinsätze raus machen zu müssen. Null Cache… die Welle ist so bock hart, ich hab nicht mal einen Körner Punkt rein machen können. Der Körner war Platt und die Welle hatte nicht mal eine Kratzer. Auch mit Edelstahlbohrer keine Cache… da hätte wohl nur die Flex Wirkung gezeigt um da Material runter zu bekommen. Zum Schluss noch eine Frage. Ich hab die Stahl Welle (die Gewichte) mit ca. 0,05mm Übermaß gemacht. Die Welle dann auf 180°C erwärmt und die Einsätze auf -20°C „gefrohren“ und dann eingepresst bzw. eingeschlagen. Das ging jetzt reltiv leicht mit dem Hammer wie wenn man einen Nagel in Holz schlägt. Zusätzlich hab ich noch alles mit „Loctite Wellen Naben Sicherung“ eingeschmiert. Das sollte doch reichen… oder?!?! Oder soll ich noch einen sicherheitsschweißpunkt drauf setzten… oder ist das wegen dem Wellenmaterial keine gute Idee???

du meinst jetzt die BFA Kupplung... oder?! gut das du es ansprichst... ja, also wie gesgt der BFA Motor hat jetzt über 3000 km runter... gut is jetzt nicht wirklich viel... aber das hält alles wirklich super. Kupplungskorb ist wirklich null ausgeschlagen... die Beläge sind ganz leicht ausgeschlagen, aber ich würde mal sagen da sind nochmal 6000 km drin bevor das ersnt wird. also da kann man sagen was man will... aber das BFA zeug ist zwar teuer... aber auch gut durchdacht. also ich für meinen Teil bin da schon überzeugt...

die Hurra Tröte sieht notmalerweise ja so aus:

hmmm..... der würd auch in die Richtung gehn...

da fehlt der Pinasco typische Doppelvergaser... würd ich sagen... also, dann bis morgen 0600 bei Garvi...

@PXler schaut so aus als bräuchte man da ein Sozius dafür.... wie schaut's aus... Freiwillige vor...

da brauch ich aber ein passendes Pleul mit 20er Kobo... Länge müsst ich erst noch schauen... und dann die BFA Welle umpressen.... aber woher soll ich das bekommen, und wer macht mir das.....

orginal hat die Honda CR 500 mit dem Zylinder 76 Nm und 65 PS bei 6000 U/min... also des ist jetzt keine Drehzahlsau... da braucht man dann wohl auch ne ggggaaaannnnzzzz lange Übersetzung.

kurze Eckdaten zu dem Zylinder... CR500 Orginal Hub ist 79mm Bohrung 89mm Pleullänge 144 Pprtmap: Abstand Auslass Oberkante zu Kopf 45mm abstand Überströhme oberkante zu Kopf 63mm orginal Steurzeiten von der CR500 liegen bei 180/120/30VA leider komm ich da mit dem "kleinen" BFA Hub von 64 nur dann auf Steuerzeiten von 183/110/36,5 VA ich müsste quasi die Überströhme um 3mm nach oben ziehen damit ich auf einen Vernünftigen Vorauslass komme.... achaja... 400ccm wäre schon was

Hab jetzt grade den BFA Motor Zerlegt. nicht weil was kaputt ist... aber ich will ein paar Sachen ändern: 1. Den Breitreifenversatzt an der Traverse nochmal in schön mit neuen Silentgummis 2. Der Stoßdämpfer wird nochmal leicht nach rechts Versetzt und ich hoff nochmal um 1cm kürzer, sofern das geht 3. Die Welle werde ich auf 45-50% Wuchten statt der 75% was sie jetzt hat 4. Die LIZOR Schaltraste fliegt raus Dann ist noch die frage ob ich tatsächlich den 28er Smartcarb drauf schnalle Naja, und ich hab ja mal so einen Honda CR 500 Zylinder geschossen…. Hier nochmal im Vergleich zu dem BFA Zylinder. Dichtung vom BFA auf dem CR500 Zylinder..... Der Würde tatsächlich "relativ wenig" Aufwand auf den BFA Motor passen und hätte dann knapp 400ccm. Von der Höhe des Zylinder müsste man nicht viel machen. An den Steurzeiten muss man zwar noch ein bischen feilen aber das ist alles im Rahmen. Der Motorblock müsste man ein kleines Stück ausspindeln damit der Zylinderfuß rein passt. Das ist aber nicht viel. Die Stehbolzen müssen leicht versetzt werden…. Aber auch kein Problem da wäre ja genügend Fleisch. An den Überstrohmfenster müsste man minimal was an schweißen dann passt das auch. Die Größten Hürden wären dann noch der Kolbenbolzen, der hat 20mm, BFA hat 18mm, da bräuchte man ein andres Pleuel. Und die Wasserspielerrein… da eben der Zylinder Wassergekühlt ist.... das ist halt auch so eine Sache... Achja… und mit Backe kann man das auch nicht mehr fahren da zu wenig Platzt nach vorne. Interessant wäre das schon…. aber halt total unsinnig…. vorallem.... mir reichen die 40 BFA-Traktor-PS Aber vieleicht hät ja jemand andres interesse oder hat ein BFA Motorblock übrig und weiß nicht was er damit tun soll....

@Rob_Habets danke... find ich von hinten richtig schick. Das mit der Kaskade sieht auch nicht so aufgesetzt aus wie das "mit orginal umbaukitt" normalerweise wäre. Lack ist auch super.... wenn es auch nicht mein Farbgeschmack ist. also nicht beirren lassen, und weiter machen. entlich mal schöne Fotos von dem Umbaukit @px211 meist das soll ich für mein Umbau nehmen... da kann man doch was draus machen.... aber vorne muss das tiefer..... diese Kack PX ist vorne so scheiße hoch. das beist sich wie sau...

@Rob_Habets Ich finde das jetzt nicht so schlecht. hast du auch Fotos von hinten? Mich würde noch interessieren wie das mit den Backen von der Perspektive ausschaut. Danke schon mal. wenn die PX insgesmmt tiefer wäre dann würde das doch gar nicht sooo schlecht ausschauen. evtl. andere Lenker noch von der VNA oder so und eine Steamline Sitzbank.... dann würde des schon nochmal besser werden. und wegen der Farbe.... nix für ungut... ist nur meine Meinung bzw. Geschmack. ich hab ne SF gemacht genau in der Farbe... da schaut das richtig geil aus... ..... aber, das passt irgendwie nicht für LF oder WF. .....stellt euch mal eine WF in der Farbe vor...

Letztes Wochenende habe ich ja mal den 38er TMX Vergaser drauf gemacht und wollte mal schauen was da jetzt raus kommt im Vergleich zu dem 30er Dellorto. Bei dem BFA Resonanz Auspuff ist da natürlich ein großer Unterschied, der dreht auch ordentlich. Da ist ein großer Vergaser pflicht…. Aber bei den zahmeren Auspuffanlagen, also die Touren-Resi für BFA und der Modifizierten Resi-Box für BFA (mit dem extra langen Krümmer) war das Ergebnis dann doch erstaunlich. Einmal mit der Touren-Resi für BFA 30er vs 38er Vergaser: und einmal mit der modifizierten Box mit dem Langen Krümmer 30er vs 38er Vergaser: Es ist eigentlich kein Unterschied an der Leistung zu verzeichnen zwischen 30er und 38er Vergaser. Die Auspuffanlagen dreht halt nur bis 7500 U/min und dadurch ist wohl der Durchsatz auch nicht so groß, dass da jetzt zwingend ein großer Vergaser werkeln muss. Ich hätt aber ehrlich schon mit ein paar PS mehr gerechnet. Was mich verwundert ist auch das die Kurve sich mit dem großen Vergaser nach links, Richtung früh verschoben hat. Da sind wir wieder soweit, dass es wohl besser gewesen wäre es am gleichen Tag zu messen. Irgendwie ist das für mich so nicht wirklich logisch…. Aber ist halt auch ein 2 Takter…. Da kommt dann doch immer was andres raus wie man sich dass eigentlich gedacht hätte. Ganz interessant auch der Unterschied vom AFR Wert im Verlauf zwischen den Vergasern. Mit dem 30er Dello Vergaser ist das viel Homogener, was ich aber schon öfter beobachtet habe. Der magert im Resoanstieg im Vergleich zu dem 38er Mikuni bei weitem nicht so ab wie andre Vergaser. Fazit: für mich stellt sich das auch wieder so dar, dass ein Großer Vergaser nicht immer was bringt, besonders wenn der Motor eh schon nicht so hoch dreht und entsprechend wenig Durchsatzt hat. Das war bei meinem MHR so und @T5Rainer hat das an dem Simonini am Lami Killercase auch so "erfahren" auf dem Prüfstand. (gibt es da irgendow eine Zusammenstellung von den Test die ihr dagemacht habt?)

Das ist bei MMW und der Gravi stellt uns am Wochenende, netter weiße, immer sein Prüfstand zur Verfügung @px211 das ist kein P4... aber hier die Kurve von deiner "Automatik" Kiste leider ist halt die Kupplung von 6500 auf 7500 Durchgerutscht..... schade.... da must du wohl wieder kommen. Der AFR ist eigentlich auch zu fett... also da kann man evtl. noch den ein oder andren PS noch raus holen. Hier noch das Diagramm mit AFR und Drehmoment:

also für mich schaut der auch eher aus, wie ein selbst zusammengebrateter Prototyp Auspuff aus. der ein oder andre liegt bei mir auch rum....... Ich würde auch was abgeben... ab und zu leg ich mich nackt dazwischen..... wie in einer Blumenwiese.... und genießen den Duft von alten 2 Takt Abgasresten.... hauptsächlich in den langen kalten Wintermonaten.... ist doch normal oder?!

seh ich auch so, die Kurve ist doch nicht schlecht von @der Jürgen. hat ein schönes Band, steigt rechtcfrüh ein und dreht ordentlich aus. Die meisten wolln halt immer Leistungen sehen. aber zum Fahren ist die Kurve doch sicher Top... Ich post hier auch nochmal die Kurve wo ich einen 28er Smartcarb mal getestet habe. vs. einen 30er Dellorto. Das war auch schon mit verringerter Verdichtung usw. Auspuff ist die Resi-Box für BFA. Und das fährt sich richtig geil und auch sau schnell wenn man will.

So, ich war heute mal wieder auf dem Prüfstand und hab mal wieder getestet. unter andrem wollte ich mal sehen was von den Ursprünglichen 60 PS noch übrig geblieben ist nach meinen Änderung: Die Verdichtung wurde von 13:1 auf 10,5:1 reduziert Quetsch Kante von 1,5 auf 1,8 mm Die Zündung wurde von 18,5° auf 17° reduziert Die Hauptdüse ist von 320 auf 330 Fetter Der BFA Auspuff hat satt ursprünglich 27mm Innendurchmesser Dämpfer nun einen mit 30mm Innendurchmesser Dämpfer und einen Stinger knapp 3000 km Laufleistung

Naja, also es ist ja nicht so dramatisch, dass ich jetzt ne Copper draus bauen muss um das Fahrverhalten zu verbessern... Also der Plan ist das ich hinten einfach nochmal um 1 bis 2cm tiefer komme. Das hört sich erst mal nicht viel an, aber das wirkt sich merklich aus. Ich muss nur schauen was da alles im Weg ist damit z.b. der Vergaser beim einfedern oben an der Backe nicht einschlägt. Notfalls halt wieder statt den ZIP Dämpfer den um 2cm längeren OK Dämpfer rein machen. Lieber optisch etwas schlechter als als ein schlechtes Fahrverhalten. Das nächste mal wenn ich am Fahrwerk von einem Roller rum Schraube mach ich mir auf jeden Fall mehr Gedanken... im Vorfeld...

am Samstag kommst aber schon nach Augschburg zum Abrollen.... Ich will dann mal am Lack lecken... Wetter passt.... nur a bischen kalt wird's.

ich hätte da was.... kannst auch erst mal ausprobieren.... hab da auch einen Leiauspuff... ist aus 1,5 mm Stahlblech...

Ich hab mich in letzter Zeit mal mit dem Nachlauf beschäftig. Das hatte folgenden Hintergrund: Meine Vjatka PX Zombie hatte ich vorne um 7cm tiefer gelegt. Die Gabel wurde um 6,5cm gekürzt. Das Heck hatte ich damals um 5cm gekürzt. Das fuhr sich eigentlich ganz gut. Dann habe ich den BFA Motor da rein gesetzt. Weil der Vergaser zur Backe mehr Platz gebraucht hat, habe ich den aber jetzt hinten um 2cm wieder Höher gesetzt. Seitdem fährt sich der Bock viel kippeliger und ist recht nervös…. Was dann einfach nicht mehr so viel spaß macht. Ich hab mich immer gewundert wieso das jetzt so ist… und wollte dem mal nachgehen… Jetzt wollte ich das hier auch mal ein bisschen erklären wie das alles zusammenspielt. Das ist jetzt nix neues und ist ja eigentlich allgemein bekannt. Aber ich bin ein bisschen Doof und kann mir das immer nicht so vorstellen ohne Bilder, darum hab ich mir das mal aufgezeichnet. Ich bin dann auf folgendes gekommen: (Die Angegebenen Werte sind ca. also nagelt mich jetzt nicht daran fest, wer das nochmal genauer nachrechnen will kann das gerne machen) Die PX hat ein Lenkkopf Winkel von ca. 65° und der Nachlauf liegt bei ca. 8,5 cm Wenn ich jetzt die Gabel und das Federbein um 5cm kürze, verändert sich dadurch der Lenkkopfwinkel auf 68°. Der Lenkkopfwinkel wir also Steiler und dadurch verringert/verschlechtert sich der Nachlauf auf 7,5 cm Wenn wir uns dann mal die Schwinge anschauen, dann sehen wir das der Schwingenwinkel ca. 35° beträgt. Jetzt bauen wir ein Federbein ein das um 5cm tiefer ist ohne die Gabel zu kürzen. Nun ändert sich der Schwingenwinkel auf 5° und das Rad kommt um 3,5 cm weiter nach hinten und erhöht dadurch den Nachlauf. Darum wir ja immer gesagt… Das Federbein ist z.b. 5 cm kürzer und die Gabel soll man dann aber nur um 3,0 -3,5 cm kürzen. Somit wirkt man den Verlust des Nachlaufs durch den steileren Lenkkopfwinkel durch das teiferlegen vorne entgegen, weil der Schwingenwinkel steiler wird und das Rad weiter nach hinten wandert. Somit wird der Nachlauf sogar mehr erhöht als durch den Lenkkopfwinkel genommen wurde. Jetzt könnte man sagen das man den Schwingenwinkel ja dann gleich auf 0° lassen kann bzw. das dieser 90° zum Lenkkopfwinkel steht, so das das Rad maximal nach hinten rutsch und den größtmöglich Nachlauf hat. Jetzt muss man aber bedenken das beim Bremsen das Rad weiter ein federt und der Lenkkopfwinkel sich verändert und das Rad wieder nach vorne kommt und der Nachlauf dadurch wieder abnimmt. Also genau da wo ich Stabilität brauche, also beim Bremsen, verschlechtert sich der Nachlauf und wird instabiler. Also, was kann man nach tun um den Nachlauf und die Stabilität zu vergrößern? Das einzige was mir so einfällt wäre ein größere Reifen (hinten wie vorne) das vergrößert auch den Nachlauf. Und den Roller hinten tiefer zu legen oder vorne wieder höher... Bei zu wenig Nachlauf wird das halt Alles recht kippelig und recht nervös zu fahren so wie es momentan bei mir der Fall ist. Bei zu viel Nachlauf ist das Fahrverhalten nicht mehr so agiel, lässt sich schwerer lenken, man muss auch weiter einlenken um den gleichen Kurvenradius zu fahren. Daher sollte man wohl einen guten Kompromiss finden, zwischen Agilität und Stabilität. Ich brauch auf jedanfall mehr Stabilität...